Laggar skrev:

And ersJepp sson skrev: St3v3 skrev: And ersJepp sson skrev: Alla färger klarlackas idag, solid som metallic, om det är det som gör att du drar dig... Nej? Inget ovanligt att en solid färg lackas på en firma utan klarlack Du har erfarenhet av branschen antar jag? Såklart kan något ju säkert något gammalt lackprojekt lackas med annat än moderna färger, men alla dagens vattenburna baser kräver klarlack såvitt jag stött på. Har jobbat med att utveckla torkutrustning för bla biltillverkare och lackverkstäder i några år så lite koll tycker jag att jag borde ha. Akryllack behöver inte klarlack punkt https://www.billackering.eu/epages/billackering.sf/sv_SE/?ObjectPath=/ . . . .

Av vad jag kan se är Inte det där en vattenbaserad färg. Sikkens autolack är inte heller vattenbaserad och fungerar bra utan klarlack den med. Finns många solida färger som Inte behöver klarlack.

Dom vattenbaserade färgerna däremot, som behöver bakas i härdugn, som Jeppson refererar till är även jag rätt säker på alltid klarlackas för att hålla.

Dock vet jag inte om det är något krav att vattenbaserad färg används när hobbybilar lackas, och då är det ju en annan sak.

Cassius skrev:

Laggar skrev: And ersJepp sson skrev: St3v3 skrev: And ersJepp sson skrev: Alla färger klarlackas idag, solid som metallic, om det är det som gör att du drar dig... Nej? Inget ovanligt att en solid färg lackas på en firma utan klarlack Du har erfarenhet av branschen antar jag? Såklart kan något ju säkert något gammalt lackprojekt lackas med annat än moderna färger, men alla dagens vattenburna baser kräver klarlack såvitt jag stött på. Har jobbat med att utveckla torkutrustning för bla biltillverkare och lackverkstäder i några år så lite koll tycker jag att jag borde ha. Akryllack behöver inte klarlack punkt https://www.billackering.eu/epages/billackering.sf/sv_SE/?ObjectPath=/ . . . . Av vad jag kan se är Inte det där en vattenbaserad färg. Sikkens autolack är inte heller vattenbaserad och fungerar bra utan klarlack den med. Finns många solida färger som Inte behöver klarlack. Dom vattenbaserade färgerna däremot, som behöver bakas i härdugn, som Jeppson refererar till är även jag rätt säker på alltid klarlackas för att hålla. Dock vet jag inte om det är något krav att vattenbaserad färg används när hobbybilar lackas, och då är det ju en annan sak.

Ja dom vattenbaserade har man ju klarlack på, men är ju inte bara vattenbaserat man använder

Vi har olika infallsvinkel på det märker jag. Jag pratar om industrin, dvs alla produktionsbilar och ev. omlackeringar av dessa. Där används till 99.9% vattenburen färg idag, vilket innebär att allt klarlackas oavsett metallic eller solid.

Såklart finns det andra färger också, men sett till vad en lackerare hanterar dagligen så är det fortfarande gissningsvis 98% vattenburet + klarlack med tanke på att de flesta livnär sig på försäkringsreparationer etc. Om det finns någon lackerare som bara lever på att göra hellackeringar så kanske det är annorlunda, men hittills har jag inte hört talas om någon som fått den kalkylen att gå ihop.

Man kan självklart välja att lacka sin hembyggda bil utan klarlack, och det blir lika bra utan tvekan.
Så som jag ser det dock, är att de flesta lackerarna idag är snarare vana vid att hantera klarlack än tvärt om och ska man ha det bättrat i framtiden är det knappast något problem att ha en bil med klarlack på. Nyans scannas med kameror, man duschar ut på andra paneler, spotrepairar etc och har tusen andra tricks för att göra reparationer osynliga i dagsläget.
De flesta produktionsbilar har nyansskillnad på olika paneler idag, vilket gör att lackerarna är extremt skickliga på att smälta ihop olika färger.

För att få någon koppling till tråden, så hade jag velat säga att extrakostnaden för att lägga en metallic i form av klarlack är försvinnande liten om man nu väljer bort den för att det ska vara lätt att bättra i framtiden (om man nu inte räknar med att vara den själv som ska bättra den...).
Silvermetallic av alla nyanser är typ det svåraste att lägga pga risken för flammighet, men annars tycker jag du gott kan välja metallic till ditt projekt. Jag får i alla fall intrycket mellan raderna av att du hellre hade haft det, men avstår pga att det skulle vara svårt att lacka om vissa paneler i framtiden.

Nu var det ju just precis en hellackering (på en icke produktionsbil) det pratades om så därav mina protester

De flesta väljer nog polyuretan i sådana här fall. Jag hade absolut lagt någon solidalack. Röd kan ju dock vara lite svår att lägga själv i vissa fall så kan man ju dra över ett tunt varv klarlack på slutet om man vill då det flyter ut lite lättare och påverkar inte kulörten nämnvärt.

Hur får man enklast fram vilken brotchvinkel som matchar ens spindlar?
EDIT: hittade svaret = stigning av 1mm / sträcka = 1:8 på min spindel, som för övrigt verkar vara standard mer eller mindre tydligen.

Jag postar datan jag matat in i Casim, för detta är måtten på när jag får in bromsar och en acceptabel scrub med så låg KPI som möjligt (13° och 55mm scrub) i CADmiljö.

Dock är jag helt lost när det gäller o försöka se om värdena är vettiga. hjälp?





Vart hittar man 1:8 brotchar till vettiga priser? (ska göra 4st hål liksom...)

Skriv in 1/8 teamet på eBay så hittar du för under 100 lappen. Borde klara 4 hål.

Svart silver.

ev med guldfälgar.

Coupe76 skrev:

Skriv in 1/8 teamet på eBay så hittar du för under 100 lappen. Borde klara 4 hål.

"Reamer" menar du, va? (T och R ligger nära på tangentbordet)

Coupe76 skrev:

Skriv in 1/8 teamet på eBay så hittar du för under 100 lappen. Borde klara 4 hål.

Närmaste jag kommer är denna https://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info-137010.html
Dock så står det ej stigningen på den...

Dom "riktiga" konade brotscharna för spindelleder ligger mellan 1000-2500kr beroende på vad man köper.

Ingen som har lust o tillverka 4st bitar åt mig i 20mm gods som är förberedda med korrekt kona? Skulle nästan vara billigare o enklare tror jag.

Enklast i sammanhanget är nog att svarva bitar, så har jag gjort flera ggr,

I några andra fall har jag bara slipat kona i borrat hål, med hårdmetallfil, men inte så kul att göra fyra på det viset, tar en del tid om man vill ha fyra likadana

Ball joint / tie rod reamer ger en hel del, speedway har en del, mest 7 och 10-graders.
http://www.ebay.com/bhp/ball-joint-reamer

Är inte 1:8 samma som 1,5" per fot (7.15°)?

Kanske har de nåt custom som kan anpassas (kan ibland vara enklare än att tillverka från scratch)
https://www.speedwaymotors.com/shop/steering-arms~14-15-573-7492?NoRed . . . .

Reamer ja.. jävla autokorrekt. 😊

Billigaste jag hittade var en 4x4 firma som säljer brotsch för GM's 1tons spindel.
Den har rätt stigning, återstår bara o få svar hur grov den är som störst.
60$+frakt o sånt.

EDIT: Den är 1" grov i största änden, så den är billigaste hittils.
Nu verkar det dock som att jag kanske fått napp på att låna en brotsch, i värsta fall får jag köpa brotschen för GM spindlar dock.

En annan fråga: Någon som har en Gulf färgad bil i västmanland eller någon av grannkommunerna?
Skulle vilja se den ljusblåa färgen i verkligheten då den verkar skifta rätt så duktigt i "blekhet" mellan olika bilder. Beror säkert både på kameran, fotografen, ljussättning samt fabrikat på färg misstänker jag.
Vill helst se en PPG 12163 "powder blue"

Ser väldigt levande ut på högupplösta bilder

Sitter o klurar lite bakvagn och får tips om att hålla dimensionerna så lika framvagnen det går för att få bilen enklare o läsa av.
Men sätta 13°kpi bak känns lite galet.

Ska klura lite om jag kanske ska designa om spindelleden och köra med pressade iaf för att få den närmare skivan och därmed kunna sänka kpi ner till 10° iaf, blir tight...

Senaste måttsättningen fram innan jag ändrar spindel.




Vita linjen är 10° KPI och 60mm scrub. Dvs. max scrub vad SFRO godkänner, målet är att nå 10° och sen hålla ner scrubben. Detta kommer vara beroende av hur mycket en spindel bygger från spindelcentrum och utåt.

Scrub och kpi har väl ingen betydelse i en bakvagn, eller? Men minskad scrub borde kunna medföra den possitiva bieffekten längre a-armar

Ronny Norkvist skrev:

Scrub och kpi har väl ingen betydelse i en bakvagn, eller? Men minskad scrub borde kunna medföra den possitiva bieffekten längre a-armar

Nej, det har ingen inverkan. Helt rätt.
Det som däremot har inverkan är ju att man borde vilja eftersträva en bil som beter sig likadant fram som bak.
Dvs. behåller man framvagnens geometri bak, så får man bra koll på hur bilen beter sig.
Det är därför jag tänkte försöka få ner KPI så mycket det går innan jag kopierar geometrin till bakvagnen, rätt eller fel.. jadu. Verkar finnas lika många svar som varianter på mjukost

Jag skulle nog ändå vilja hävda att scrub kan vara av intresse i en bakvagn också, rimligen ger mer scrub mer krafter som vill svänga hjulet vid acceleration och broms. Det behöver inte vara ett problem men påkänningarna på "toe-stag" eller liknande, samt på hjullager, bör minska med lägre scrub.

Inte samma effekter som fram men värt att ha koll på ändå tror jag.

Gustaf

therealpinto skrev:

Jag skulle nog ändå vilja hävda att scrub kan vara av intresse i en bakvagn också, rimligen ger mer scrub mer krafter som vill svänga hjulet vid acceleration och broms. Det behöver inte vara ett problem men påkänningarna på "toe-stag" eller liknande, samt på hjullager, bör minska med lägre scrub. Inte samma effekter som fram men värt att ha koll på ändå tror jag. Gustaf

Vad bra att vi har satt hårdare krav numera på scrubben då och begränsar den till max 60mm.
I bak så var scrub över 150mm på en GT40 original... (även fram var den över 100)
Nu har jag ju chans att "rätta" detta genom att räkna ihop en trevlig kompromiss och sen föra över egenskaperna till bakvagnen

Miata, nedre spindelled, som du frågade om.
Radiemått från centrumlinjen, men ta inte tiondelarna som sanning.

Gällande KPI /scrub bak.

https://www1.garaget.org/archive/9/8918/256394/256394-2893528.jpg