Kroegarn skrev:

Bogsering hem och kollade snabbt över skadorna och insåg att jag haft tur att handbromsstaget fungerat som en kardanring och förhindrat ytterligare skador.

Det där kunde ha gått hur illa som helst annars va!
Grymt läcker bil i alla fall.

OneYet skrev:

Kroegarn skrev: Bogsering hem och kollade snabbt över skadorna och insåg att jag haft tur att handbromsstaget fungerat som en kardanring och förhindrat ytterligare skador. Det där kunde ha gått hur illa som helst annars va! Grymt läcker bil i alla fall.

Tackar, jooo det kunde ha blivit dyrt och tidkrävande... får det gamla talesättet "tur i oturen" kännas nästan utslitet .

Ny kardanknut monterad, men krävdes lite bankande med släggan då biten som sitter mot diffklumpen hade blivit lite skev:


Diffen isärplockad:


Brickorna som ska spänna upp diffbromsen, nya brickorna verkar spänna upp lite mer:

När jag sedan plockar ihop klumpen är det ett rätt så ljudligt glapp, s.k. backlash, mellan pinjongdrevet och kronhjulet. Mäter upp det till 0.19 mm med indikatorklockan och toleranserna ligger mellan 0.13 och 0.18mm så precis utanför. Men blir nog att jaga reda på lite shims å få ner det en aning.

En shortshifter som jag monterad idag... kortare slag så klart men framförallt mer mekanisk känsla då originalspaken är gummidämpad:


Även på gång att byta stolar till mer gatvänliga... skalstolarna får bli magasinerande ett tag.



Samt en bild på rovan som den ser ut nu hösten 2015:

Imorgon blir det att beställa nya shims... de nuvarande är 2.35 mm samt 2.15 mm och frågan är om det räcker med att gå upp på 2.40 mm resp. ner på 2.10 för att skjuta kronhjulet närmare pinjongen?? Annars finns det även 2.45 mm och 2.05.

Hade det inte varit för att varje shim kostar 294:- så hade man ju kunnat köpa på sig ett gäng för att testa (vilket iofs kan blir resultatet iaf, om det inte blir tillräckligt med första uppsättningen ).

/M

Gör fort av sig och du låg ju precis utanför så jag skulle nog snåla lite och chansa, är ju inte riktigt säsong för busbilar ändå.....

Kroegarn skrev:

Imorgon blir det att beställa nya shims... de nuvarande är 2.35 mm samt 2.15 mm och frågan är om det räcker med att gå upp på 2.40 mm resp. ner på 2.10 för att skjuta kronhjulet närmare pinjongen?? Annars finns det även 2.45 mm och 2.05. Hade det inte varit för att varje shim kostar 294:- så hade man ju kunnat köpa på sig ett gäng för att testa (vilket iofs kan blir resultatet iaf, om det inte blir tillräckligt med första uppsättningen ). /M

Nu har du väl antagligen redan kollat, men bara för att vara säker, du har kollat att det är kronhjulet som ska shimsas och inte att det inte är pinjongen som behöver komma närmare kronhjulet (eller både och)?

Qaz skrev:

Nu har du väl antagligen redan kollat, men bara för att vara säker, du har kollat att det är kronhjulet som ska shimsas och inte att det inte är pinjongen som behöver komma närmare kronhjulet (eller både och)?

Njää det har jag faktiskt inte kollat... men spelar det någon roll vilken jag shimsar in, så länge anläggningsytan blir rätt??

Det känns ju betydligt enklare att flytta hela diffpaketet med kronhjulet.

Kroegarn skrev:

... men spelar det någon roll vilken jag shimsar in, så länge anläggningsytan blir rätt??

Blir anläggningsytan rätt, är ju allt OK! Men det det kan ju betyda att pinjongen måste flyttas.
Och se till att det blir rätt.
Har varit med om för tight ställd diff, ingen höjdare!

Har inte denna diff skruvat kronhjul?
Jag har några gånger (då det räckt att flytta kronhjulet) gjort ett "shims" i packningspapper och lagt mellan kronhjul och diff. Har fungerat väldigt bra (och billigt blev det).

Roggaman skrev:

Kroegarn skrev: ... men spelar det någon roll vilken jag shimsar in, så länge anläggningsytan blir rätt?? Blir anläggningsytan rätt, är ju allt OK! Men det det kan ju betyda att pinjongen måste flyttas. Och se till att det blir rätt. Har varit med om för tight ställd diff, ingen höjdare! Har inte denna diff skruvat kronhjul? Jag har några gånger (då det räckt att flytta kronhjulet) gjort ett "shims" i packningspapper och lagt mellan kronhjul och diff. Har fungerat väldigt bra (och billigt blev det).

Ohhhh det var ett tips jag gillade. Ska jag genast testa, tackar.

Kroegarn skrev:

Qaz skrev: Nu har du väl antagligen redan kollat, men bara för att vara säker, du har kollat att det är kronhjulet som ska shimsas och inte att det inte är pinjongen som behöver komma närmare kronhjulet (eller både och)? Njää det har jag faktiskt inte kollat... men spelar det någon roll vilken jag shimsar in, så länge anläggningsytan blir rätt?? Det känns ju betydligt enklare att flytta hela diffpaketet med kronhjulet.

Hypoidväxlar är lite luriga, det är inte bara spelet som spelar roll. Ska du göra det rätt behöver du märkfärg och en guide med bilder som säger hur man ska justera när det ser ut hur.

En snabb googling gav den här:
http://www.fourwheeler.com/how-to/transmission-drivetrain/1401-ring-an . . . .

Med lite tur räcker det kanske att flytta en av de, men det kan ju vara bra att kolla att bilden ser bra ut, så man vet.

Då har jag tillslut fått lite tid i garaget och testade först med 1mm packningspapper och det var helt kört. Blev alldeles för stor förändring, hela diffpaketet gick inte att rubba så fort man drog åt lite.

Testade sedan 0,4 mm och det funkar, men nu har jag istället inget spel alls som jag kan detektera... gissar att det kan påverka lager och prestanda om det är för tajt och metallen expanderar när det blir varmt ?? Men tunnare än 0,4 mm så blir det ju vanligt papper som gäller i princip

Skruvade ihop klumpen och ville bara få ihop det hela men kanske är dumdristigt att börja köra med de här förutsättningarna....??

Börja med att kolla så att pinjongen ligger på rätt höjd! Annars skaru bara mer jobb. Finns säkert rephandbok till din bil på nätet eller så. och sen när du mätar in kronhjulets läge så är det bättre att ha lite för mycket spel än för lite... Kom också ihåg att snurra kronhjulet ca 90grader och mäta igen, sen tar du och snurrar 90grader till och mätar igen och sen justerar du efter medelvärdet men aldrig mindre än minsta tolerans från tillverkaren.

Kanske lite rörigt formulerat men hoppas du förstår vad jag menar

Det ända sättet att göra är att använda märkfärg och indikatorklocka. 😊
https://www.ringpinion.com/content/book/reading-and-adjusting-ring-and-pinion-tooth-patterns.pdf

Kom ihåg att snurra diffen åt båda håll när du provar/monterar. Har varit med om att en diff blev stum när den var varm och backen las i!!

Tackar för att tips och råd!! Jag shimsade om, och fick nu iaf till ett spel, men valde att lägga mig tajtare än rekommendationen... varmkörning i garaget räknas väl egentligen inte alls men so far so good. Snickrade även till en kardanring så ska jag inte behöva förlita mig på turen om ett knutkors ger upp igen.

MEN till nästa problem/utmaning och det är att båda de yttre drivaxlarna "wobblar" en hel del, närmare bestämt 1 mm mätte jag det till på vänstersidan med indikatorklockan. Vet att lagret är lite glappt, men frågan är om det är tillräckligt för att skapa de här symptomen?? Konsekvensen blir att det vibrerar obehagligt mycket när man kommer upp runt 160 km/h. Men det är ju tur att det är långt kvar till säsongen börjar.... Så det blir väl att riva ner ytterändarna av bakvagnen nu

/M

Då har man fått lite hjälp med att mäta upp stubbaxlarna lite bättre och det ser ut som att de custombyggda drivaxeladaptrarna inte är "runda"/balanserade. De övre pryttlarna på bilden som är bultade mot den splinsade axeln:



Finns att köpa förstärkta superduperprylar (måste då även byta stubbaxlarna) från staterna men då är det en affär på dryga $1100 + frakt, tull och moms

Men kanske inte finns något alternativ för om det är så att adapterns skruvhål för drivaxeln också är off-centre så spelar ju en svarvning ingen roll. Mejlat några lokala maskinbearbetningsfirmor utan framgång... frågan är vad man kan göra?? Deessutom vad det kan tänkas kosta, för börjar man närma sig 8-10kkr är det nog bättre att beställa rätt prylar direkt???

Funkar det inte med stubbaxlar från en 280ZX med CV-knutar?

Roggaman skrev:

Funkar det inte med stubbaxlar från en 280ZX med CV-knutar?

Mina original 240z 25 spline stubbaxlarna är tillräckligt raka, så min förhoppning är att slippa behöva byta ut dem.

Drivaxeladaptrarna jag sett för att kunna skruva dit mina 280zxt drivaxlar kräver då 280zx:ns 27 splines stubbaxlar, så där krävs det 280zx stubbisar

Det här verkar vara da shit om man söker på hybridz:
http://www.chequeredflagracing.net/Datsun.html

Efter att ha forskat lite hos lokala firmor så blev det enklast att beställa från USA. Så det blir dessa stubaxlar:

Samt en uppsättning drivaxeladaptrar, som det inte fanns någon bild på.

Lattjat lite med en 17x10" fälg oxå. Tyvärr fel bultmönster annars kunde det nog bli bra. .

Beställningen av stubbaxlar och adapterplattor 23 februari har gått och blivit lite av en fars.... killen som säljer dem verkar ha lite dålig pli på sina egna underleverantörer och så drygt 3 månader senare så har han iaf fått stubbaxlarna men inga adapterplattor för drivaxlarna

Men plockade ihop bilen för att få köra och det börjar arta sig. Men finns en del småfix att ta tag i. Som t.ex. att montera dessa istället för cykelpumparna från KYB:




En liten portabel "boombox"... men monterad baktill.. så är det mest bas man hör... inte helt optimalt


Nu utan skalstolar.. för tillfället iaf.

stiligt, är denna svensk reggad? Vore dröm att ha de åket med den motorn