Andreas Lidström skrev:

Ja du tar ju upp en ganska stor del av krägningen i k-fjädern. Testa hårdare fjädrar vore nog en bra väg, om inte k-fjädern är väldigt mastodont. Vad har du för frekvens idag? Sen blir jag bara på dina däckstemper. Dels fördelningen men oxå det ärr du inte riktigt verkar komma upp i absolut arbetstemp. Aldrig testat 008R, men vill ha det till att du ska upp mellan 15-25 grader generellt. Men det kan ju diffa mellan däck och däck så det får de som kan detta däck kommentera.

Hur mycket hinner däcket svalna innan man kommer in i depån och hinner mäta och vad är det för termometer? Mäter den ytan så kan man anta att det svalnar snabbare än med en stickande termometer.

FSN skrev:

Hur mycket hinner däcket svalna innan man kommer in i depån och hinner mäta och vad är det för termometer? Mäter den ytan så kan man anta att det svalnar snabbare än med en stickande termometer.

Mycket bra och relevant fråga.
Har fått klära mig att man ska ha en spetsig mätprobe som sticks ner en bit i gummit. Det är den tempen som är den som gäller. På ytan svalnar det för fort och ger inte en rättvis bild av verkligheten.

Så gör jag iaf, men det vore bra med lite mer kött på benet i frågan.

Ngn där ute som har koll på olika däcks "maxprestandatemp"?

Andreas Lidström skrev:

FSN skrev: Hur mycket hinner däcket svalna innan man kommer in i depån och hinner mäta och vad är det för termometer? Mäter den ytan så kan man anta att det svalnar snabbare än med en stickande termometer. Mycket bra och relevant fråga. Har fått klära mig att man ska ha en spetsig mätprobe som sticks ner en bit i gummit. Det är den tempen som är den som gäller. På ytan svalnar det för fort och ger inte en rättvis bild av verkligheten. Så gör jag iaf, men det vore bra med lite mer kött på benet i frågan. Ngn där ute som har koll på olika däcks "maxprestandatemp"?

Jag använde en (bra) IR-mätare, alltså beröringsfri. Tror iofs att även billiga sådana ger repeterbara resultat eftersom ett däck är så mattsvart och därför har emmisivitetsvärden som funkar. Men ni sätter fingern på en antagligen viktig grej ang ytans avsvalning. Så man ska kanske inte ta alltför hårt på absolutvärdena. Men jag har brukat ligga där ungefär i temp (hö bakhjul alltid kallare) även med 008RS och Pirelli PZero. Om jag tar i för hårt så tycker jag däcken blir halare efetr en stund så det borde ju tyda på att jag kan överhetta dom lite? Vilka absolutvärden borde man vid det sättet att mäta som jag har?

Ytterligare en grej som är felkälla är att dom är tagna alldeles i början av depån, dvs direkt efter att man åkt nästan hela karusellen i full fart, jag undrar hur mkt det påverkar att t.ex vänsterhjulen blir hårdare belastade?

Mätvärdana togs i två omgångar, först framaxeln, ca 1 minut mellan första mätvärde och sista. Ut och körde 2 varv och sen mäta bak

Dan Hovang skrev:

Jag fick upp mina Pirellisar i ca 80 grader, men då kallar Pär mej däcksmördare och attack-pilot! Ser också att du ändrat förhållandet på camber fram/bak jmfrt med original (-0.3 fram och -0.4 bak). Du har mer fram än bak, något som jag också funderat på (ska ställa vinklar på 944an nästa onsdag. Har du funderat något åt det hållet?

Med tanke på ovan inlägg om temp så trodde jag så ja . Kanske är mina värden helt orepresentativa pga jag bara kört på antika däck, 008:orna jag har på nu är dom nyaste, dom är sen 1996...

Har fått för mig jag att man brukar ha ngt mer camber fram på dessa bilarna ja för banbruk, argument för det kan väl dels däcktemper och dels geometrin m a p på cambergain, *tror* nämligen att den är bättre bak. Att sen ha olika på höger och vänster sida vet jag inte hur vanligt det är, men även här visar väl däcktemperna (både för dig och mig väl?) att det kan vara relevant.

Edit, 80° - pyttsan!! Jag läste ju av 3-siffriga värden!!! (iofs bara vänster fram på utsidan med för lite neg camber....)

Andreas Lidström skrev:

Ja du tar ju upp en ganska stor del av krägningen i k-fjädern. Testa hårdare fjädrar vore nog en bra väg, om inte k-fjädern är väldigt mastodont. Vad har du för frekvens idag? .

Har inte beräkningen tillhands här nu, men det är lågt och jag vill minnas ca 1,5 fram och drygt 2 bak. Dock osäker på den beräkningen, vilket jag f ö även är på mina hjulkonstantvärden...

Kränghämmaren fram är väldigt stöddig, men eftersom bilen har sån obalans fram/bak ang fjäderkonstanter (supermjukt fram ju...) så kanske jag kan ersätta framkrängaren med en std icke justerbar som är lite mjukare och då bara använda justeringen bak. Alltså om fjäderbalans blir mer lik fram och bak.

Pär Hylander skrev:

Andreas Lidström skrev: FSN skrev: Hur mycket hinner däcket svalna innan man kommer in i depån och hinner mäta och vad är det för termometer? Mäter den ytan så kan man anta att det svalnar snabbare än med en stickande termometer. Mycket bra och relevant fråga. Har fått klära mig att man ska ha en spetsig mätprobe som sticks ner en bit i gummit. Det är den tempen som är den som gäller. På ytan svalnar det för fort och ger inte en rättvis bild av verkligheten. Så gör jag iaf, men det vore bra med lite mer kött på benet i frågan. Ngn där ute som har koll på olika däcks "maxprestandatemp"? Jag använde en (bra) IR-mätare, alltså beröringsfri. Tror iofs att även billiga sådana ger repeterbara resultat eftersom ett däck är så mattsvart och därför har emmisivitetsvärden som funkar. Men ni sätter fingern på en antagligen viktig grej ang ytans avsvalning. Så man ska kanske inte ta alltför hårt på absolutvärdena. Men jag har brukat ligga där ungefär i temp (hö bakhjul alltid kallare) även med 008RS och Pirelli PZero. Om jag tar i för hårt så tycker jag däcken blir halare efetr en stund så det borde ju tyda på att jag kan överhetta dom lite? Vilka absolutvärden borde man vid det sättet att mäta som jag har? Ytterligare en grej som är felkälla är att dom är tagna alldeles i början av depån, dvs direkt efter att man åkt nästan hela karusellen i full fart, jag undrar hur mkt det påverkar att t.ex vänsterhjulen blir hårdare belastade? Mätvärdana togs i två omgångar, först framaxeln, ca 1 minut mellan första mätvärde och sista. Ut och körde 2 varv och sen mäta bak

Vi får jämföra termometrar nästa gång vi kör (kanske Sturup 25/7?). Har en Fluke med spets som penetrerar däcket nån mm.

FSN skrev:

Vi får jämföra termometrar nästa gång vi kör (kanske Sturup 25/7?). Har en Fluke med spets som penetrerar däcket nån mm.

Japp, det är jag med på!

Pär: Jag var tvungen att "titta in" på Din sida eftersom Du varit ganska aktiv på min.. :-) Trevlig bil Du har!! Jag har ju förstått att funktion före form är Ditt motto, men kylningen till cahffisen var kanske lite väl mycket fuktion för min smak...

Hur har det gått i år?? Blev det något RoadSport C?? Hur gick det isf??

Vad skall jag ställa upp i för klass om jag skall göra det överhuvudtaget ?? 3,2liter ej överladdat och 1400kg att släpa runt i en öppen bil Helt orginal än så länge

Caspar F skrev:

Pär: Jag var tvungen att "titta in" på Din sida eftersom Du varit ganska aktiv på min.. :-) Trevlig bil Du har!! Jag har ju förstått att funktion före form är Ditt motto, men kylningen till cahffisen var kanske lite väl mycket fuktion för min smak... Hur har det gått i år?? Blev det något RoadSport C?? Hur gick det isf?? Vad skall jag ställa upp i för klass om jag skall göra det överhuvudtaget ?? 3,2liter ej överladdat och 1400kg att släpa runt i en öppen bil Helt orginal än så länge

oj, jag tycker ju chaffiskylningen är lysande (den fanns redan när jag köpte bilen). Dock har den bristande funktion när det regnar, man blir blöt....

Jo, åkte i roadsport C i MGCC's klubbmästerskap, dock inget i sportvagnsmästerskapet. Gick bra, vinst i 3 race av 5 och totalseger i serien

Har du en otrimmad motor så räknar du tävlingsvikt (ungefär lika med tjänstevikt vid olättad bil) dividerat med orginaleffekt (321 hk?), så blir det 4.3 kg/hk och därmed roadsport A. Peter Utzon lilla specialprogram som man kan ladda hem härifrån: http://hem.passagen.se/utzon/index.html så kan du labba lite själv.

Tack för den länken Pär!!

om jag slänger in turbo & en vinge så måste bilen väga minst 1327kg (RoadSport A) och det känns som en ganska lagom vikt. Dvs jag behöver inte jobba ihjäl mig för att lätta bilen!! :-) Kan behålla AC'n för gatåkningen eller lopp som är avgjorda

Har jag fattat rätt att det är den teoretiska effekten man kollar i klassificeringen?? om jag sedan laddar en turbo med 2 kilos tryck, får ut 600hk och riskerar att spränga hela motorn, så är det mitt problem??

Vet Du om kompressor klassas likvärdigt med turbo??

Caspar F skrev:

Har jag fattat rätt att det är den teoretiska effekten man kollar i klassificeringen?? om jag sedan laddar en turbo med 2 kilos tryck, får ut 600hk och riskerar att spränga hela motorn, så är det mitt problem?? Vet Du om kompressor klassas likvärdigt med turbo??

Ja, beräkningseffekten (som är den som gäller) kan vara helt annorlunda än den verkliga. Tror att både kompressor och turbo räknas som överladdat på precis samma sätt ja.

Strålande, tack för svaren!!

Dock dröjer det nog något eller några år innan jag ger mig på tävlandet.

Caspar F skrev:

Strålande, tack för svaren!! Dock dröjer det nog något eller några år innan jag ger mig på tävlandet.

NEj i med buren bara å var med å tävla, är lika kul även om man inte har någon chans att vinna, känslan av att bara gå runt där i sin overall och vara med oavsett nivå är värt mycket

tycker jag då

Grattis till vinsten Per VVS röret är ju det ballaste på hela bilen

Caspar..

varför vänta med tävlandet ?
i med buren o gasa...

Nu känns det som om jag stjäl alla andras trådar...

Johan.. som jag skrev i Jannes tråd

jag själv skrev:

JanneZ3 skrev: Minimium krav är båge över huvudet med 2 bakåt strävor tror jag, FIA godkända bälten. Vet inte om stolarna måste vara det men det skadar ju aldrig att ha riktiga stolar. Huvudströmbrytare FIA godkänd skyddsutrustning overall,underställ,handsakar,hjälm och skor. Har säker glöm lite små saker men i stora drag så ska det väl vara allt. Nya stolar står som sagt redan i källaren och de är FIA godkända, Sparco Evo L (för att jag är fet.. ) Huvudströmbrytare ser jag inte som ett problem. Bilen kommer redan till våren att vara avsäkrad med snabbrytare till stereon I princip borde väl det vara samma sak. Bälten tänkte jag köpa när stolarna köptes, men tyckte det kändes jobbigt att hitta 6 fästpunkter.. Det enda som talar emot är buren... FULT!!! (Nu vet jag att jag blir nerbankad, men va f-n burarna är fula) Kan man göra en bur som går att plocka ut enkelt?? Tyvärr är jag lite för mycket elitmänniska för att ge mig ut i en tävling där jag vet att jag troligtvis kommer sist Det skulle bara få mig att ruttna och lägga ner allting, så prova banorna, kolla tiderna, träna körteknik kommer först, sedan Alternativen vore i så fall att behålla 1800w stereon, sätta på Ice-led neonflipper under bilen som spelar i takt med musiken i alla färger, köra nattlopp och iallafall märkas. Kanske ett sätt att vinna då alla blir distraherade och kör av?!??! Ehhhh!?!?! NOT!!

Brände en DVD-skiva med årets samlade ombordfilmning, blev mkt sugen på att ut att köra! Mycket av det finns här: ftp://axmedia.hopto.org/

Dom flesta i som kört med MGCC i roadsport C syns lite här och där, gäller även kvällsträningar på Knutan. Ngn som kanske har fångat mitt ekipage på film eller bild ngnstans? Jag tar gärna del av det.

Pär Hylander skrev:

Brände en DVD-skiva med årets samlade ombordfilmning, blev mkt sugen på att ut att köra! Mycket av det finns här: ftp://axmedia.hopto.org/ Dom flesta i som kört med MGCC i roadsport C syns lite här och där, gäller även kvällsträningar på Knutan. Ngn som kanske har fångat mitt ekipage på film eller bild ngnstans? Jag tar gärna del av det.

Du är inte den enda som är sugen på att köra kan jag säga!!

Jag har en del bilder på din bil, kan leta fram dom och packa ihop dom om du vill.

---> Pär

Gillar din front och som jag tolkar din beskrivning så är det "dansken" som plastat den? Är framskärmar, frontplåt (förutom luftinsläppen) m.m. på din 924 av samma modell som äldre 944:or, så en front som din även skulle passa på en äldre 944:a?

Andreas Ingemarson skrev:

---> Pär Gillar din front och som jag tolkar din beskrivning så är det "dansken" som plastat den? Är framskärmar, frontplåt (förutom luftinsläppen) m.m. på din 924 av samma modell som äldre 944:or, så en front som din även skulle passa på en äldre 944:a?

Så har jag uppfattat det ja, eller rättare sagt, Börge sa att det var han som tillverkat den när han såg bilen. Framskärmarna ska tydligen vara från N/A eller S, fronten lär inte passa mot framskärmar från S2/turbo.

Hade vintersäsongens bästa mekardag idag

Fick lagat infästningen av framvagnsbalken, mig:en gick varm. Dels ena skruven som är svetsad i konsolen som i sin tur sitter i rambenet. Sen såg jag att hela konsolen släppt i punktsvetsarna mot rambenet (svänger jag för häftigt ? ) så den fick oxo svetsas.

Avgassystemet som tidigare var lägsta punkt på bilen (och därmed avgörande för lägsta tillåtna ride-height) är justerat nu. Ingen svetsskarv som vinner några skönhetspris precis, det blev precis så fult som det brukar bli när en kontorsråtta ska svetsa

Det bästa var att jag fick gjort ett fjäderbensstag, hur lätt som helst! (1.5 timme) Svetsade fast ett par vinkelstångslinknade järnbitar på förstärningsplåten runt fjäderbenstornet. I den fria flänsen skruvas ett rör som löper mellan dom två tornen. Det allra bästa är att det antaglien går att få plats med ett kryss mellan dessa fästen och skarven mellan torped och ramben på motstående sida Tror att det är lysande för vridstyvheten i framvagnen

Såhär ser det ut, nästan helt klart.


Väntar med att borra dom sista hålen tills bilen står på egna hjul, så att staget inte blir förspännt i tryck


Behöver skaffa med rör, blir stål så att jag kan svetsa ihop krysset. Såhär kan det kanske bli med den ena, den andra går såklart från andra fjäderbenstornet. Får nog kapa lite i förstärkningen i huven, men det får man ju stå ut med.


Trängst är det vid gasvajer/spjällmekanismen, men gör jag om det lite så kanske det går. En lite halvt fatal tankemiss är att motorn sitter lite lägre nu än normalt på vänster sida, ca 1 cm pga man får lossa vä motorfäste lite för att få loss sumpen. Men det kanske går att ha det så om jag lägger distansbricka under motorfästet. Inte illa för tyngdpunkten isf . Men eftersom frigången mot framvagnsbalken är mkt liten så blir det nog bara 5-8 mm man kan sänka motorn. Kanske ska banka lite på framvagnsbalken....