Sfro vill ju ha 6cm in o ut på fjädringsväg bak men hur lite fungerar i praktiken? Går ju att höja bilen vid reggning.

Coupe76 skrev:

58cm till axelröret hade jag med på ena sidan 57 på andra. Har du diametern på axelröret så kan jag räkna ut skillnaden.

Diametern på ohv-axelröret är ca 55mm. Mätte diametern på ett Rekord-axelrör(som borde vara samma som Kadett CIH) också och det var ca 65mm.

Coupe76 skrev:

Sfro vill ju ha 6cm in o ut på fjädringsväg bak men hur lite fungerar i praktiken? Går ju att höja bilen vid reggning.

Bak ska du ha så mkt fjädringsväg du kan, för att få en följsam bil. Det är hopplöst köra en rwd med lite fjädringsväg, framförallt ut.
Fram däremot går det bättre kört utfjädring.

Hur mycket är bra fjädringsväg då? Dämparen en GAZ coilover till en escort mk2 coilover bak har 17cm från topp till botten. Ska man lägga sig i mitten av den? Och räcker det med en ca 30cm lång fjäder så den kan komprimeras?

Ja du har ju byggt och misshandlat några kadetten Mattias så du har ju helt klart erfarenhet.

Finns det någon som har erfarenhet av excentrisk chassibult?
Tänkte om man bygger ett avlångt spår i bärarmsinfästningen så man har lite möjlighet att korrigera för det faktum att allt är hand/hemmabyggt såg att porsche Cayenne q7 touareq har m14 excentrisk bult. Nån mer?

Sen när det kommer till krängare? Ska man ha en klen eller grov? Jag har volvo 240 både 17 och 19mm att välja på.

MattiasH skrev:

Coupe76 skrev: Sfro vill ju ha 6cm in o ut på fjädringsväg bak men hur lite fungerar i praktiken? Går ju att höja bilen vid reggning. Bak ska du ha så mkt fjädringsväg du kan, för att få en följsam bil. Det är hopplöst köra en rwd med lite fjädringsväg, framförallt ut. Fram däremot går det bättre kört utfjädring.

Jag kan skriva under på det. Körde med korta stötdämpare på Mantorp för ett par veckor sen och det funkade inte så bra på tjälskotten i banan.
Originaldämparna till min bil har 245 mm slaglängd, Kadettdämparna jag skruvade dit har ca 180 mm slaglängd.
Sen att fjädrarna satt i spänn gjorde inte saken bättre, det blev knappt nån utfjädring så bilen studsade väldigt mycket bak.
Håller på att klura på en lösning nu, håll utkik i min biltråd.

Mycket bra input här. Siktar på de där 6cm in enligt sfro. Sen resten ut. Blir ca 10 kvar ut. (1cm marginal mot bumpstopp) får skapa mer utrymme för fjädringsväg helt enkelt. Och dra avgassystem ovanför axeln.

Försökt söka på nätet Ang hårdhet fjäder bak och en gammal tråd som jag skapat själv så att min sänksats jamex till kadett låg på 34kg ung. 190lbs men fuling rekommendera runt 21kg ca 125lbs
Sen läste jag om progressiva fjädrar och blev än mer förvirrad.
Ang längd så körde de fjädrar på mellan 12-10 tum på escort mk1-2 som dämparen passar till. Liknande bil tänker jag.

Krängare eller inte? ( jag har planerat med)

Ska du köra både gata och bana hade jag helt klart kört med krängare. Då kan du gå ner i fjäderhårdhet samtidigt som du behåller rollstyvheten. Så blir de lite bekvämare och följsammare på gatan

Jag har GAZ Escort MK2 bak jag med, fick korta tornen lite för att rymma fjädern och beställde nu 12" 120 rate (21N/mm) till bakaxeln. Med MR1 så ska de ge runt 2.0Hz bak, det blir ju inte så stöddiga fjädrar med sådant MR I verkligheten tror jag dessa blir liiite mjuka men det år jag ta då.. Jag har i vart fall också lagt mig på ca 6-7cm infjädring och resten ut.

Fram, med MR 0,72 la jag mig på 2,18Hz vilket gav 500 rate fjädrar (87N/mm).

Till detta hade jag tänkt mig 30mm krängare både fram och bak (80N/mm fram, och 90N/mm bak). Stämmer fulings excel så får jag ganska liten roll vinkel då, samtidigt som jag inte tycker att fjädringens hårdhet låter alltför hög

Men det är jag! Hade ju varit intressant om du valde en annan strategi så kan man jämföra senare når båda bilarna är igång hur dom beter sig i förhållande till varandra Min bil har inte körts på en bit över 10 år så om jag tänkt rätt eller inte kan jag inte svara på förrän den är igång igen

Hmm vilken excel?

Rollstyvheten känns HÖG kontra pitch. (80/90)
Sen mycket krängre bak med stelaxel luktar driftingbil.
Min spontana känsla, riäl framkrängre och lite eller ingen bak.

fuling skrev:

Hmm vilken excel? Rollstyvheten känns HÖG kontra pitch. (80/90) Sen mycket krängre bak med stelaxel luktar driftingbil. Min spontana känsla, riäl framkrängre och lite eller ingen bak.

Väghållning2_a heter det, laddade ner det för 10 + år sen här någonstans

Excelbladet säger att min bil ska vara understyrd, och att rollmotståndet är fördelat ca 58% fram, 42% bak. Krängarna står för 58% av det totala rollmotståndet. Jag kan säkert ha uppfattat något fel någonstans i all efterforskning. Men jag vill ha en bil som kränger lite utan att den blir för hård för gatkörning. Och då får jag ju i så fall hejda mig lite med fjädrarna och fläska på med krängare istället..

Jag kan maila en kopia till dig om du vill se vad jag pysslat med för dumheter

Med anledning av ovanstående diskussion så börjat jag nog med den klena krängaren och är då 21Nm fjädrar för mjuka? Verkar som 12" eller 300mm fjäder verkar vara ok.

Ang excentrisk chassibult. Finns det någon som gjort något sånt?
Har för mig att jag sett någon ombyggd e30-34 bakvagn med sån justering. Kom med tips och gärna bilder.

Sen Ang panhardstaget. Tänker att det blir trångt i hjulhuset ifall man skulle kosta på sig polyuretan där? För att få en fastare fixering i sidled. Alternativt uniballe i ena leden o gummi i andra. Har nya gummibussningar nu.

Cassius:
Jag svarar i din tråd, kollat lite.

Tänkte kolla om någon har tips på var man kan hitta nedre främre bärarmar till kadett c 1.6-2-0.(utan att betala 2500kr st som de vill ha för original på ebay) Letar på eBay och några sidor i Tyskland. Sen ifall någon vet om chevetterna har de grova eller klena spindellederna. Ifall man inte hittar några bärarmar.

Tänkte ju först använda befintliga men ju mindre man behöver bygga ju fortare går det.

Varför inte svarva 2st stålhylsor, fräsa ur original bärarmar, släppa i de nya hylsorna och svetsa fast?

Det är ju bara de biten som skiljer ändå Då skulle ju även möjligheten finnas att flytta leden några mm längre ut för lite extra camber.

Lilla Chevetten med 1256cm3 motorn har samma framvagn inklusive spindlar som Kadett ohv, bara Chevette HS/HSR som har samma framvagn som Kadett GT/E.

Ang bärarmar så får det bli Cassius variant med nya hylsor som svetsas i befintliga bärarmarna utflyttade någon mm för mer camber.

Sen har jag kapat upp för större intercooler.



Kollade in framvagnen lite idag med. Såg något skumt på dämparen så jag torkade av dämparen med thinner. Satt visst Bilstein dämpare där.
Ska man behålla de eller sätta dit de ställbara Gaz dämparna?



Sen blir jag inte klok på hur man ska tänka när det kommer till avgassystemet. Det blir 3" men ska man får det över eller under bakaxeln.?

Över innebär att bygga en tunnel som inkräktar på tankens utrymme, plats jag inte har... under kan bli för dålig markfrigång.. Hur nära golvet vågar man dra dra avgassystemet?

Sen en fråga till. Kan man sätta panhardstaget i nedre bärarmen eller blir den för oprecis pga bussningar?

Sen har jag tänkt på ifall man ska byta ut lockerdiffen mot lamelldiffen istället. Den borde väl hålla rätt bra i en så lätt bil med smala däck.
Borde bli mer förutsägbar på vägen.

Är det svårt att byta diffen? Eller åker man på att schimnsa in utväxlingen ändå?

Med tanke på hur låg bil du ska bygga känns det som att det borde klara sig med att gå under axeln, så länge du har kvar tillräclig utfjädring. Går ju göra systemet ovalt just när det passerar axeln för att få lite mer frigång

Jo jag hade avgassystemet på min 240 turbo under bakaxeln i ungdomen och det gick bra. Får väl bara lägga till lite för utfjädringen.

Är en dålig idé att använda yttre styrled från en saab 9-5 på min kadett.

Den här samma gänga och är i stort sett samma längd som till min opel.

Konan är dock större och längre så kulleden hamnar ca 4-5mm längre ner än den till opeln. Dvs jag kommer närmare korrekt geometri efter att bilen är sänkt.. inte med mycket men många bäckar små.

Konan verkar dock ha annan stigning men jag har en brotch hemma så det är inget bekymmer att kona om den.

Geometrin där ändras inte direkt av sänkning av bilen. Förhållandet på höjd diff mellan inre yttre led för styrning och inre yttre led för bärarmar förblir ju densamma oavsett höjd.

Sätter du dit längre nedre spindelleder får du döremot titta på de där, eller om du höjer/sänker styrväxeln

Får snart hem Manta b Gsi spindlarna ihop med volvo 240 framnav, Renault Mégane sport 312mm bromskivor och Alfa Romeo 166 brembo 4 kolvsok.
Sambons gamla klasskamrats pensionerade pappa hade egen mekanisk verkstad hemma. Han svängde ihop allt åt mig.

Är det dumt att låta honom korta kardanen med? Vågar man köra en obalanserad kardan? Han har byggt en super seven och håller på med en Cobra nu så bygga kan han.
Var kortar jag kardanen lämpligast? Närmast diffen?

Sen hittade jag en som byter mina diffar med. Lamelldiffen ska i tillsammans med landsvägvänlig utväxling. 3.73 istället för 4.1-4.3 som det är nu.