TPR skrev:

Maciek Matwiejczuk skrev: Fiffig lösning på hållaren till bromskylningsslangen Ska göra likadant på min bil Inte tjuvkika nu! Ska naturligtvis även ha en ordentlig luftguide in mot centrum av skivan men det är trångt med drivaxlar och annat felplacerat... och det fungerar i dagsläget mycket bra utan så varför ändra?

Det är så man lär sig genom att kolla hur andra gör
Det är samma på min bil med saker som är ivägen eller är felplacerade >

MaZ skrev:

Jag tycker det låter vansinnigt att dämparna skall släppas på i regn, är inte dom justerade direkt mot fjäderkonstanten? Varför vill man ha den mjukare i regn i så fall?

Hur ställer du in bilen för regn?
Vi brukar absolut mjuka upp bilen generellt och även ändra balansen mellan fram- och bakdämparna för att undvika att bakänden bryter ut för snabbt.
Hade vi haft en justerbar krängare (vilket vi ska ha i år) så hade även den mjukats upp.

Finns naturligtvis en gräns hur mycket man kan släppa på dämparna beroende på fjäderhårdheten.

fuling skrev:

Hmm eller tack och lova så verkar den data jag fått inte stämma eller så är jag korkad. Men det är ju omöligt Förkorting ub=undrebärarm 1. Den gröna linjen BORDE vara 215mm lång, stämmer det? 2. Vid 38mm horisontelt, hur mycket camber??? 3. Mät längden på det övre reaktionsstaget, cc mått mellan lederna. Jag har fått det till ca 261mm, men skulle inte bli förvånad om era är kortare. Stämmer? 4. Koll mät cc mellan ub-infästingrna i karrosssen. Borde vara ca 460mm 5. Mät ub:s längd, cc mellan lederna. borde vara ca 431 6. Horisontelt mått mellan ub:s infästing i karros till reaktionsstaget i karros Borde vara ca 195mm Ja allt är bakvagnen Vad jag försöker göra är att se hur geometrin beter sig vid krängning och fjädring. Jag har antagit att ub och reaktionstaget kan ses som i prinsip dubbla A-armar. Toestaget ställer till det i just i toerikting och svärdet tar krafteran i bilens längdrikting. Åker jag sparkstötting i frysen nu????

Johan, här kommer lite uppmätningar:

1: Ca 220 mm.

2: Camber ca 2 grader

3: Vårt stag är kortare, ca 230 mm c-c, tror dock att det är original S40...?

4: Ca 465 mm, varierar pga excenterbultarna som ställer cambern.
Jag mätte centrum på hålen.

5: Ca 440 mm om man mäter hålcenrum. Om man mäter till centrum excenterbult vid max camber blir det ca 433 mm.

6: Ca 185 mm, svårmätt!

Verkar som dina siffror stämmer bra förutom det övre staget?

TPR:
Kan du kolla de övre reaktionsstagens cc-mått horisentelt i karrosen.
Jag måste kolla att allt stämmer + att jag har tappat styrfart pga jag GLÖMT vad jag gjort

Det är väldigt svårt att mäta...
Men om du lägger ihop pkt 4 och 2x pkt 6 så får du ju det måttet?

Dvs:

465 mm + 2x185 mm = 835 mm

Verkar det stämma?

Hmm jag har 820, ligger i rätt härad.

Jag orkar inte lete i tråden(har försökt)
gamla fjädrar:
Fram=?
Bak=27N/mm


Nu till dimensioner på krängarna.
Hur ser de ut bak och fram NU?
Behöver mått(hmm vänta lite så kommer en skiss)

EDIT: skiss fixad

a                                 a  \                               /   b                             b    \                           /     \                         /      \                       /       c                     c        \                   / e       d-----------------d

1: a till a=?
2: d till d=?
3: a till d=?
4: a till e=?
5: stångdiamter? (gissar att de är masiva)

S40 Challenge original fjädrar:
Fram: Vet ej, ska mäta upp detta i veckan. Står dock 36.4 på fjädrarna vilket skulle kunna vara N/mm?
Bak: Uppmätt till ca 27 N/mm (150 lbs/in)

om framfjädrarnas hårdhet stämmer betyder det vid byte till 100/127 N/mm (550/700 lbs/in) så ökar vi fjäderhårdheten med 2.75 ggr fram och 4.7 ggr bak...
Vi vill ha förhållandevis hårdare fjädrar bak jämfört med tidigare och detta har även MH Motorsport intygat.
Dock verkar det kanske vara lite väl stor skillnad?

Framför allt fram känns det som det skulle kunna vara hårdare, bilen är ju trots allt lite framtung...
Men all info (frekvensberäkningar, rekommendation från KH Motorsport och MH Motorsport) verkar ju peka på att 100/127 N/mm är ett bra val?

Edit: Får återkomma med mått på krängarna efter mekningen på tisdag...

27N/mm är ca vad en sä...sats, jag menar äckelsats, har för fjäderkonstant.
Tom typ std bil

Std ligger i krokarna
fram 20N/mm
bak 24N/mm

Att gå upp 3-5ggr är helt ok.
Jag har gått upp ca 6ggr själv fram.

Jag gjorde ett överslag vad ert as skulle kränga med 27 bak och något i stelen med det fram.
Det är MYYYYYYCKET, jag gissar att ni åker på genomslags gummina.

Att öka fjäderhårdheten 5 ggr har jag absolut inga problem med.
Det jag är något osäker på är att ökningen blir så mycket större bak jämfört med fram...
Men vi ska föröka mäta upp hårdheten på fjädrarna på tisdag för att vara säkra på vad vi har idag.

Man kan se maxutslaget på dämparna efter race och de är nära genomslagsgummina men inte på dem.
Sedan kan man ju fråga sig varför i h-e Volvo valde dessa fjäderkonstanter från första början....

Ta och mät lite mått på fjädrana.
1. Dy ytterdiamter på fjäden
2. Di innerdiamter på fjädern
3. dt tråddiamet
4. nt antal lindingsvarv totalt ink planslipade
5. ns stumma varv om sådana finns

Jag vågar nästan sätt en halv tunna ski... på att framfjädrnan är p**s mjuka.
Skulle inte förvåna mig runt 22N/mm.

I vilket fall som hälst är 100/127 ett bra startvärden med de MR, vikter mm jag fått fram.

Kan du se hur mycket framfjädringen rört sig i mm?

Citat:

Sedan kan man ju fråga sig varför i h-e Volvo valde dessa fjäderkonstanter från första början....

Undrar om någon på Volvo vågar svara här??

oinspänd är fjäderlängden 250 mm fram.
När bilen är nersänkt är längden ca 170 mm, dvs 80 mm infjädring.
Cornerwieght fram utan förare är ca 310 kg.
Tyder på ca 38 N/mm... Märkningen på fjäder är 36.4, verkar nog rimligt?

Har redan mätt fjädrarna men hittar inte siffrorna just nu...
Får göra om det på tisdag.

Jag vet faktiskt inte vem som var ansvarig för att ta fram chassit till S40 Challenge.
Det kan ha varit en konkurrent till oss...
Däremot vet jag vem som testade fram S60 Challenge, de gjorde enligt min mening ett betydligt bättre jobb!
Enligt Mikael Hermansson (MH Motorsport) fanns det en bättre fjädersättning men den valdes bort av någon anledning.

Från 310 skall den ofädrade vikten dras.
ca ca ofm=45kg --> 265kg

dz=80mm

MR=0,96

265*9,81/0,96/k=80 --> k=33,85

265*9,81/80/36,4 --> MR=0,89

ooooooooOM jag nu kört rätt med * och / på MR rätt

Hmm nu blir jag ännu mer kunfys
Sättningen är lustig. Lustig är fel ord FEL är mer rätt.
Men det kan vara så att sättingen inte är gjord för att gå fortast utan att få det lättkört och gämnt mellan olika bilar och choförer. Lättkört är också fel, konstigt

fuling skrev:

Ta och mät lite mått på fjädrana. 1. Dy ytterdiamter på fjäden 2. Di innerdiamter på fjädern 3. dt tråddiamet 4. nt antal lindingsvarv totalt ink planslipade 5. ns stumma varv om sådana finns Jag vågar nästan sätt en halv tunna ski... på att framfjädrnan är p**s mjuka. Skulle inte förvåna mig runt 22N/mm.

Nu har jag lyckats mäta upp fjädrarna till slut...
Svårt att hinna sitta vid datorn oxå.

Fram:



Ytterdiameter: 170 mm
Tråddiameter: 14.5 mm
Innerdiameter blir väl då: 170 - 2x14.5 = 141 mm
Antal varv: 4.25 totalt
Stigning: 90 mm/varv
Längd: 250 mm
Beteckning: 48/98 S40 c-36.4

Bak:



Ytterdiameter: 97 mm
Tråddiameter: 11 mm
Innerdiameter blir väl då: 97 - 2x11 = 75 mm
Antal varv: 8,5 totalt
Stigning: 34 mm/varv
Längd: 260 mm
Beteckning: 48/98 S40 c-29,4

Vi har tidigare mätt upp hårdheten på bakfjädrarna till ca 150 lbs/in, dvs ca 27 N/mm.
Inte så långt ifrån märkningen 29.4.

Hur räknar man fram fjäderkonstanten?
Borde ju egentligen kunna detta eftersom jag har lärt mig det en gång i tiden, men.......

Räkna fjäderkonstan:
se
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7043

Nu gäller det ha tungan i rätt mun när man stoppar in värden, pga att dt^4 och dm^3 och att nv är direkt propotionell mot fjäderkonstanten.
dt=tråddiamter
dm=medeldiameter
nv=verksamma varv. På en planslipad fjäder är det ca nt-1,5=nv
nt=tatalt antal varv

Men man kan se att man boxas i rätt ring i alla fall

Nu har det hänt en del saker...

Vi har mer eller mindre skrotat planerna på att bygga om Öhlinsdämparna.
De saknar tydligen bra lågfartsdämpning vilket blir ett problem när vi går upp så mycket i fjäderhårdhet.
Så därför får vi gräva djupare i plånboken och köpa helt nya fjäderben/dämpare...

Det lutar mot att det blir Bilstein/H&R från Forza, har fått ett pris som tydligen ska vara bra.
(Fast det är ändå nästan dubbelt så dyrt som vi hade tänkt oss...)
Dessa är tyvärr ej ställbara.
Ett alternativ som vi håller på att utreda är ombyggda S60 Challenge dämpare, dvs Öhlinsdämpare med ställbar bump och rebound.
Finns en möjlighet att få tag på sådana begagnade men nyrenoverade.

Eftersom Bilsteindämparna ej är ställbara skulle det ju vara väldigt bra med en ställbar kränghämmare, så man kan justera balansen efter bana och framför allt väderlek.
När jag skriver en så menar jag just en...
Vi vill som tidigare nämnts helst inte ha en krängare på framvagnen pga vår känsliga växellåda och avsaknad av diffbroms.

Så den stora frågan är nu:
- Hur kommer balansen mellan broms och kurvtagning bli om vi bara monterar krängare bak?
- Bör vi gå ner lite på fjäderhårdhet bak i så fall och låta krängaren kompensera detta?

Helt medveten om att detta inte är optimalt ur väghållningssynpunkt men känner ändå att det är nödvändigt.
Det bör dessutom fungera hyfsat eftersom jag är helt säker på att MH Motorport körde med liknande setup på sin SLC-bil, utan att gå ner i fjäderhårdhet bak.
Tanken är att lossa krängaren helt vid regn.

Jag räknade förresten på original fjädrarnas konstant.
Framfjädrarna kommer jag väldigt nära den uppgivna hårdheten, skiljer 0.2 N/mm.
Bak fjädrarna skiljer lite mer, typ 2 N/mm hårdare, men det är svårt att bedömma hur många varv man ska räkna bort...
Så det verkar stämma!

Har även mätt upp original kränghämmare (enligt din skiss ovan):

Bak:


1: a till a= 1020 mm
2: d till d= 1010 mm
3: a till d= 180 mm c-c
4: a till e= samma som ovan
5: stångdiameter = 16.2 mm massiva

Fram:
1: a till a= 1080
2: d till d= 1080 (har för mig att det var samma, ska kolla upp en extra gång)
3: a till d= 200 mm c-c
4: a till e= samma som ovan
5: stångdiameter = 18.8 mm massiva

Men detta har ju egentligen inget att göra med vad vi ska ha i framtiden...
Fast Johan ville ha måtten och då får han det!

Har du/ni dämparkurvor på dämparna ni har?

Jag har susat runt på dämpare som är avsädda för ca 1,5ggr std fjäderhårdhet med 6ggr så hårda fjädarar.
optimalt? NEJ men gämnfört med de mjukare fjärdrana är bilen MYCKET mer lättkörd.

och om igen krängre fram TAR INTE BORT NÅGOT GREPP om den är rätt gjord oavsätt av alla andra tomtar säger.

Jag skall titta på krängrana och lägga in dessa parrametar MEN i villket fall som hälsta så gå upp i fjäderhårdhet både bak och fram.

Nej, vi har inga dämparkurvor men vi har testat att köra dubbelt så hårda bakfjädrar (300 lbs/in).
Fungerade bra på torrt men man kände (och såg) att dämparna inte orkade med fjäderkrafterna.
Vi har haft långa diskussioner med KH Motorsport ang. Ombyggnad av dämparna och kommit fram till att det inte är någon bra idé...

Angående kränghämmare fram så har vi ju testat detta och absolut märkt att innerdäcket spinner lättare.
Detta kan väl endast förklaras av att trycket på innerdäcket minskas?
och hur kan innerdäcken bak lyfta på så många bilar om inte trycket har minskat...
Sedan kan det säkert stämma krängstyvheten blir densamma vare sig den kommer från fjäder eller krängare.

Självklart ska vi gå upp i fjäderhårdhet!
Forzas fjädrar är 100/130 N/mm + hjälpfjädrar.

Frågan är hur hård krängare vi behöver?
Ca 40% av krängstyvheten?
Har kollat hur lång hävarm vi kan få plats med utan radikala förändringar bak.
Vi testade tidigare en hemmagjord krängare (som gick sönder ganska omgående) och där var hävarmen 175 - 235 mm och det är nog max vad vi kan få dit.

Citat:

Detta kan väl endast förklaras av att trycket på innerdäcket minskas?

Ja, så länge inner bak hjul INTE lättat från backen.

Citat:

Detta kan väl endast förklaras av att trycket på innerdäcket minskas?

Eller är det att ni tror det greppar mer utan snare tar lite längre tid innan ni förlorar greppet.
Tar desto längre tid att återhinna greppet.

Citat:

Angående kränghämmare fram så har vi ju testat detta och absolut märkt att innerdäcket spinner lättare.

Jag tror inte det spinner lättare utan senare, utan krängre får ni släppa mer innan det greppar igen.
Rätt?


Kan du/ni få kruvor på dämparna som de såg ut? eller som de borde sätt ut?

Jag skall titta på krängran

Nu hängde jag inte med riktigt...

fuling skrev:

Citat: Detta kan väl endast förklaras av att trycket på innerdäcket minskas? Ja, så länge inner bak hjul INTE lättat från backen.

Ska jag tolka detta som att du instämmer i att marktrycket minskar på det inre hjulet fram pga kränghämmaren fram?

Vi fick definitivt mer hjulspinn på innerhjulet i tvära kurvor typ hårnålen på Knutstorp när vi hade kränghämmare fram, är ganska säker på att det inte kan misstas för något annat.

Vi har aldrig mätt upp de dämpare vi har idag.
Men vad ska du med de kurvorna?
Vi ska ju ändå inte använda dem...?
Då är det ju betydligt mer intressant med kurvor för de nya dämparna.
Som jag inte heller har, men det kanske finns möjlighet att skaffa.

Jag ska oxå försöka räkna lite på hur kränghämmaren borde se ut.
Dock är jag helt novis på detta så det vore väldigt bra med input från dig!

om jag nu inte är ute och cyklar så är krängrna
Fram: ca 21N/mm (hela krängarn)
Bak: ca 12,3N/mm

Hmm det lustiga är att jag får att man kan åka utan krängre fram och behöver en krängre bak som är ca 7ggr så styv, allså typ 85N/mm
85 är nu hela krängran på hjulen, allså utan MR för krängran inräknat.
per hjul 85/2 --> 42,5

Är inte så där hiskligt i alla fall förhållande till fjädern 126*0,6 -->75,6N/mm på hjulet.

Hmm hur man räknar krängare kommer snart.

EDIT:
Räkna krängre se
En läsvärd tråd i ämnet:
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=10720


Här finns en excelfil jag stält till med för att beräkna krängre:
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7043