Hej! Jag och några vänner har tänkt att köra STEC-light nästa säsong. Dvs långlopp och budgetracing.

Vi har köpt oss en Volvo S40 2,0t från 2001 och skall börja göra i ordning denna för race. Budgeten är väldigt låg men vi vill gärna ha tips om hur vi kan förbättra chassit, i alla fall något, utan att köpa dyra prylar.

Huvudsyftet är att ha roligt och få köra på bana överhuvudtaget. Vi ska såklart ta bort så mycket onödig vikt som möjligt och se till att ha skapliga bromsar (skivor och belägg, tanken är att behålla original bromsok). Därutöver önskas budgettips om allt som kan göras för att förbättra egenskaperna.

Vi kom över begagnade (50 mil) sänkfjädrar för en spottstyver och tänkte börja med att köra dessa tillsammans med original dämpare. Vi gissade att detta skulle vara i alla fall något bättre än original. Har läst igenom denna tråd: http://ww.w.rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=346166&sid=5e4bc56e25a5 . . . . och insett att vi egentligen skulle behöva mycket hårdare fjädrar. De sänkfjädrar vi har nu har fjäderkonstant 25,8 N/mm fram och 23,7 N/mm bak. Till S40:n i tråden ovan kom man fram till (tror jag) att konstanten borde vara i krokarna kring 100 fram och 130 bak.

Eftersom det inte är ett alternativ att köpa nya fjädrar just nu, kan vi förbättra läget med en mycket grövre krängningshämmare? I alla fall den bakre borde vara relativt enkel att tillverka själv. Med tanke på geometrin på den främre krängaren är jag lite mer osäker på att vi klarar att tillverka en grövre sådan själva. I så fall, blir det helt galet att låta den främre vara som den är och bara byta den bakre till mycket grövre?

Fjäderbensstag kan vi nog också tillverka själva, gör det någon verklig skillnad?

Tacksam för tips och åsikter!

1000% friska dämpare? Känns som prio ett före fjädrar o kräng. Sen får någon med mer koll gärna uttala sig om kränghämmartanken. Det låter rätt tänkt i mina öron men räkna med att det behöver labbas för att balansen fram vs bak inte pajar vilket ju bara skulle göra er långsammare. Att hemsmida några olika infästningställen på hämmarens ändar för länken till hjulupphängningen är ju lätt gjort så ni enkelt kan justera balansen mellan fram o bak ute på en testdag

Kapa fjädrarna kortare så blir den lite lägre och även hårdare. Känn på skicket på dämparna, är dem täta ska dem ju ha rätt mängd olja och isåfall gå jämnt hela vägen i rörelsen. Om dem gör det borra dem och töm ut oljan. Mät upp mängden och fyll på med någon olja med högre viskositet, sedan svetsa igen hålet och du har en bil som beter sig som ny

Tack för svar! Dämparna kändes "helt okej" vid provkörning, dom fortsatte inte att gunga vid ojämnheter i alla fall. Att trycka till över varje hjulhus och se så att bilen inte står och gungar efteråt är enda sättet jag vet för att kolla att dom är friska - finns det något annat/bättre sätt att kontrollera detta? Om vi blir tvungna att köpa nya dämpare, någon som har tips om prisvärda dämpare?

Precis, när det gäller krängaren så hade vi i så fall tänkt att göra ställbart så att man kan testa sig fram lite. Och bilen är ganska understyrd från början så det borde väl i alla fall styvas upp mer i bak än fram?

knotan skrev:

Kapa fjädrarna kortare så blir den lite lägre och även hårdare. Känn på skicket på dämparna, är dem täta ska dem ju ha rätt mängd olja och isåfall gå jämnt hela vägen i rörelsen. Om dem gör det borra dem och töm ut oljan. Mät upp mängden och fyll på med någon olja med högre viskositet, sedan svetsa igen hålet och du har en bil som beter sig som ny

Ah, du hann svara medan jag skrev inlägget ovan. Tack för tips!! Vilken typ av olja kan man fylla på med då? (vad skall man leta efter i butiken? )

Han du läsa mitt inlägg gällande dämparna?? Ja är den understyd så ska du göra den styvare bak. Men tänkt på att när du lättar så blir den ju redan "hårdare" sen med oljebyte. Sänkfjädrar kortade, så inte omöjligt att du redan där hamnar rätt med balansen så det kan vara idé att testa en sak i taget så man märker vad som händer

Misstänkte det.

Det brukar Vara lagom för gata med nått liknande motorolja 10w40 (syntetiskt brukar jag ta men det spelar nog mindre roll) ska det bara gå bana så testa med någon segare, typ 20w50 dem blir dock rätt hårda vintertid då så ingen höjdare på bil som går på gatan.

Man blir lika förbluffad varje gång man gör detta, det blir verkligen som en helt annan bil. Ofta Så förstår man varför när man tömmer ut den gamla oljan. Brukar bara som en brun sörja som påminner lite om avloppsvatten i konsistensen om dem gått några tusen mil

Man undrar lite vad för olja som verkligen hälls i vid tillverkning. Inte är det någon fin dyr syntet iallafall

Precis, jag hade inte hunnit läsa Jättebra tips, mycket uppskattat! Men jag inser nu att jag inte har full koll på hur en dämpare egentligen fungerar. Inser att den inte kan vara helt fylld med olja eftersom den skall kunna röra på sig. Oljan förflyttar sig i dämparen? Hur vet jag var någonstans jag kan sätta borren?

Just det, ang vikten/balansen och hårdheten, vi kanske inte ska göra alla radikala förändringar på en gång utan testa effekterna lite var för sig. Vi har precis börjat och man blir ju lätt taggad att göra allt samtidigt!

Ärligt talat så har jag inte ännu hunnit ta isär en dämpare helt själv (har lämnat bort dem "dyra" dämpare jag haft)
.men vanliga dämpare från standard bilar är väll i princip bara ett ventil paket som rör sig upp/ned i ett lopp. Oljan brukar vara 2-3dl mellan tummen och pekfinger. Dvs fyller kanske 30-50% av kroppen.

Högst upp en packbox som glider utmed kolvstången. Det är väll igentligen den enda känsliga delen. Rost på kolvstången brukar ha sönder packboxen och oljan försvinner snart. I nått fall på en riktigt risig vinterbilsprojekt så tvättade jag kolvstången och putsade av dem med fin smärgelduk sedan pensla dem med ett tunt lager klarlack sedan putsade dem igen efter dem härdat ett dygn. Det tätde faktiskt dämparen. Även om det såklart är ett riktigt snikbudgetsätt detta var som sagt bara till en bil jag körde på isen några ggr innan den skrotades.

Det visar iallafall på simpliciteten.

När dämparen är ny finns en viss mängd gas i (för att motverka skumbildning?) hur som helst det är en väldigt liten mängd och tror inte den gör någon skillnad på en bil med avsevärt mycket kortare slaglängd som används, om det dessutom är budget så kan man nog bortse helt från denna bit. På begagnade dämpare som gått några är är det väldigt sällan någon gas kvar även om dem känns väldigt friska.

Det verkar vara ett inner-rör i dämparen och ett yterrör.

Jag brukar sätta dämparen i skruvstycket. Slipa med lamell skiva metalltrent stort som en femkrona. Högst upp typ mitt mellan eventuell fjädertallrik och packbox änden. Borra igenom ytterhöljet med ett 7-8 mm borr ha damsugare eller magnet bredvid för att inte få in spånor i dämparen.

Luta dämparen och dra stången in/ut ända till all olja runnit ut. Mät upp mängden som brukar vara runt ett par dl max.

Sätt dämparen upprätt igen, Ta en spruta eller pump och mata in nya oljan i hålet sammtidigt som man försiktigt drar dämparen upp/ned för att lufta ur den när nya oljan kommer in.

Sedan sist tvätta den metallrena ytan med brakeclean eller dylikt sedan bara ta svetsen och smälta igen hålet. Brukar ta lite polyuretan färg och pensla över sen som tätar eventuella porer.

Stort tack för det utförliga svaret! Det här skall testas!

Bygga om dämparna till coilovers och köpa fjädrar i den hårdheten man vill.

https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570. . . . .

volymmannen skrev:

Bygga om dämparna till coilovers och köpa fjädrar i den hårdheten man vill. https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570. . . . .

En dum fråga kanske, men vad vinner man på att bygga om dem till Coilovers? Lättare att göra justerbart i höjd?

Hej Daniel,

Bra att du redan har hittat den gamla tråden ang chassit på vår långloppsbil.
Jag rekommenderar att byta till hårdare fjädrar så att bilen inte kränger så mycket, antingen genom att bygga om befintliga fjäderben som tidigare nämnts eller ännu bättre, köpa en riktiga coilovers.
Då kan man köpa fjädrar i standarddimension i massa olika hårdheter.
Bilen kommer vara mycket roligare att köra och däcken slits jämnare = billigare.

Ang krängningshämmare så kommer bilen spinna rejält på innerhjulet om du har krängningshämmare fram.
Bak bör du däremot bygga en rejäl ställbar, tips finns i slutet av vår tråd.

Tror du har de större bromsarna, har för mig de var 280-290 mm i diameter?
Om du lättar bilen räcker de långt.
Vi körde på Ferrodo Premiere standardbelägg, kostade bara några hundralappar men funkade riktigt bra, dock hade vi 100 mm slangar för bromskylning vilket nog behövs.

Glömde hjulvinklar:
Camber: Ca 3.0-3.5 fram, 2.0-2.5 bak
Caster: Max som du kan få i original fjädertorn.
Toe: Fram ca 2 mm ut totalt, bak 0-1 mm in per sida med original bussningar.

Bil märker inte om krängings-styvheten kommer från fjäder eller krängre i prinsip.
Så spinnande inner hjul har inget med om man har krängre fram eller inte utan mer beronde
på att innerhjulet inte har mycket vikt på sig.
Och att bara åka krängre bak blir som jag ser det fel då bilen är längre än den är bred.
Man får en obalans i roll och pitch.
Vist krängnings-styvheten skall på en grävling vara så stor det går bak.
Men så fort inner bakhjul lättar från backen kan inte bakändan ta mer av viktförsjutningen
utan ytter framhjul får ta hela kränglasten lasten.
Sen fördelingen mellan fjäder och krängre tål att diskutera.

TPR skrev:

Hej Daniel, Bra att du redan har hittat den gamla tråden ang chassit på vår långloppsbil. Jag rekommenderar att byta till hårdare fjädrar så att bilen inte kränger så mycket, antingen genom att bygga om befintliga fjäderben som tidigare nämnts eller ännu bättre, köpa en riktiga coilovers. Då kan man köpa fjädrar i standarddimension i massa olika hårdheter. Bilen kommer vara mycket roligare att köra och däcken slits jämnare = billigare. Ang krängningshämmare så kommer bilen spinna rejält på innerhjulet om du har krängningshämmare fram. Bak bör du däremot bygga en rejäl ställbar, tips finns i slutet av vår tråd. Tror du har de större bromsarna, har för mig de var 280-290 mm i diameter? Om du lättar bilen räcker de långt. Vi körde på Ferrodo Premiere standardbelägg, kostade bara några hundralappar men funkade riktigt bra, dock hade vi 100 mm slangar för bromskylning vilket nog behövs.

Tack för tips! Vi har faktiskt beställt exakt samma skivor och belägg som ni körde, såg nämligen detta i ytterligare någon annan tråd där du skrivit om det Verkar väldigt prisvärt. Nu förstår jag även vitsen med att göra om till coilovers, att det finns mer att välja från bland fjädrar i standarddimension. Vi får se hur mycket pengar vi skall lägga ner

Stort tack för hjulvinklarna, där hade vi ingen aning om start setup!

fuling skrev:

Bil märker inte om krängings-styvheten kommer från fjäder eller krängre i prinsip. Så spinnande inner hjul har inget med om man har krängre fram eller inte utan mer beronde på att innerhjulet inte har mycket vikt på sig. Och att bara åka krängre bak blir som jag ser det fel då bilen är längre än den är bred. Man får en obalans i roll och pitch. Vist krängnings-styvheten skall på en grävling vara så stor det går bak. Men så fort inner bakhjul lättar från backen kan inte bakändan ta mer av viktförsjutningen utan ytter framhjul får ta hela kränglasten lasten. Sen fördelingen mellan fjäder och krängre tål att diskutera.

Tack för informationen! Jag tror att vi får börja med att testa oss lite fram med krängningshämmarna. Om vi kör med original fram så finns det ju i alla fall något. Bak kommer vi att försöka göra en egen, men ställbar.

DaWa skrev:

knotan skrev: Kapa fjädrarna kortare så blir den lite lägre och även hårdare. Känn på skicket på dämparna, är dem täta ska dem ju ha rätt mängd olja och isåfall gå jämnt hela vägen i rörelsen. Om dem gör det borra dem och töm ut oljan. Mät upp mängden och fyll på med någon olja med högre viskositet, sedan svetsa igen hålet och du har en bil som beter sig som ny Ah, du hann svara medan jag skrev inlägget ovan. Tack för tips!! Vilken typ av olja kan man fylla på med då? (vad skall man leta efter i butiken? )

Olja:
Gaffelolja för mc har jag kört med, finns som 5,10,15,20 att handla på diverse ställen
W10-15 brukar vara lagom

DaWa

Jag läste igenom tråden
http://ww.w.rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=25075
Det var en gammal synd

Backar en del, framkrängaren behövs inte.
Eller snare det funkar utan framkrängre.

Välj fjädrar (fram&bak) och krängre(bara bak) ca som TPR åkte.
Då hamnar du/ni i rätt bollplank.

fuling skrev:

DaWa Jag läste igenom tråden http://ww.w.rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=25075 Det var en gammal synd Backar en del, framkrängaren behövs inte. Eller snare det funkar utan framkrängre. Välj fjädrar (fram&bak) och krängre(bara bak) ca som TPR åkte. Då hamnar du/ni i rätt bollplank.

Tackar!! Då får fjädrar sättas högt upp på önskelistan, vi har alldeles för mjuka nu. Tack för bra input!

Har två följdfunderingar.
-Om vi skulle bygga om till Coilovers för att kunna välja bland fler standardfjädrar, tips på var man kan köpa dessa? Fjädrar alltså. Gärna om någon vet leverantör som skriver ut dimensioner och hårdhet.

@TPR: när ni gjorde er bakre krängningshämmare, minns du ifall ni använde originalstaget ner till bärarmen? (Kort stag med kulled i varje ände).