Anders Karlsson skrev:

Cassius skrev: Jag hade också tänkt byta pinnbultarna för hjulen fram, dels för att dom är gamla men också i kortaste laget i mitt tycke. Borra bort skallen på de gamla skruvarna och slå ur dem från baksidan av navet. Splinesen är stukade där gängan börjar så om man bankar loss pinnskruvarna utifrån så blir hålet i navet lite större och de nya pinnskruvarna sitter fast ännu sämre än de gamla. Materialet i naven är ganska mjukt så det är lätt att förstöra skruvhålen. Tillverka en "hålpipa" så du kan stuka till splinesen på de nya skruvarna så sitter de bra sen, en droppe Loctite lagerlåsning skadar inte heller.

Låter som du provat?

Då kanske du har koll på vilka pinnbultar det ska vara med? Jag tog skjutmåttet och fick de till 16mm över splinsen men den storleken har jag inte sett... bara 14.x och 13.1?

Jag har haft några framnav med lösa originalskruv, de hade väl glappat upp efter många års våldande med mutterknack.
Naven är ju gjorda i nåt gjutgods så de är ganska mjuka.

Splinesen ska vara 14,1 mm original men 14,3 mm är inga problem. https://www.demon-tweeks.co.uk/performance/wheel-nuts-bolts/grayston-w . . . .

Står att man ska borra upp hålen, men det är nog inte nödvändigt. Få bort rosten och dutta på lite Loctite så sitter de fast sen, gärna med stukade gängor på utsidan.

Kanon. Tack för tipsen!

Känns smådyrt med 15-17kr nått per pinnbult och runt 50kr per mutter (tänker mig dessa: https://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/wheel-tyre-accessories/a-i-t . . . .
Men det går inte pruta på kvalité och på en busbil är de många ställen man inte vill at kvalitén ska vara för låg, detta är ett av dom

(Anledningen till att det känns dyrt är förmodligen för att sist jag köpte muttrar gjorde jag det på Biltema, hur kvaliten är på dom vet jag inte men tror inte dom går jämföra med dessa muttrar. Billiga som skrutt är dom ju dock )

Jag har köpt muttrar och pinnbult/hjulskruv hos Spacer.se nu senaste gångerna.

Kanske inte billigare på allt än Demon Thieves men man gynnar ett svenskt företag och leveranserna är snabba. Jag kan inte klaga på kvaliteten heller.

Gustaf

Jag gynnar gärna svenska företag, men just i detta fall hade in spacer.se motsvarande de jag funderar på att köpa från Demon Tweeks.

Och allt som oftast är det också rejält mycke dyrare att handla inom sverige än att ta hem sakerna från europa :/ Det är t.o.m så att även om produkten har liknande pris är frakten ibland mer än dubbelt så kostsam i Sverige än från t ex Italien :/

Riktigt tråkigt tycker jag. Samtidigt vill man ju att pengarna ska räcka till mer än bara bilen så då blir de ju naturligt att man jagar det "billigaste" alternativet.

Provade Google Scetchup.. De var faktiskt både bökigare, men samtidigt enklare än jag trodde!



Så här skulle det kunna se. Hoppas jag hittar något som kan hjälpa mig 3D printa ut ett prov för en vettig peng så kan jag testa lite på spindeln jag har hemma innan man tar fram en skarp version.

Köpes annons finnes här: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=1524416#1524416

Jag har labbat vidare lite med sketchup, oroväckande kul när man väl kommer på hur de fungerar... Finns det "bättre" program som fungerar på samma sätt?

Sketchup kan jag t ex rita en trådskiss och sen med ett verktyg trycka/dra ytan till önskad tjocklek/längd. Jag har haft Solidworks 2011 tidigare på någon dator men aldrig riktigt provat mig fram.. För många många år sen provade jag även 3D Studio Max (Nu pratar vi kanske 2002-2004) men minns inte hur de fungerade heller..

Så här ser den i vart fall ut just nu:





Styrarmen är mellan infästningarna 20mm hög och 15mm djup, försänkningarna där är 5mm djupa och 10mm höga. Själva armen är lite varierande storlek, och försänkningarna något mindre. Ser man på andra styrarmar och jämför tycker jag detta ser bra ut.

För framtiden dock.. skulle nu prototypen visa sig fungera bra, och jag ska fräsa fram 2st sånna här. Jag antar att aluminium är att föredra vid fräsning? Men vilken kvalisort bör man i så fall ha? Eller har jag fel i mitt antagande och det går precis lika bra att fräsa i stål?

Edit: Efter bildera ovan la jag till lite extra material på insidan av knäcken på själva armen så att vinkeln där inte blir lika skarp.

Är det till en manta b spindel, och är det bromssköldshålen som den fäster i? Isåfall borde jag kanske lägga in en beställning

Coupe76 skrev:

Är det till en manta b spindel, och är det bromssköldshålen som den fäster i? Isåfall borde jag kanske lägga in en beställning

Stämmer, men jag har förlängda undre leder och sänkt kuggstång.. dom kommer inte funka om du inte väljer samma leder och kuggstångs sänkning som mig är jag rädd :/ styrarmarna är kortade till 95mm också för att ge lite mycke vinkel totalt som original menmed 125mm i slag istället för 144mm som är original. väljer du samma leder har jag dock 2 spindlar "över" som är brotchade och klara

Annars kan skicka över sketchup filen så får du justera vidare själv, är ju bara att flytta runt ledinfästningen lite

Cassius skrev:

... Köptarmen sen verkar vara hungrig.. jag har börjat fundera på att ta hem två sånna här också: https://www.ebay.co.uk/itm/New-Heavy-Duty-660LB-300KG-Industrial-Platf . . . . Då kan jag börja väga in bilen redan nu och få lite bättre koll på ofjädrad vikt, vartåt totalvikten lutar med mera.. 4st hade säkert varit bäst men tycker jag ska klara mig hyffsat på 2 Vi får se..

Väldig seg respons från min sida men jag behövde fundera lite först...
Triggade på detta! Tror åxå att det är rimligt att börja med två vågar. Frakten var iofs dubbelt som priset på just dom du länkade till...
Klarar du dej med 300kg? Väger du ett framhjul åt gången då, med dubbla vågar?
Skenade iväg i tanken, kanske bara köpa lastceller och bygga en egen? Som om man inte har nog många påbörjade projekt.

Jag tror inte jag kommer upp i mer än 600kg per axel, så de borde räcka.. Hade dock gärna haft betydligt rejälare saker då jag har en till bil som ska få coilovers.. men den har tjänstevikt närmare 2 ton

Lastcellerna är ganska billiga, men man lär väl behöva 3st per "våg"? Sen någon form av display, kanske en egenskriven programvara? Ingen aning om vad som behövs egentligen..

Sen kanske frakten är mer eller mindre samma för en eller två


Jag funderar lite på bälten med.. Finns det "godkända" 4-punktsbälten för gatbruk? Eller får man köra dubbelt istället? Känns nästan som att 3 punktarna är att föredra oavsett för vanligt bruk men skadar inte att undersöka sina alternativ

Börjat leta runt lite efter en smidig startmotor. Antingen har den som satt på motorn fått fötter, eller så var det inte med någon. Den som jag har till 3.6 liters motorn har fel vinkel mellan infästningarna och solenoidens position så den går inte in ordentligt + att den är lite väl lång.. Inte många millimeter till godo mot motorfästet t ex (om ens någon, har inte provat dit med motorn i bilen)

Efter lite surfning känns något likt denna som en vettig lösning: https://www.ebay.co.uk/itm/700HP-Small-Big-Block-for-CHEVY-GM-HD-Mini- . . . .

Jag har inte kollat efter mått, men så som jag förstår det kan jag göra en egen fläns/använda den från 3.6ans startmotor för att skruva fast den i blocket. Är det någon som använder en sån här startmotor och kan grovt uppskatta storleken?

Det enda jag känner jag behöver hålla koll på är egentligen totallängden samt antalet tänder på drevet (sen kommer väl position i längsled in med men de borde jag kunna ta senare)

De var som vanligt mer invecklat än man trodde detta..

Modellen ovan och dess likar verkar finnas i 8-8.5" total längd så säg 200-220mm, jämfört med original 265-274 (olika uppgifter). Välkommet utrymme! Jag har också en backup lösning med en startmotor från V6orna, där är solenoiden vinklad 58 grader ut istället för 35 som originalen, den är sen ca 240-245mm lång.

Men överallt jag läser så är dessa mini starters för 153 eller 168 kuggars startkrans. Audin har 135. Läser jag vidare så hittar jag att Ford (dom europeiska) använder 135 tänder med, och dit finns det också mini starters! Men alla dom har 10 tänder på startmotorn, medan Audin har 9..

Jag hittar flera ställen som säger att en 135 tänders startkrans Ska ha 10 tänder också, trots att Audin enligt alla källor (utom en enda startmotor som jag hittat) har 9.

Startkransen är 295.4mm i diameter, startmotordrevet 25.8mm i diameter (och som sagt, 9 tänder men 10 "slots")

Finns det någon lathund för vad som är "rätt"? Formler som man kan räkna själv med? Eller är de bara att acceptera att jag inte får ihop detta som jag tänkte nu utan får ta en V6 startmotor ändå? Kan väl gå byta drevet i sig emellan 2 olika startmotorer kanske men så som konstruktionen ser ut får man då flytta över delar av axeln och lagringen med och då är de tveksamt om de fungerar med någon form av lätthet..

Fortsätter gräva i detta...

Har lyckats räkna ut att startkransen har 12 pitch (Räknat som antalet tänder delat med diametern i tum och avrundat till närmasta jämna tal).

Startmotorn bör också ha 12 pitch. 25.8 YD minus säg 7mm för att komma ner till "pitch diametern". 9/(19/25.4) ger också 12 pitch.

3.5-4mm tänder låter smått iofs men jag har svårt att tro pitchen är uppåt 16 på start drevet då de allra flesta verkar använda 10 eller 12 pitch.

Kan man då utgå från att om pitchen stämmer (som i sig är ett mått på antalet tänder per tum) så kan jag använda valfri startmotor oavsett tandantal? Samma "spacing" på tänderna bör väl bli rätt antar jag? Jag är byggingenjör, inte maskiningenjör så just kugghjul är inget jag lärt mig räkna på i skolan

Jag har tidigare flyttat lite mellan och ibland fått det att fungera, och ibland sämre. Utan att göra några värre beräkningar.

Men vid normal bruk så ser du ju om det fungerar eller ej. Dvs använder bilen någon sommar åt gången. Hurvida det fungerar 20 år eller ej är ju något helt annat.

Bäst är väll att åka en sväng till skroten och rota i hyllorna efter något eller några som ser ut att kunna fungera. Behålla den som passar bäst och lämna tillbaka dem andra. Alt då beställa en ny likadan

Jag har ju en lösning som Bör fungera framme, med startmotor från en V6a Men skulle gärna hitta en mindre om möjligt..

Och helst inte för 5-6 000 Vore också skönt att kunna lösa det från datorn, ska jag förbi skroten och plocka så måste jag göra det i Skellefte och då tappar jag värdefull tid jag hade kunnat lägga på annat istället.

Av vad jag fått fram verkar det som att pitchen på dreven måste matchas i alla fall. Vilket känns ganska logiskt egentligen då pitchen som sagt är ett mått på antal tänder per längdenhet. Är pitchen lika så ska avståndet mellan tänderna vara lika.

Då är nästa fråga tanddjupet.. Den känns dock inte lika viktig + att jag inte tror det är några större skillnader i tanddjup just på de här sakerna. Dessutom, om ett drev har 9 tänder och 12 pitch kan det "bara" ha en "pitchdiameter". Eftersom Tänder/Dia=pitch så är ju Tänder/Pitch = diameter. För att diametern ska bli "större" måste antingen antalet tänder ökas, eller pitchen minskas.

Så nu försöker jag hitta vad dom här mini startarna har för pitch.. Hitills har jag hittat denna bara: https://www.jegs.com/i/Meziere/680/TS406H/10002/-1 som är till Chrysler med 168 tänders startkrans. Hoppas att Cheva hade samma så är de ju enkelt att hitta "rätt" startmotor sen

Edit:
Då så.. Chevas 168 tänders startkrans mäter ~14.1" i diameter -> 12 pitch
153 tänders varianten mäter 12.75" -> 12 pitch

Och startmotorerna sen har av vad jag kan se 9 kuggar! Så en cheva ministarter får de bli framöver Kanske är intressant info för dig med knotan om du skulle behöva få tillbaka några centimeter i utrymme just där?

fy i helvetet vad jag Hatar att stressa fram saker... Tänk om jag tagit mig tiden till att kolla i Cad'en vilken bredd kuggstången skulle vara istället för att envisas med att sitta och räkna ut det för hand.... (Anledningen till att jag gjort så ö.h.t är att jag inte har cad på arbetsdatorn och sällan sitter vid den privata där jag har det, så längden har jag räknat på jobbet emellan andra uppgifter för att i min värld effektivisera det hela)

Jag hade räknat fram ~627mm.

När jag nu satt för att rita upp alla special grejer jag skulle behöva göra med en Titan växel för att förklara för dom vad jag behöver så tar jag det där måttet ändå. 613,18mm mellan lederna med växeln 20mm längre än bärarmsinfästningarna.

Och Rallydesign's "Heavy duty" stång till Escort är 615! Den har då 25mm grov kuggstång vilket är detsamma som Kadetten har original, men pinjongen bygger mindre neråt. Den är också säg en tredjedel av pengarna jämfört med en från Titan, pinjongen är vinklad vilket gör dragningen av rattstången 14 resor enklare och jag får inte alls lika tight mot tråget men pinjonghuset!
Mellanhuset är i stål och med en kuggstång som är 25mm har jag svårt att tro huset är mer än 35mm i diameter vilket gott och väl räcker för att jag ska få maximalt med utrymme för tråget.
Jag tror även att Ford har samma koning på styrlederna som Opel.. det finns sen också Volvo styrleder som passar på Fordens styrarmar och är vinklade för att få bättre frigång runt fälgen (Volvo 850).

Fy fan vad jag är irriterad på mig själv just nu... Samtidigt glad för att jag la märke till de här Nu och inte efter att jag beställt en superspecial växel som säkert hade blivit klart dyrare än grundpriset på ~500£ + VAT. Men mest irriterad.. Ska bara trippelkolla så jag inte tänkt fel någonstans i cad'en men den bör ju vara mer rätt än några handskisser i alla fall..

Så här ser Escort växlarna ut:


Optiskt ser de ut att bli bra i alla fall Styrarmen sen ska bli 327.5mm lång vid 0mm toe och växeln i rak linje med styrarmsinfsätningen. Enda minuset är infästningarna som original kommer bygga upp ovanför växeln, dessa får jag bygga om på något sätt men det ser jag som ett litet bekymmer i sammanhanget.

Edit: Note to self: https://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=900_2221_2222& . . . .
Escortens längre slag på 133mm mot Titans 125 ger också att jag kan ha en 5-6mm längre styrarm för att få samma rattvarv till ändlägena med 40 graders styrvinkel. Så jag får bearbeta min styrarms prototyp som bör landa i brevlådan snart en gång till.. Men ett lindrigt problem i sammanhanget

Ser ut sådär isärplockad.

Den där har utvändiga gängor, jag trodde alla MK2 växlar hade invändig M14x2?

1: släng excel-filen.
Lite för mycket tanke vurpor av mig
Jag gissar den är 10-15år gammal.

Plockade värden ur excel-filen (min soppstationen)

Ger
f12=2,05Hz (pga att den ofjädrre vikten var per hörn i filen)
f34=1,66Hz

Krängare fram runt 45N/mm per hjul. Hel krängare ger 22,5N/mm
Bak 22N/mm, hel 11N/mm
Ta detta och ha en justermån på +-25% så TROR jag du är hemma.

Nu är jag lite ute på hal is, men....
Massor krängre betyder mer odämpad fjädring i roll.
Sen bak behövs det inte mycket krängre pga rc höjden.

haha okej

Då ska vi se om jag hänger med bara Med de fjäderparametrar jag matat in (87N/mm fram med MR 0,72 samt 21 N/mm bak, men med justerat MR?) blir egen frekvensen 2.05 respektive 1.66Hz istället för 2.2 respektive 2.0 ca som excelfilen sa?

Men sen är jag inte med fullt ut.. 45N/mm per hjul, 22.5N/mm hel krängare?

Jag använder åter igen en excel fil jag hittat här för att beräkna krängar parametrarna. Det bladet räknar med hjälp av rördimensionen fram yttröghetsmomentet (Iv) och sedan vridnings momentet som ((Iv*G)/R^2)/L

Där:
G = tjuvmodul
R = hävarm (armen från röret till bärarm t ex i vinkelrät riktning)
L = Längden mellan armarna

Böjning i armarna bortser jag från (eller snarare fyller i värden som gör att armarna inte kommer böja sig någonting)

Sätter jag in godtyckligt värde på dessa får jag t ex 50N/mm.

Är det denna uträkning som svarar mot den hela krängaren eller per hjul? Med andra ord, om jag vill konstruera den krängare du rekommenderar, ska jag i detta excelblad jaga 45N/mm eller 22.5? (Det ska ju givetvis korrigeras med MR också, men om vi utgår från MR = 1.0 till en början blir de kanske enklare )