Kadett4wd skrev:

Jag tycker du verkar endast koncentrera dig på att hitta bortförklaringar till den är okej. uppenbarligen är det inte okej i den cylindern. Ser du spår av ventil tagit i? nej. Ser du spår av främmande föremål? nej Mao är de inte krokiga av mekanisk kontakt. Men fortfarande läcker de. Du har lossprätt sot på kolvtaket, det tar vägen nånstans., ofta svetsar det sig på ventilsäte eller ventil, knackas 'platt' och börjar läcka. Och för att se det absolut första området det börjar spika på så måste du ur med kolven, det är ovanför 1a ringen det alltid samlas restgaser som kan självantända, gärna på insugssidan där det är lite kallare. Därifrån kommer matrial före det kommer på kolvtaket. Detta matrial repar ofta cylinderväggen i cylindern. Du har vad jag kan se alla antydelser till att kört lite för hög tändning. En välmående motor har sidenmatt yta på kolvtaket utan att se svagt sandblästrad ut. Att det ser blästrat ut(milt blästrat) är just pga spikningar sprätter loss sotet från kolven. Och den skyddande gashinnan precis mellan kolv och förbränningsgaserna brister och exponerar kolvtaket för värmen, kolvsmälta är inte långt bort. Sänk tändningen 2-3grader vid vridmax så komemr maskin palla stryk på banan då den är fräsch i övrigt. Säg åt Claus då han mappar att ge fan i att plocka max, det förlorar han bara själv på. Du har ingen marginal till fel kvar på hans mappningar(har sett det ofta), men det ser ju fränt ut att lyckats 'mappa fram mer' effekt än konkurrenter. Vilket biter han i svansen då kunder blir missnöjda och inte återkommer mm mm.

Jag kan fortfarande tycka att det på kolvkanten (ut mot loppet) finns lite spår av detonationer, även om det inte blivit så mycket att kolven smält.

Knacksensorerna ligger och jobbar hela tiden på en ORIGINAL RS6 motor.

Tex. beroende på vilket bränsle du kör = den har hög tändning för att ge mer på 98oktan men kör du 93oktan så reglerar den ner när knacksensorerna känner av spikningar.
Alltså en original RS6 ligger hela tiden och jobbar med tändningen upp o ner beroende av vad knacksensorerna känner.



Så ja det är små spikningar hela tiden, men inga stora som ger jack i kolven eller toppen.


Och Claus har inte överhuvudtaget tagit ut max utan lagt det snällt för att jag kör bana...
Han kollade knacksensorerna vid mappning.

Jag har även loggat och ibland sänker den tändningen 3grader men oftast inget och så gör den även på en HELT original RS6 motor.

Så här ser toppen ut.

Tredje cylindern är felet och den har jag rengjort på bilderna med brakeclean.









Det är HÄR det stora felet ligger, sprutar jag nu brakeclean i avgasporten på ventilen så rinner det rakt förbi ventilerna,
men dom ser okej ut så antingen är dom krokiga = ser ut som glipa i nederkant eller skit på sätesringen.

RallyQuattro skrev:

Knacksensorerna ligger och jobbar hela tiden på en ORIGINAL RS6 motor. Tex. beroende på vilket bränsle du kör = den har hög tändning för att ge mer på 98oktan men kör du 93oktan så reglerar den ner när knacksensorerna känner av spikningar. Alltså en original RS6 ligger hela tiden och jobbar med tändningen upp o ner beroende av vad knacksensorerna känner. Så ja det är små spikningar hela tiden, men inga stora som ger jack i kolven eller toppen. Och Claus har inte överhuvudtaget tagit ut max utan lagt det snällt för att jag kör bana... Han kollade knacksensorerna vid mappning. Jag har även loggat och ibland sänker den tändningen 3grader men oftast inget och så gör den även på en HELT original RS6 motor.

Njaaa, nu har du nog allt fått de om bakfoten.
Den reglerar inte hela tiden tändningen upp och ner beroende på knacksensorerna, en frisk motor som är bra mappad ska aldrig behöva reglera tändningen med knacksensorer, reglerar dom den så görs det för att något är fel, annars ska den gå helt och hållet på tändmappen.

Dessutom kör du med såpass mycket etanol i tanken att det ska i teorin rätt mycket till innan den faktiskt spikar, gör den ändå det så har man tagit i för mycket.

Det finns även mappar i motronic (och i dom allra flesta andra sprut) där man sätter tröskelvärden på just insugstemp som du haft problem med där man ska börja sänka tändningen för att det inte ska börja spika. Så dom sänkningar du ser behöver inte bero på att den faktiskt spikar, det kan vara andra parametrar som gör att tändningen ska sänkas.

Alltså den försöker optimera tändningen ibland sänker tex 3 grader vid spikning och sedan höjer 1grad i taget tills det är safe.

Så inte hela tiden men ibland.
dock känner den ju hela tiden av om det spikar eller inte.

Detta syns i vaccom på knacksensorna och tändnings regleringen.

Jag har kört min i början med en helt std. Rs6 box och såg detta och även sätt det på kompisens std. rs6+ och trodde något var fel, men fick detta berättat för mig sedan att dom är mappade på gränsen original.

Här en avtorkad kolv.
Lite sotrester runt och mina ytliga märken i mitten från svetstråden.


Uppladdad med Rejsas Android-app.

För att testa tätheten vid kolven så plockar jag fram en renoverad A8 topp jag har på lagret.
Sen dit med gamla toppackningen och hälften av topp bultarna och drar dit för hand med lilla spärren.

Vad tror ni resultatet blir?


Uppladdad med Rejsas Android-app.

Den sönder spikade cylindern är lagad
Nästan i alla fall.

Helt ny kommer man kanske ner under 10% men lär ju behövas totalseal ringar för att komma neråt 5% på en kall motor.
Och för 0% får man byta till gummi O-ringar som kolvringar


Uppladdad med Rejsas Android-app.


Jag mätte också medans jag vevade kolven neråt i cylindern och det blev som mest 15%

Jag sprutade även ner lite olja i cylindern när kolven var i topp och då var jag nere i 10%

Så enbart topprenovering behövs sen är motorn fit for fight igen

Va skönt så kan du köra med dina spärra packbox grejer , så stoppa vidare huvudet i sanden du

Ska du inte göra nått liknade på alla packboxar för att hålla fast dom från ditt höga vevhus tryck

Vars kom repan ifrån?

Har du alltid kolven i samma läge?
Har du sedan testat vicka vevaxeln några grader fram och tillbaka med mätaren kopplad?

Det kan skilja en hel del från gång till gång.

Jag har aldrig sagt kolven varit sönderspikad.
Däremot kittlas det på gränsen enkelt förklarat.
Och lita inte på original knackreglering.

Den är tunad att reagera med motorns std utförande.
Inte med flera hundra hk till med etanol iblandat.
Inga parametrar stämmer längre.

Eller så limmar man fast packboxarna som många andra gör...

Är ju även bättre är vevhus slangen i framkant hoppar loss så det syns än någon dold packbox.
Men lite bättre ventilation kommer det också bli.

Kadett4wd skrev:

Har du alltid kolven i samma läge? Har du sedan testat vicka vevaxeln några grader fram och tillbaka med mätaren kopplad? Det kan skilja en hel del från gång till gång.

Jag skrev ju att jag vevat kolven upp o ner och det blev max 15% vilket är samma som nya extra motorn har.

Och du vet väll att en kall motor är otät, därför att du har kolvspel och kolvringsspel.

jadå.. jag vet den är otät, men.. jag förutsätter du alltid gör exakt lika.
testa vicka lite lite på vevaxeln,, precis så ringarna glappar upp och ned i kolvarna.

Och, du vet väl att kall motorolja tätar bättre än varm?
Och är motorn körd mellan testerna?
Så du alltid har samma mängd olja i ringlandet?

Du har ju sullat med bräkleen å grejs mellan varven så förusättningarna skiljer rejält.

Kör med maskin som den är, sulla ned banan med olja då nåt annat pajar, vad spelar det för roll?

Men snälla, körd mellan testerna hur då
Motorn står på en pall i garaget.. och utan olja.

Cylinder7 läckte som ni ser på filmen via avgas ventilerna, anser du att den inte gör det ?

Det jag gjorde då var att byta topp och mäta igen utan någon olja eller annat och det resultatet är ovanför.

Sen efter jag vevat och mätt så provade jag även med lite wd40 och då gick det ner till 10% tills detta blåst bort då den gick upp till 13 igen.

Cylinder6 ligger på 12% och 5 samt 8 på 10% nu med andra toppen.
Alltså samma skillnad som på reservmotorn som jag skrivit om när jag mätte på den.

Så ja cyl7 läcker 1% mer än cylinder 6 ska jag bara för det skrota motorn

RallyQuattro skrev:

Men snälla, körd mellan testerna hur då Motorn står på en pall i garaget.. och utan olja. Cylinder7 läckte som ni ser på filmen via avgas ventilerna, anser du att den inte gör det ? Det jag gjorde då var att byta topp och mäta igen utan någon olja eller annat och det resultatet är ovanför. Sen efter jag vevat och mätt så provade jag även med lite wd40 och då gick det ner till 10% tills detta blåst bort då den gick upp till 13 igen. Cylinder6 ligger på 12% och 5 samt 8 på 10% nu med andra toppen. Alltså samma skillnad som på reservmotorn som jag skrivit om när jag mätte på den. Så ja cyl7 läcker 1% mer än cylinder 6 ska jag bara för det skrota motorn

Men snälla.. erkänn för dig själv att du flamsar runt och letar efter ursäkter.
Jag vill bara påpeka att om man ska göra tester på en motor så skall det göras under LIKADANA förutsättningar.
Annars är det inte konsekventa resultat.
Samt jag vill påpeka att turbocenter ofta gör kaosmappningar de med.
Hur din motor är slut har jag inte skrivit nåt om, bara att det är riskfyllt att ta chanser.

Sluta missförstå, ta ett djupt andetag och fundera på vad jag skriver istället för att vända taggarna utåt.

Jag ska nu sluta ge tips och råd, jag kommer istället att le lite sadistiskt nästa gång du uppdaterar om nåt motorras.

Lycka till!

Som tur var är reporna tunna ytliga som inte ens känns med nageln.
Alltså samma som finns i alla begagnade motorer.

Och dessa finns i alla cylindrar på alla mina motorer.


Uppladdad med Rejsas Android-app.

Kadett4wd skrev:

Men snälla.. erkänn för dig själv att du flamsar runt och letar efter ursäkter. Jag vill bara påpeka att om man ska göra tester på en motor så skall det göras under LIKADANA förutsättningar. Hur din motor är slut har jag inte skrivit nåt om, bara att det är riskfyllt att ta chanser.

Ja självklart för att få 100% ska allt vara lika, men hur många mäter leakdown så?
Och det spelar ju ingen roll nu om det felar någon procent hit eller dit, nu fick jag ju ner cyl7 från att haft dubbla läckaget mot cyl6 till att bara bli 1% mer i läckaget, vad mer kan man begära?
Finns många bilar som kör med 20-30% och det blåser rejält i vevhus ventilationen där dom monterat flaskor som dom tömmer på olja hela tiden, men funkar för det gör det

Planerna var ju först att ta reservmotorn och skrota denna, men sen upptäckte jag att det läckte via avgassidan så då ville jag ju se om motorn trots allt går att använda.
Men INGEN kommenterade hur mycket det läckte på filmen eller att detta kan vara orsaken till 30% läckage?

Och nu med tillfälligt toppbyte så blev det ju bra men nä hä det dög visst inte, vad mer ska jag bevisa??

Borde det inte vara sämre resultat nu om kolven är dålig och borde det då inte även vara värre repor i cylindern?

Jag ska kolla om det går att få ut kolven utan att demontera för mycket..

RallyQuattro skrev:

Jag ska kolla om det går att få ut kolven utan att demontera för mycket..

Den ska ju ändå ur uppåt och du boooorde komma åt överfallen på den vevstaken genom att bara lossa tråget, i värsta fall måste skvalpplast/plåt bort.

Lyftare osv. bortplockade, så nu till Värmdö motor teknik för koll.
Dom jobbar bara denna vecka sen har dom semester och Enem har redan tagit semester.



Tog med extra avgas ventiler också ifall att..