And ersJepp sson skrev:

Behöver lite hjälp här... Jag behöver fräsa lite med 12° delning. Har delningsapparat med hålskivor och antar att man sätter upp 24°-skivan men stannar på varje klick eller något liknande? Har hittills klarat mig ifrån att behöva använda en delningsapparat, så jag har ingen aning om hur den funkar (och det finns ingen som kan förklara det heller...) Om någon velat presentera lite grundkunskaper kring hur man ställer in den och vad man ska tänka på så hade det varit väldigt uppskattat. Har två sådana här skivor, olika stansningar på fram och baksida. Finns inget ner till 12, men jag antar att de är indelade i hel och halvt utslag? EDIT: Hålskivan satt på veven (som också är borttagen) innan, dvs så långt är jag med...

Det här har man ju kunnat, för sådär 20 år sen...
Man jag är dock ganska säker på att det inte är gradtal på hålskivorna utan här gäller det att räkna på utväxling och delning mha bråk. Om jag minns rätt så måste du först veta utväxlingen på delningsapparaten, dvs hur många varv måste du vrida veven för att chucken ska snurra ett varv. Skulle kunna vara 40:1 tex.
Sen måste du räkna ut hur många delningar du ska ha på detta varv och om jag förstår dig rätt så är det 12 grader som gäller vilket bör ge 360 / 12 = 30 delningar
Hålskivan anger hur många delningar på varje vevvarv som är möjliga, 63 ser ut att finnas = 63 jämnt fördelade hål på ett av de 40 vevvarven.
Med ovan förutsättningar och med stor reservation för att jag minns helt fel (och möjligen även räknar fel...) borde ge följande uträkning:

63*40=2520 (antal delningar / hål för ett chuckvarv)
2520/30=84 (antal hål att snurra veven för att få en delning på motsvarande 12 grader)

Man måste mao hitta en delning som går jämnt ut och det är där som de olika hålbilderna kommer in.

När man sen ska göra detta jobb så är det lätt att missa att veva exakt 84 hål vid varje delning (eftersom det bara är vid start och slut som man är rakt upp). Det brukar finnas linjaler som man sätter i centrum på veven som funkar som mall för detta. Dessa ställer man med 84 håls mellanrum så det är enkelt att veta var man ska sluta veva. När man satt ner pinnen på veven vrider man mallen till stopp i det nya läget osv. Se bild nedan

Stalltipset är att ta en skrotbit att testa på först och se så man gjort rätt. Även på den riktiga biten kan det vara bra att göra en lätt tangering vid varje delning första skäret så man ser att det blir rätt och har möjlighet att korrigera ifall det blir fel.

Just ja: man måste alltid ha glappet i vinkelväxeln på samma sida, dvs går du för långt med veven får du hämta hem glappet. Brukar också finnas en låsning på chucken som man ska dra åt när man fått den i rätt läge, dvs lossa när man vevar.

Rejsa leverar ser jag, även om jag hoppades på att svaret skulle vara liiiite mindre invecklat.
Nu fattar jag varför jag undvikit den hittills...

Du har rätt med utväxlingen - det är 40:1

Jag har totalt fyra sidor av hålskivorna med följande alternativ:
17/19/21/24/29/33/39/43/49
17/22/29/37/43/49/59/63
15/18/20/23/27/31/37/41/47
16/19/23/31/41/47/53/61/65


Så man ska veva sig fram 84 klick enligt ditt resonemang?
Det där får jag nog testa lite om det funkar...


Tack för hjälpen så länge! Lär återkomma i ärendet.

And ersJepp sson skrev:

Rejsa leverar ser jag, även om jag hoppades på att svaret skulle vara liiiite mindre invecklat. Nu fattar jag varför jag undvikit den hittills... Du har rätt med utväxlingen - det är 40:1 Jag har totalt fyra sidor av hålskivorna med följande alternativ: 17/19/21/24/29/33/39/43/49 17/22/29/37/43/49/59/63 15/18/20/23/27/31/37/41/47 16/19/23/31/41/47/53/61/65 Så man ska veva sig fram 84 klick enligt ditt resonemang? Det där får jag nog testa lite om det funkar... Tack för hjälpen så länge! Lär återkomma i ärendet.

Jag trodde du gillade när det var invecklat

Japp, jag påstår att du ska veva 84 klick på hålbilden 63. (dvs 1 helt varv + 1/3 varv)

Du kan även veva 20 klick på hålbilden med 15
40*15=600
600/30=20

Ett annat alternativ är:
Du kan även veva 44 klick på hålbilden med 33
40*33=1320
1320/30=44

Det är som sagt med reservation för att jag kommer ihåg detta på rätt sätt, men jag tror youtubeklippet verifierar det.
Kör den på TVn hemma ikväll så är fredagsmyset säkrat

Det blir enkelt att räkna om du tar 18 steg per varv på veven, två hål per grad. 18x40=720.

Guson

Nu skall Anders också börja räkna med Gon också


matfo:
Väcker gammal kundskap till liv

EDIT:
Borde väll funka med alla hålbildantal som är gämnt delbart med 3
15, 18, 21 osv

And ersJepp sson skrev:

Eldragningen är typ klar.

Det saknas ju en part där......
Men annars ser det ju bra ut

Jag skrev ju att det var nästan klart.

fuling skrev:

Nu skall Anders också börja räkna med Gon också

Äsch, det finns hur många sätt som helst för att undvika att räkna... CADprogram, miniräknare, öl och rejsa...

Youtubeklippet blev för övrigt en hit här hemma.
Seriöst? Finns det folk som sitter och lägger upp sånt där på nätet?!!

Fortsätter på hjälptemat:
Behöver slang till sugsidan på torrsumpspumpen till våren.
16mm innerdiameter och snäv krökningsradie är kravet. Skall suga olja, typ peaktemp 140ºC, men helst kallare än så.
Dvs inte något trippelarmerat med stålwire som man knappt kan börja, utan tvärt om.

Har inte orkat släpa mig iväg till lokala slangproffset här i krokarna. Ryktet bland bilfolket säger att de visar måttligt intresse för privatpersoner, så jag tror inte jag har så mycket ut av besöket...
Kikat lite på Hydroscands hemsida, men allt verkar vara dubbel eller tredubbel armering.
Sån här kanske hade funkat, men jag hade gärna haft den med nylonstrumpa istället för rostfritt.
http://www.hydroscand.se/produkter/slangar/1091-01-10910104
http://www.hydroscand.se/produkter/slangar/p-t-f-e-slang-veckad-tejpad . . . .
Böjradie 50 på den översta - hade gärna kommit ner till ännu snävare om det hade gått...


Utvecklingen måste ha gått framåt på det området tycker man? Måste ju finnas större utbud på teflon- eller plastslangar med integrerad plastarmering och sen bara tunn strumpa utanpå för att skydda från skav?

Ja, om du vänder till en slangtillverkare som är riktad mot motorsport så finns det massor att välja på med lättviktsarmering. Böjradien får du kolla vem som för tillfället "leder" ligan, XRP har en vet jag som är väldigt böjlig.

Personligen föredrar jag BMRS eller Goodridge rent allmänt utan att kollat specar mot ditt krav, men finns andra bra leverantörer också. Se bara till att det inte är något billigt no brand name, det skulle jag aldrig lita på.

Edit: Varför specar du innerdiameter? Storleken på slangkopplingarna är ju mer avgörande. Innerdiameter på slangen kan ju variera lite, men kopplingen är ju vad den är (om man nu väljer en bra kvalisort, som är så stor som möjligt invändigt i nippeln. Goodridge 710 är 16 invändigt i slangen på en dash 10 med minimum radie 32, men misstänker att du har -12?

Angående problemet med delningsapparataten:

https://www.youtube.com/watch?v=5GSHXC6fwq4&t=0s

https://www.youtube.com/watch?v=hwEsHBSsOtM

https://www.youtube.com/watch?v=6QisXGg_RLU


Om du har för lite att göra alltså

Du har väl Mach 3 i fräsen. Då kan du styra en till stegmotorer och ta bort veven och använda programmet som grad skiva istället. Jag hade så på min gamla fräs som hade Mach 3.

Japp, men jag har inte någon fjärde axel till min Mattsson. Än.

Tänkte jag skulle skjuta den uppgraderingen på framtiden istället...

And ersJepp sson skrev:

Renslipat, slätknackat och på med Volvos svetsbara grundprimer i skarven

Har du något volvo nummer på den färgen?
Finns den fortfarande?

Ingen aning om den finns längre:

Det lär vara beställningsvara. Har för mig jag gav 350kr för pytteburken.

Huvudströmbrytaren ja... Jag har ju PDM som styr de flesta vitala funktioner, därbland tändspolar osv. Tändningslåset går också till PDMen (och startmotorn sitter också kopplad där) så det är ju inte så mycket på det där schemat som gäller, tycker jag?

PDMen har en utgång som stänger av den helt och hållet om man jordar den. När jag kollar på schemat så känns det som att det hade räckt att jorda ena 2:an och sen dra andra 2:an till PDM-utgången?

Rätt?

And ersJepp sson skrev:

Huvudströmbrytaren ja... Jag har ju PDM som styr de flesta vitala funktioner, därbland tändspolar osv. Tändningslåset går också till PDMen (och startmotorn sitter också kopplad där) så det är ju inte så mycket på det där schemat som gäller, tycker jag? PDMen har en utgång som stänger av den helt och hållet om man jordar den. När jag kollar på schemat så känns det som att det hade räckt att jorda ena 2:an och sen dra andra 2:an till PDM-utgången? Rätt?

Tror att du helt enkelt får mäta mellan punkterna och se om det är så att dom har kontakt med varandra (1 och 2 alltså), om det är så att 2an är frikopplad ifrån 1 så ser jag inga problem med att koppla som du har tänkt.

2:an bryter ju vid frånslag, 1:an sluter. Om man ska jorda en pinne på PDM:en för att stänga av får du använda 1:an men då får du inte med effektmotståndet på något enkelt sätt.

Annars kan man lösa det genom att koppla batteriplus och pdm-ingången till 2:an (om det är ok att pinnen på PDM:en har +12 V på sig när den inte är jordad och inte måste "hänga löst") och sätta ett pulldownmotstånd mot jord efter brytaren (behöver inte vara effektmotstånd, borde funka med typ 1 kOhm eftersom det antagligen är en logikutgång som inte driver någon ström att tala om (1 kOhm ger 12 mA förbrukning så fort brytaren är till, kan nog gå med 10 kOhm också, det är ju lätt att testa).


Nu ritade jag in batteriplus direkt på pluspolen men det går utmärkt att ta den efter brytaren, dock måste den gå via 2:an också (inte direkt till motstånd och PDM), annars kan generatorn mata kretsen en stund till.

Hade inte Supramannen en mindre och mycket lättare elektrisk brytarlåda?
Glappade manuella FIA-brytare är ju alltid en fin felkälla.

Oj, det där var meckigt. You had me at Annars...

Jag provmätte den och 2-stiften är slutna när strömmen är på, men ingen kontakt när brytaren bryter.
Där står inget om 12V på PDMen när den är aktiv. Spontant hade jag inte stoppat på 12V där, men jag får väl testa hur bra support de har...

Citat:

A master shutdown is incorporated into the SmartWire unit, which enables complete power cut off to both the main unit and all outputs. When pin B20 is grounded, all power between the main stud and the SmartWire will be completely terminated/disabled. When this function is enabled, the SmartWire unit will draw less than 1 Milliamp of current. The SmartWire unit retains all program settings during this off period. Once ground is removed from this pin, the unit will resume normal operation.

EDIT: Vad har man effektmotståndet till egentligen?

Niklas Falk skrev:

Hade inte Supramannen en mindre och mycket lättare elektrisk brytarlåda? Glappade manuella FIA-brytare är ju alltid en fin felkälla.

Smakar det så kostar det...
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/battery-isolators-master-swit . . . .

Jag har redan bränt typ halva bilbyggarbudgeten på elektronik.