Hjälp med val av diffbroms

Då det verkar som diffen på min stackars bil längtar efter att dö ängnar jag mig numera åt lite efterforskningar på vad som kan vara en lämplig diffbroms att ersätta det obromsade eländet med. Nu vill jag ju även köra bana med bilen när jag fått den i lämpligt skick för det, och det är ju ett område ni kan typ allt om. Så jag hoppas ni vill hjälpa mig lite inför det svåra valet.
okej, nu är det kanske inte så svårt egentligen. Jag tror jag vet vad det skall bli för något. Alternativen jag har att välja mellan är hursomhelst följande:

* Superdyr ninjadiff från Japan. Ja, det är väl någon typ av lamelldiff tror jag, passar bolt-on och kostar strax över 10kkr att få hem. Säkert jättebra, men till det priset?

* Lamelldiff från en Kingcab. Kostar förmodligen runt ett par tusen kronor, men då måste innehållet i klumpen passas in i originalklumpen. Säkert ganska krångligt, fast det verkar ju kul att "lägga pussel" med delarna.

*Viscodiff från nyare 200sx eller 300zx. Tror jag sett sådana får 3500Kr. Passar nästan rakt av.

*Lamelldiff från någon BMW(vet inte riktigt vilken, men vad som lämpar sig kanske ni har koll på?). Jag har fått den något vaga prisuppgiften att de går att hitta för 1000-3000Kr. Kräver tydligen byte av några membranringar(inte för att jag vet vad det är, var det sitter eller hur man byter dem... men det låter inte så svårt. ).

Vad tycker ni verkar vara det bästa alternativet?
Viscodiff läste jag skulle ta lite tid på sig att bromsa, vilket inte låter något vidare för bankörning. Annars hade väl inte det varit så dumt om man ser till pris och arbete.
Importera från Japan kan ju nästan bara betyda längre tid innan jag får råd att shoppa Öhlins-grejor. Så det verkar stå mellan Kingcab eller BMW och där verkar ju BMW-diffen vara det bättre valet. Fast nu har jag ju inte någon jättebra koll på det här med diffar. Kanske är det mycket krångel med att byta membranringar, eller så är det bara en kass diff, eller...?

Jag vore väldigt tacksam för era synpunkter.

Är det framhjulsdrift eller bakhjulsdrift? Finns det Torsendiffar tillgängliga för modellen? Hur viktigt det är med tid på bana kontra diffens livslängd?

Det är bakhjulsdrift. Jag tror inte det finns några Torsendiffar, men som med det mesta handlar det väl om hur mycket man är beredd att kapa, svetsa, limma och tejpa.
Hur det är med livslängden vet jag inte riktigt om jag kan ge ett rakt svar på. Det skall ju vara både en gat- och banbil, så det vore bra om diffen höll längre än precis över mållinjen. Fast det skall inte heller vara en bruksbil, så den behöver inte hålla i 30k mil. Hållbarheten får alltså gärna vara bra men måste inte hålla bruksbilsstandard. Jag har inte heller någon lust att byta diff varje eller varannan säsong. Sedan beror det ju lite på priset också. Ju dyrare desto längre livslängd.
Som du ser blir det en ganska svår avvägning... kan inte säga exakt hur jag skulle välja, beror nog på alternativen.

finns någon firma i australien som tillverkar torsendiffar. kommer dock inte ihåg namnet. kostar ungefär lika mycket som en KAAZ diff dock. KAAZ diffen sägs ju vara bra annars. funderar på en sådan till min bil.

Tack för tipset, det får läggas på minnet i varje fall. Nackdelen med KAAZ-diffen är väl att den kostar som en ninjadiff från Japan. $850 såg jag en för när jag sökte lite, vilket borde bli ungefär 10kkr när man väl fått hem den. Känns lite väl dyrt, såvida den inte gör underverk för bilen förstås.
Hmm, ständigt samma problem med grejor till bilen; man vet aldrig vad man får innan man skruvat dit det.

peugeot 405 t16 har torsen bak.

peugeot 505 turbo sedan 89 o framåt har torsen (Samma som t16)

Hej

Det finns en jättelång diskussion om olika diffbromsar ( FAQ kanske?), läsvärt.

Själv har jag slutit mig till att i en lagom (200-350 hk kanske) motorstark bakhjulsdriven bil så är lamelldiffen det som passar de flesta på bana. Liten reservation för att du som har sådana moderniteter som delad bakvagn inte möter samma "problem" med Torsen/Quaife som jag med stel axel gör.

I dina kläder skulle jag tveklöst leta lamelldiff från King Cab om det är hyfsat enkelt att få i en sån. Men jag gillar att bygga saker, mer än att betala massor för dem.

/Gustaf (för övrigt uppvuxen i Sigtuna)

Jag har läst igenom det jag lyckats hitta om diffbromsar och det var onekligen intressant. Fast det hade varit mycket lättare om alla var överens.
En nackdel med torsendiffar verkar iaf vara att bakvagnen kan bli orolig vid inbromsningar. Det är i varje fall något jag verkligen inte vill vara med om. Bilen är liksom instabil redan från början, så det är något jag vill vill bli av med.
Lamelldiff verkar hursomhelst inte dåligt, även om det verkar förekomma delade meningar om vad som funkar bäst. Så det verkar vara rätt grej att satsa på. Trots allt kostar det ju 1/5 av en torsendiff. Gillar jag den inte kan jag alltid byta till något annat senare.
Är Kingcab-diffen ett bättre val än en BMW-diff? Tycker Kingcab varianten verkar bli mer jobb för ungefär samma pengar. Jag vet dock inte vad de där ringarna är för något som behöver bytas på BMW-diffen. Sedan är ju också frågan vilken som har bäst spärrverkan. BMW har någon diff som ger 40%, har jag för mig. Kingcab vet jag inte... Hur mycket är det rekomenderat att ha?

(Häftigt, då tror jag vi är tre personer från Sigtuna här på rejsa.nu. )

Alexi Törnqvist skrev:

Jag har läst igenom det jag lyckats hitta om diffbromsar och det var onekligen intressant. Fast det hade varit mycket lättare om alla var överens. En nackdel med torsendiffar verkar iaf vara att bakvagnen kan bli orolig vid inbromsningar. Det är i varje fall något jag verkligen inte vill vara med om. Bilen är liksom instabil redan från början, så det är något jag vill vill bli av med. Lamelldiff verkar hursomhelst inte dåligt, även om det verkar förekomma delade meningar om vad som funkar bäst. Så det verkar vara rätt grej att satsa på. Trots allt kostar det ju 1/5 av en torsendiff. Gillar jag den inte kan jag alltid byta till något annat senare. Är Kingcab-diffen ett bättre val än en BMW-diff? Tycker Kingcab varianten verkar bli mer jobb för ungefär samma pengar. Jag vet dock inte vad de där ringarna är för något som behöver bytas på BMW-diffen. Sedan är ju också frågan vilken som har bäst spärrverkan. BMW har någon diff som ger 40%, har jag för mig. Kingcab vet jag inte... Hur mycket är det rekomenderat att ha? (Häftigt, då tror jag vi är tre personer från Sigtuna här på rejsa.nu. )

har aldrig märkt något oroligt med mina racerbilar med torsen vid inbromsningar

Dude skrev:

Alexi Törnqvist skrev: Jag har läst igenom det jag lyckats hitta om diffbromsar och det var onekligen intressant. Fast det hade varit mycket lättare om alla var överens. En nackdel med torsendiffar verkar iaf vara att bakvagnen kan bli orolig vid inbromsningar. Det är i varje fall något jag verkligen inte vill vara med om. Bilen är liksom instabil redan från början, så det är något jag vill vill bli av med. Lamelldiff verkar hursomhelst inte dåligt, även om det verkar förekomma delade meningar om vad som funkar bäst. Så det verkar vara rätt grej att satsa på. Trots allt kostar det ju 1/5 av en torsendiff. Gillar jag den inte kan jag alltid byta till något annat senare. Är Kingcab-diffen ett bättre val än en BMW-diff? Tycker Kingcab varianten verkar bli mer jobb för ungefär samma pengar. Jag vet dock inte vad de där ringarna är för något som behöver bytas på BMW-diffen. Sedan är ju också frågan vilken som har bäst spärrverkan. BMW har någon diff som ger 40%, har jag för mig. Kingcab vet jag inte... Hur mycket är det rekomenderat att ha? (Häftigt, då tror jag vi är tre personer från Sigtuna här på rejsa.nu. ) har aldrig märkt något oroligt med mina racerbilar med torsen vid inbromsningar

Kan det vara att dina bilar är stadiga rackare redan från början? Det tycker jag verkar som en rimlig förklaring i varje fall. Torsendiffar är ju öppna vid inbromsning, vilket rimligtvis borde försämra greppet. Jag vet i varje fall att min bil med öppen diff inte är så rolig att bromsa in när det går fort(fast det måste förstås inte bero på diffen).

Nåväl, jag är inte ute efter att skapa någon ny debatt utan bara att förstå det hela lite bättre. En sak jag känner mig helt förvissad om däremot, efter att ha läst tidigare diskussioner om ämnet, är att en lamelldiff och 8000Kr över till antingen fälgar+däck, bur, dämpare eller bromsar ger mer till varvtiderna än en mycket dyrare diff.

Frågan är ju alltid vilka krav man har på grejorna. En diff från en king cab lär ju inte hålla så bra som en riktig diff om man har lite pulver i maskin och bra däck. Det är nog inte rekomenderat att kliva av på 8000rpm med MT däck och 500hk med en king cab diff där bak .

Alexi Törnqvist skrev:

Jag har läst igenom det jag lyckats hitta om diffbromsar och det var onekligen intressant. Fast det hade varit mycket lättare om alla var överens. En nackdel med torsendiffar verkar iaf vara att bakvagnen kan bli orolig vid inbromsningar. Det är i varje fall något jag verkligen inte vill vara med om. Bilen är liksom instabil redan från början, så det är något jag vill vill bli av med. Lamelldiff verkar hursomhelst inte dåligt, även om det verkar förekomma delade meningar om vad som funkar bäst. Så det verkar vara rätt grej att satsa på. Trots allt kostar det ju 1/5 av en torsendiff. Gillar jag den inte kan jag alltid byta till något annat senare. Är Kingcab-diffen ett bättre val än en BMW-diff? Tycker Kingcab varianten verkar bli mer jobb för ungefär samma pengar. Jag vet dock inte vad de där ringarna är för något som behöver bytas på BMW-diffen. Sedan är ju också frågan vilken som har bäst spärrverkan. BMW har någon diff som ger 40%, har jag för mig. Kingcab vet jag inte... Hur mycket är det rekomenderat att ha? (Häftigt, då tror jag vi är tre personer från Sigtuna här på rejsa.nu. )

bmw:s lamell diff är 25% orginal men det går att schimsa väldigt lätt med en bricka så på 0,8mm så har du 75% eller mer tror jag det var. jag fick precis i en 0,43mm stålbricka i min 4:10 klump borde bli lagom. Jag fick pussla lite för att få ihop diffen jag med för den var inte bromsad och huset kommer från 5 serien, men dom inehåller inte så mycket delar som man kan tro relativt lättmekat.

Är du säker på detdär Becker...

Kollar man med Mobimech krävs det betydligt mer än bara lite förspänning för att öka på bromsverkan.

Gör säkert skillnad, men jag vill nog ha en än mer utförlig förklaring hur detta skulle gå till.

Mätte du spelet mellan kronhjul/pinjong eller tog du hela 518-huset och satte tbx alla briskor som de satt tidigare fast med diffpaketet i?

Andreas Lidström skrev:

Är du säker på detdär Becker... Kollar man med Mobimech krävs det betydligt mer än bara lite förspänning för att öka på bromsverkan. Gör säkert skillnad, men jag vill nog ha en än mer utförlig förklaring hur detta skulle gå till. Mätte du spelet mellan kronhjul/pinjong eller tog du hela 518-huset och satte tbx alla briskor som de satt tidigare fast med diffpaketet i?

Jag har lagt mellan en bricka på min tidigare och kört så ett tag. Funkar jättebra tycker jag. Den har inte slirat nånting på innerhjulet sen dess. Oavsett vad mobimech säger så funkar det för mig iallafall.
Vad skillnaden blir på förspänning och dubbla lammeller vet jag inte.
Jag hade iallafall 34nm original och med bricka 93nm. Om nån kunde räkna om det till procent vore det ju trevligt.

Att det ger ngn form av ökad förspänning eller likandne är jag inte skeptisk till.
Men om man jämför brickmodellen och Mobimechs, kan det då vara så att man får en skillnad i "nollläge"?
Kanske spelar mindre roll på en mer banorienterad bil, men jag är bara nyfiken.

Fler lameller = fler kontaktytor = mindre slir.

Ingen formel för vad 2 extra lameller ger i skallen men du kan få den om du vill.

Får för mig att man med brickmetoden även sliter lamellpaketet betydligt mer. Extra lameller är det mer sofistikerade/krångliga/dyra sättet. Bricka tilltalar CSN mer...

Fast ändå har jag min diffklump liggandes hos Peder för tillfället...

Momenten du anger, är det hur mkt det krävs för att hålla emot ena medbringaren då du snurrar på den andra?

Andreas Lidström skrev:

Att det ger ngn form av ökad förspänning eller likandne är jag inte skeptisk till. Men om man jämför brickmodellen och Mobimechs, kan det då vara så att man får en skillnad i "nollläge"? Kanske spelar mindre roll på en mer banorienterad bil, men jag är bara nyfiken. Fler lameller = fler kontaktytor = mindre slir. Ingen formel för vad 2 extra lameller ger i skallen men du kan få den om du vill. Får för mig att man med brickmetoden även sliter lamellpaketet betydligt mer. Extra lameller är det mer sofistikerade/krångliga/dyra sättet. Bricka tilltalar CSN mer... Fast ändå har jag min diffklump liggandes hos Peder för tillfället... Momenten du anger, är det hur mkt det krävs för att hålla emot ena medbringaren då du snurrar på den andra?

Jo som sagt 2lameller slirar ju inte lika lätt. Känns mer som att diffen då har samma friktion hela tiden. Brickmodellen håller nog emot ända tills det släpper och då är det lika dålig friktion som orignal.
Ungeäfär så tänker jag. Nu kanske det inte är så svart eller vitt men nånstans där mellan.

Jag kollade också med mobimech innan jag fixade min diff. Tyvärr har jag inget CSN-bidrag så jag hade bara råd med brickan för tillfället. (du får ju åtminstånde bidrag)

Hur jag mätte? Hade diffen löst med ny olja i. Låste fast enda sidan och drog sedan med en momentnyckel på andra sidan tills det slirade. Det fick jag till 93nm.

En sak som jag undrar lite är vad dom menar med 25 och 40% diffverkan. När jag ställde denna frågan här på rejsa för längesedan fick jag som svar att procenten säger inget utan det är momenten man vill veta. Men vad får man siffran 40% ifrån?? Hur mångra % har jag med 93nm??

Bidrag ja...

Tror nog vi funderar på samma sätt om de olika tillvägagångssätten, men likt dig har jag en kännsla av att sanningen ligger där emellan ngnstans...

%-satsen är väl så mkt hastighetsskillnad som tillåts mellan hjulen innan diffen griper in?
Eller rättare sagt 1 - %-satsen. ( 1-0,25=0.75 i ditt fall.)

Mao kan innerhjulet ha 75% procent högre hastighet än ytterhjulet innan diffen portionerar om kraften...
Fast nu skrev jag själv kraft... kanske ska vara momentskillnad istället för hastighetskillnad? *tänker*

Moment blir nog bättre.

Spinner det mycket på innerhjulet kanske man skall kolla på fjädersättningen först.
Inte lösa symptomen utan felet istället....

Kunta skrev:

Spinner det mycket på innerhjulet kanske man skall kolla på fjädersättningen först. Inte lösa symptomen utan felet istället....

och felet är enligt dig? *nyfiken*

Svar som "fel fjäderhårdhet" godtages ej. Mjukare? Hårdare? Längre fjädringsväg? Kom igen nu!

Här ska det inte komma ngn alfanisse och tro han ska kunna berätta hur en riktig bil ska ställas in.

AL - Idag på ett ovanligt retsamt humör.

Var mer eller mindre nya (160 mil) Porsche 911 Turbo -88 vaxellada med 40% sparrdiff orkade knappt med 40Nm mellan medbringare. Den har iofs. inte anvants pa 15 ar men anda...

Jag ar ocksa nyfiken pa hur dom beraknar procentverkan. Vad jag har fattat sa ar procentverkan helt symboliskt da den varierar beroende pa motorstyrka och slitage.

Andreas Lidström skrev:

Kunta skrev: Spinner det mycket på innerhjulet kanske man skall kolla på fjädersättningen först. Inte lösa symptomen utan felet istället.... och felet är enligt dig? *nyfiken* Svar som "fel fjäderhårdhet" godtages ej. Mjukare? Hårdare? Längre fjädringsväg? Kom igen nu! Här ska det inte komma ngn alfanisse och tro han ska kunna berätta hur en riktig bil ska ställas in. AL - Idag på ett ovanligt retsamt humör.

Många som åker äldre alfa transaxlar anser att dom "måste" ha diffbroms på sina bilar som oftast lämnar ca 130-200hp. Vanligaste knepet då är att slakta en alfa 75 och sno den växellådan. Problemet är oftast att man inte har ställt in bilen utan gjort som alla andra slängt på torsionsstavar och fjädrar som alla säger att det "skall" fungera med vilket många gånger leder till att man har för mjuk fram vilket kan ge mycket innerhjulspinn i t.ex kvarnkurvan. En bekant till mig hade detta problemet och jag bad honom testa med att koppla ur bakre krängaren i rent test syfte och plötsligt hade han inget hjulspinn alls och det fungerade väldigt bra även om bilen rollade mer.

Nu gäller detta exempel på en de-dion bakvagn men som sagt, jag är övertygad om att om man "rätt" fjädrar så är behovet av diffbroms väldigt litet om man inte har väldigt mycket effekt eller konstig körstil.
En framhjulsdriven bil har större behov imho.