Halmen ligger under plåten och teglet på den delen som inte är iordninggjord. Han tog inte bort all halm utan kondensväven ligger direkt på halmen. Jag hade ju föredragit om kondensväven låg på läkten istället.





De stolpar jag vill få bort är de vertikala under den lägre hanbjälken(?) eller om jag skall kalla den underarmen. Ska försöka rita hur jag tänker bygga om. Tror den varianten jag tänker på kallas svensk takstol och den har använts när man höjer taket i ladugårdar. Man sätter sneda stöttor från syllen upp mot mitten på taket.

Kul projekt, kommer bli riktigt bra jag håller på med liknande jobb några mil ifrån dig.

240 kvm ladugård som har fått gjuten platta, plåtklädnad på både väggar och tak samt lite modernare portar.
Håller nu på att isolera en verkstadsdel på ca 120 kvadrat. kör 15mm plyfa som innervägg, blir riktigt bra!

en liten bild där man ser den fina plankväggen bakom!

plato skrev:

Kul projekt, kommer bli riktigt bra jag håller på med liknande jobb några mil ifrån dig. 240 kvm ladugård som har fått gjuten platta, plåtklädnad på både väggar och tak samt lite modernare portar. Håller nu på att isolera en verkstadsdel på ca 120 kvadrat. kör 15mm plyfa som innervägg, blir riktigt bra! en liten bild där man ser den fina plankväggen bakom!

Kommer det isolering bakom slangarna till elen? Annars har du väldigt hög risk för kondens om det är yttervägg dom ligger mot (alt en kall innervägg också)

Ser bra ut grabbar

Bolero skrev:

plato skrev: Kul projekt, kommer bli riktigt bra jag håller på med liknande jobb några mil ifrån dig. 240 kvm ladugård som har fått gjuten platta, plåtklädnad på både väggar och tak samt lite modernare portar. Håller nu på att isolera en verkstadsdel på ca 120 kvadrat. kör 15mm plyfa som innervägg, blir riktigt bra! en liten bild där man ser den fina plankväggen bakom! Kommer det isolering bakom slangarna till elen? Annars har du väldigt hög risk för kondens om det är yttervägg dom ligger mot (alt en kall innervägg också) Ser bra ut grabbar

ingen isolering bakom mer än 10cm plankvägg, dock är det bara en innervägg. Baksidan av den har aldrig minusgrader så får hoppas det inte blir något större problem

JonasR1 skrev:

En fördel med att öka på isoleringstjockleken under plattan är att det medför ett torrare golv. Dvs ur fuktsynpunkt så blir det ett större urval på ytskikt på golvet. Är nog många som känner igen att det på ett dåligt/oisolerat golv fått golvfärg/mattor mm som bubblar och lossnar. En isolering på 300 mm brukar klara de flesta situationer.

Nu har jag gått och tänkt på detta ett tag, har du några belägg för påståendet? Gärna hänvisningar! Jag håller med om att en oisolerad platta kan släppa färg, så är det i källaren på huset jag flyttar ifrån.

Jag tänkte köra (nerifrån sett) utgrävt, makadam för kapilärbrytning, 100 mm cellplastisolering. Golvet tänkte jag sedan måla med Feltema Epoxifärg.

JAg har 200mm isolering och 100mm betong.

Målade golvet ett år efter att plattan gjöts, och nu ett år efter är det fortfarande hur fint som helst. Kanske lite kort tid men det är svårt att snabbspola framåt.

Jag är ingen byggare, men jag tycker det låter konstigt då det väl inte är frigoliten som styr fukten, utan makadamen under frigoliten?
Som sagt, lekman i ämnet.

Klingan75 skrev:

JonasR1 skrev: En fördel med att öka på isoleringstjockleken under plattan är att det medför ett torrare golv. Dvs ur fuktsynpunkt så blir det ett större urval på ytskikt på golvet. Är nog många som känner igen att det på ett dåligt/oisolerat golv fått golvfärg/mattor mm som bubblar och lossnar. En isolering på 300 mm brukar klara de flesta situationer. Nu har jag gått och tänkt på detta ett tag, har du några belägg för påståendet? Gärna hänvisningar! Jag håller med om att en oisolerad platta kan släppa färg, så är det i källaren på huset jag flyttar ifrån. Jag tänkte köra (nerifrån sett) utgrävt, makadam för kapilärbrytning, 100 mm cellplastisolering. Golvet tänkte jag sedan måla med Feltema Epoxifärg.

Förutom att jag jobbar med fuktproblematik i byggnader dagligen så kommer här lite mer förklaringar ('') OBS mitt inlägg blev ganska långt och lite dåligt formulerat så läs gärna några gånger så kan vi ta frågorna sen om det verkar oklart.

Som du skriver vill du ha makadam för att vara kapillärbrytande (även cellplasten är kapillärbrytande), cellplasten kommer, förutom att göra inneklimatet varmare, göra marken kallare, vilket vi vill göra.

Att färgen släpper på golvet i källaren beror gissningsvis inte på att det står vatten under golvet. Det som händer är att i "jordluften" finns det också vatten. Ju varmare luften blir ju mer fukt kan den innehålla.

Så om du då har 20 grader i källaren har du snart ungefär samma temperatur under plattan. Vid projektering räknar man med 100% Relativ fuktighet i jordluften. Vid 20 grader kan 1m3 luft innehålla ca 17 gram vatten. Om du nu isolerar din platta med säg 300mm cellplast och på så sätt sänker temperaturen till 17 grader under plattan medför det att luften fortfarande har 100% Relativ fuktighet, men vid 17 grader kan den bara innehålla 14,5 g/m3 luft. Olika material tål olika högt RF (relativ fuktighet), vid golvbeläggningar med t.ex. plastmatta kräver oftast att det skall vara 85%RF för att man inte skall få problem med, vidhäftning, emissioner, bubblor missfärgningar mm.

Så om vi nu återgår till vårt exempel här ovan, i den oisolerade plattan är det lika varmt under betongen som över. Du har då 17g/m3 som vill gå uppåt till innemiljön. För i innemiljön är det gissningsvis 20 grader 60%RF = 10,2g/m3 vatten. Och som vi lärde oss i fysiken så vill naturen jämna ut sig, högt vill gå till lågt. Fukten kommer då varandra från marken, genom betongen och upp i innemiljön. Men om du då har ett färgskikt på betongen så kommer fukten gå snabbt genom betongen men bromsas upp under färgskiktet. Vilket kommer visa sig genom att golvet flagnar/bubblar sig. Färgen har ett större fuktmotstånd än betongen. Vi kommer då ha nära 100% RF under färgen.

Med hjälp av cellplastisoleringen sänker vi nu temperaturen till 17grader under plattan, vilket vi tidigare gjorde klart att det innebär ett vatteninnehåll på 14,5g/m3. Så nu vill 14,5g/m3 vatten jämna ut sig med 10,2 g/m3 som vi har i innemiljön. Som vi vet tidigare så har luften i exemplet en temperatur på 20 grader. Vid den temperaturen kan luften innehålla 17 gram vatten/m3, vilket innebär följande, 14,5/17=0,85=85%RF under färgen. Detta innebär att du kan välja mer fritt vilken typ av golvbeläggning du vill ha då de flesta klarar 85% RF.

Jag vill påpeka att här ovan är mycket antagande, förenklingar mm gjorda, men jag hoppas och tror att jag har hjälpt till något i förklarandet av problematiken.

Här en länk som förklarar mer i ämnet.
http://www.fuktsakerhet.se/sv/delar/grund/platta/fukttekn/Sidor/defaul . . . .

Usch, nu blir det mer kladd i nån annans tråd, men det gäller iaf gjutning av platta i befintlig byggnad.

Garage i svag sluttning med lecaväggar och makadam som golv.
Berg i dagen i ena hörnet och max 50 cm makadam till berg.
Kan plast (helst hel) under 10cm cellplast vara ett sätt att hålla vattnet längs berget eller får man nöja sig med ventilation och skippa yta på plattan?

Bra genomgång av fukt och temperatur

Niklas Falk skrev:

Usch, nu blir det mer kladd i nån annans tråd, men det gäller iaf gjutning av platta i befintlig byggnad. Garage i svag sluttning med lecaväggar och makadam som golv. Berg i dagen i ena hörnet och max 50 cm makadam till berg. Kan plast (helst hel) under 10cm cellplast vara ett sätt att hålla vattnet längs berget eller får man nöja sig med ventilation och skippa yta på plattan? Bra genomgång av fukt och temperatur

Det låter som att du ändå har en plan tycker jag. I just befintlig byggnad så är det viktigt att fundera över vad som är minst dåligt Eftersom man inte alltid kan göra rätt på grund av begränsningar i form av ekonomi byggnadstekniska förutsättningar.
I ditt läge gäller det väl också att kolla på så att man inte får ner mer ytvatten än nödvändigt som kan rinna in på fel sida plasten, kanske även dra upp plasten en bit på vägg?
Vad gäller ytskikt så kan man ju kolla olika alternativ på ytskikt och vilka RF de tål och där efter väga för och emot.

Något man alltid bör göra för att vara på säkra sidan är själklart att mäta fuktigheten i betongen innan man lägger på något ytskikt. Om du inte har oisolerad platta, då kan du strunta i att mäta. För även om förutsättningarna med isolering osv är rätt under plattan så måste byggfukten försvinna ur betongen innan ett tätt ytskikt kan läggas.

Klingan, PM'a mig om du vill att jag splittar ut (det väldigt informativa om betongplattor osv) ur din tråd till en egen tråd

Appropå ytskikt. Målade golv är ju fantastiskt snygga så länge färgen är hel. Men jag har sett flera målade golv som efter några år inte ser så roliga ut. Då pratar jag om garage/verkstad där det svetsas, slipas, svarvas, tunga grejer som ramlar och ger märken, in och ut med bruksbilen med dubbdäck osv.
Därför la jag "färg pengarna" på att få hjälp vid gjutningen så att det blev bra gjort och fint glättat. Därefter förseglade jag med porfyllare för betonggolv. Ser kanske inte lika flashigt ut som ett målat golv men jag slipper måla om. Hög lägsta nivå helt enkelt eftersom det inte finns någon yta att vara rädd om

Magnus Thomé skrev:

Klingan, PM'a mig om du vill att jag splittar ut (det väldigt informativa om betongplattor osv) ur din tråd till en egen tråd

Nej faktiskt inte, diskussionen är bra med relevant information även om det är lagom urspårat just nu. Mitt bygge handlar om att gjuta en platta i befintlig byggnad.

Har läst lite nu, ny fråga längre ner.

Klingan75 skrev:

Golvet tänkte jag sedan måla med Feltema Epoxifärg.

Gör inte det, jag har provat på mitt garagegolv. Den täcker riktigt dåligt och slitstyrkan är märkbart lägre än Hagmans 1-komponents golvfärg.

JonasR1, jag visste inte vad du jobbade som eftersom du inte skrev det.
Ska läsa ditt svar lite senare ikväll.

Hagmans 2-komp färg är det enda som gäller. Jag tror jag har över för två strykningar, 30m2 som aldrig blev använt om du är intresserad.
PMa i så fall

Magnus Thomé skrev:

Klingan, PM'a mig om du vill att jag splittar ut (det väldigt informativa om betongplattor osv) ur din tråd till en egen tråd

Så länge det är informativt och inte slirar iväg i tjafs tycker inte jag det besudlar tråden.
Men nu är ju visserligen inte jag trådskapare...

And ersJepp sson skrev:

JonasR1, jag visste inte vad du jobbade som eftersom du inte skrev det. Ska läsa ditt svar lite senare ikväll. :

Helt ok att inte veta vad jag jobbar med

Hoppas svaret kan komma till användning alla fall.

Janne J skrev:

Klingan75 skrev: Golvet tänkte jag sedan måla med Feltema Epoxifärg. Gör inte det, jag har provat på mitt garagegolv. Den täcker riktigt dåligt och slitstyrkan är märkbart lägre än Hagmans 1-komponents golvfärg.

And ersJepp sson skrev:

Hagmans 2-komp färg är det enda som gäller. Jag tror jag har över för två strykningar, 30m2 som aldrig blev använt om du är intresserad. PMa i så fall

OK, Hagmans blir det. Återkommer med PM om det blir aktuellt Jeppsson.

JonasR1 skrev:

...Massa intressanta saker...

Vad tror du om att lägga en plastfolie under cellplasten? D.v.s. Makadam, Plastfolie, Cellplast, Armering och betong.

Janne J skrev:

Klingan75 skrev: Golvet tänkte jag sedan måla med Feltema Epoxifärg. Gör inte det, jag har provat på mitt garagegolv. Den täcker riktigt dåligt och slitstyrkan är märkbart lägre än Hagmans 1-komponents golvfärg.

jag har omvända erfarenheten. provat båda på samma golv. hagmans täcker både sämre och slits mera.

sedan vill jag slå ett slag för gjuta in golvvämeslang. slangen är billig på på rinkabyror.se 2500 för 120m. lokalen skall ju värmas upp oavsett och bästa stället att tillföra värmen i ett garage är från golvet. man slipper också problem med färg pga fukt den vägen.

jag har 74m2 med 10cm betong och 20cm cellplast. 243w krävs för kontinuerligt uppvämning vid 20grader diff ute/inne. beräknat utifrån vattentempsdiff in/ut och flödeshastigheten på vattnet.

har också tvåpelarlyft, 10cm betong är tillräckligt om tillverkaren gjort en beräkning istället för bara "hugga till"

Makadam är väl inte kapilärbrytande. Inte enligt Fd kts bygg ingenjör linjen.
Se till att det inte finns några springor i cellplasten.
Om du kan så ta helst 300 cellplast( svårt att öka på när betongen är på plats)!

Makadam (8-16 som ofta används här) skall väl egentligen vara tvättad enligt instruktioner, men få använder sådan. Däremot, om man har tid, så är det inte fel att låta bädden ligga under bar himmel och utsättas för regn ett bra tag, samt helst vattna den flödigt om man har möjlighet, för att få bort stenmjölet, innan man lägger på isoleringen.
Titta på en grushög 8-16 som legat länge och en som nyligen tippats efter ett regn.

Klingan75 skrev:

Vad tror du om att lägga en plastfolie under cellplasten? D.v.s. Makadam, Plastfolie, Cellplast, Armering och betong.

Tror att du ska undvika att föra in tätskikt. Plastfolien kommer att stoppa fukt underifrån men också fukt ovanifrån som kommer att hållas kvar mot cellplasten. Fick anledning att fundera en hel del kring fuktvandring, tätskikt och kapillärbrytande skikt när vi gjorde källargolvet (det blev fiberduk - grus av någon sort - kapillärbrytande isolering (pordrän eller isodrän) - fiberduk - platta inkl armering och ledningar för vattenburen golvvärme - klinker).

Klart intressant bygge.
Jobbar själv som betongare och fick se detta på ett bygga jag var med på.
http://igsab.se/index.asp?pageID=158
Högglans slipat betonggolv, verkar tåla nästan hur mycket som helst och stänger inte för fuktvandring.