Citat:

Då ska vi se om jag hänger med bara Med de fjäderparametrar jag matat in (87N/mm fram med MR 0,72 samt 21 N/mm bak, men med justerat MR?) blir egen frekvensen 2.05 respektive 1.66Hz istället för 2.2 respektive 2.0 ca som excelfilen sa?

Japp, koirrekt.

Citat:

Men sen är jag inte med fullt ut.. 45N/mm per hjul, 22.5N/mm hel krängare? Jag använder åter igen en excel fil jag hittat här för att beräkna krängar parametrarna. Det bladet räknar med hjälp av rördimensionen fram yttröghetsmomentet (Iv) och sedan vridnings momentet som ((Iv*G)/R^2)/L Där: G = tjuvmodul R = hävarm (armen från röret till bärarm t ex i vinkelrät riktning) L = Längden mellan armarna Böjning i armarna bortser jag från (eller snarare fyller i värden som gör att armarna inte kommer böja sig någonting) Sätter jag in godtyckligt värde på dessa får jag t ex 50N/mm. Är det denna uträkning som svarar mot den hela krängaren eller per hjul? Med andra ord, om jag vill konstruera den krängare du rekommenderar, ska jag i detta excelblad jaga 45N/mm eller 22.5? (Det ska ju givetvis korrigeras med MR också, men om vi utgår från MR = 1.0 till en början blir de kanske enklare )

Du får ut 22,5 som är hela krängrens fjäderkonstant.

Tar man hela kängren, hela tvärröret och 2 hävarmar.
Så kommer fjäderkonstanten bli 22,5N/mm

Om vi antar -10mm på ena sida och +10mm på andra.
20mm diff

F=22,5*20->F=450N

Tittar vi nu bara på en sida så rör den sig 10mm
Men F är lika.
Mao 450/10 -> 45N/mm

Klarare?

Mycket!

Ehm... nån som vill köpa krängarfästen för 30mm rör? Får en stark känsla av att jag kan få problem att komma ner i styvhet med den dimensionen

Igår så lyckades äntligen posten leverera en prototyp styrarm!

Provpassning:








Nu följer lite kontrollmåttande. Som synes går den inte hela vägen emot på det främrefästet, det är för att armen tar i spindeln, i skarpt läge får jag nog slipa av spindeln lite, den är drygt 20mm tjock på de stället där de tar så jag tycker inte det ska vara några konstigheter. Jag tror också jag ska mjuka ut vecket som är vid den främre infästningen på undersidan och öka på höjden där lite.

Får nog se över så jag har tillräcklig frigång runt muttern till leden också. Men det ser ut som att den modell jag haft skulle fungera mer eller mindre rakt av vilket känns skönt!

Nästa fundering blir materialval. Vikten är jag egentligen inte så oroad över, men jag kan tänka mig att det är jobbigare/svårare att fräsa i stål än i alu vilket gör att priset i slutändan blir nästan detsamma?
Ursparingarna jag gjort tror jag att jag kan rationalisera bort med, dom tillför ju inte så mycket mer än lägre massa och skulle jag göra armarna i alu så pratar vi några få gram, biten jag tog bort är säkerligen tyngre än hela den nya konstruktionen.

Men väljer man alu, vilken kvalite bör man i så fall sikta på?

Då var man igång igen! Och idag har de gamla ordspråket "Väl tänkt, hälften arbetat" känts väldigt passande. Började denna meksejour med en shopping tur för lite material etc och kom ut i garaget vid 12 tiden först. Vid ca 13 började jag så pilla på på riktigt.

4 timmar senare har jag bytt 8st pinnbultar på framnaven samt monterat de nya styrarmarna! Allt rullade på utan konstigheter så med tanke på att jag aldrig bytt en pinnbult tidigare, och inte heller bytt styrarm till en "custom" tidigare känner jag mig rätt nöjd

Styrarmarna passade faktiskt över förväntan, än är de en del kvar att justera till men så som dom tillslut blev producerade kom dom inte ens ivägen för original armen! Visar det sig att de funkar bra i övrigt sen också delar jag gärna med mig av CAD filen om någon annan vill kopiera med egna justeringar för ledens position

Ett par bilder:




Målet denna gång är att få ihop styrningen fullt ut, samt montera alla bromsok med skivor (detta inför byggbesiktning som jag tycker börjar vara dags)
Sen hoppas jag kunna få in pedalställ, förarstol, fästa upp lite rör och detaljer m.m. Bygga om hjulhusen så man kan svänga fullt också kanske..

Nä nu måste jag få skriva av mig lite.... fy fan vad less jag varit idag..

En vecka har gått i garaget. Styrväxelfäste + hasplåt som skydd är producerat, pinnbultar fram bytta, styrarmar monterade, pedalställ kraftigt modifierat och "färdigt". Brake bellsen är svarvade (köpte universal där jag fick ta upp centrum hål och göra bultcirkel själv) och jag har provat lite med skivor i fälg etc.

Elservo blir det inte innan regbes tror jag.. För att lyckas montera elservon måste jag dra om reglagen för vart kupefläkten ska blåsa och för värmen. Jag får fimpa askkoppen vilket jag väl kan leva med, jag får skaffa en stereo som bygger max hälften bakåt mot vad en "klassisk" gör och jag får också dra om luften till defrostern på förarsidan.
Utöver de finns inga logiska platser att utgå från med fästen, allt hamnar under kupefläkten som är monterad. Så även om det faktiskt finns plats att få in den tittar jag nog på 2-4 dars arbete bara med att få dit den, sen ska den kopplas ihop med resten också så de får bli ett senare projekt.

Idag dock var ingen bra dag...

Det började bra, borrade upp de främre bellsen och fick till cirkeln perfekt. Började med de bakre bellsen och då separerar kilremmen i pelarborren!? *suck* sneglar åt borrflugan... näää de blir aldrig bra! Jag får göra annat så fixar jag en ny imorn.
Så glad i hågen över att dom främre bellsen blev kanon slänger jag på skivan på bell'en, på med allt på ett nav å sen navet på spindeln som satt i framvagnen.
-Men va fan.. varför går inte navet på? De ska ju in nån cm till...? Ahmen helvete... skivan tar i styrarmen Jag som mätte å mätte å mätte för att sånt här Inte skulle inträffa... fan jag gjorde ju t.o.m en cad modell! fan fan fan...

Lossar styrarmen så jag kan sätta på navet i alla fall, tänker att jag kanske kan spacera in den sen, kanske.. Eller kan jag montera skivan längre ut?

Hämtar en fälg, tar det andra navet och sätter på den andra skivan där, stoppar in i fälgen. Ser bra ut! Går och hämtar bromsoket (MB S-klass, ca 2000. 4 kolvs Brembo med kolvkropparna i alu och en "korg" som håller kropparna i stål). Tar fram bromsklossarna och ska sätta oket på skivan för att kolla frigång i fälgen.
-Va nu då? skojjar du med mig eller! Dom här oken skulle ju vara för 32mm skivor! Seriöst!!!
Stålkorgen har 4st klackar som vätter mot skivan, mellan dessa är det "bara" 31mm.... Hämtar stora vinkelharry'n och slipar av dom lite så dom går på.

Stoppar på oket och in i fälgen, men tycker oket hamnar väl högt på skivan, det får plats (ser ut som att jag med rätt ok hade kunnat klämma in mot 340mm skivor) men klossen ska ju helst ligga helt mot skivan och inte sticka upp 5mm ovanför. Tar ut sakerna igen och kikar..
-Allvarligt.. stålkorgen bygger ner under den yttre kolvkroppen så den tar i kanten på bellen och går inte ner tillräckligt djupt.

Börjar pussla fram å tebax med att vända skiva och bell men oket tar hela tiden i fälgen förutom när de sitter som de är tänkt från början. Monterar allt enligt ursprungsplanen och stoppar i det i fälgen igen för att se om jag kan mäta hur mycke plats jag faktiskt har, jag behöver få ut skivan i alla fall 10mm för att få dit styrarmen igen, hoppas de finns så mycke plats.. Tänker att jag ska nog dra fast en hjulmutter också så navet verkligen ligger mot. Vill inte ha fler felaktiga mått nu!
-Men vad är de nu då! Muttern är ju i botten, varför glappar det!??! Nää... näääää! fan också, FÖREEEEBANNADE JÄVLA SKIT SAKER!
Dom sista millimetrarna på de nya pinnbultarna är inte gängade, och det verkar inte bättre än att fälgarna är så "tunna" längst ner i konan att muttrarna bottnar. *Suck3000*

Jaha.. Ahmen jag får väl försöka mäta ändå då. Så jag mäter och mäter och... Dessa ok bygger hela 65mm från skivan till utkant ok. Jag har ca 70mm dvs 5mm frigång utåt där de är som tightast. Av någon anledning var jag också ut på lagret och hittade där ett tredje sånt här MB ok, det ser dock lite annorlunda ut, här är de ingen stålkorg på utsidan! Tar med det tillbaka och nu passar allt mycket bättre, de här har också plats för 32mm skiva utan justeringar, underbart! Men jag har bara ett... Och det är fortfarande för "stort"

Oken gör alltså att skivan inte kan monteras längre ut. Och dom jag har två av går dessutom inte ens dit ordentligt.
Kan inte skivan monteras längre ut kan inte styrarmana monteras som tänkt.
Då knasar hela styrgeometrin till sig.
Tillråga på allt fungerar inte pelarborren, de verktyg (tillsammans med vinkelslip och svets) som jag verkligen Måste ha fungerande.
Sen får jag inte glömma att jag inte kan skruva dit hjulen fram utan en spacerplatta.

Allt detta hade skett innan klockan 12 idag. Jippie

Jag tror mig ha en lösning på problemet dock.. Skaffar jag ett sett Wilwood Dynalite som enligt wilwoods skisser bygger 44mm från skivan och utåt så har jag plötsligt 25mm att spela med istället. Bellsen är 13mm tjocka, jag skulle kunna svarva ner dom 3mm och montera på utsidan av navet istället för baksidan, då åker skivan ca 25mm utåt och jag tappar samtidigt bara 15mm mellan fälg och ok. Men centrumhålet är nu klart större.. Så även om jag kan borra bell'en så att den styr fint på hjulbultarna så får jag ingen centrumstyrning, den blir dålig även för fälgen.. Går ju lösa med en lös styrning som får specialtillverkas iofs.. Jag får också ~10mm mer scrub och är då uppe i krokarna av 50mm i så fall.

Eller så kan jag vända på bell'en, då åker skivan ca 25mm ut, och det blir 25mm tightare mot fälgen för oket vilket borde fungera. Men då måste jag fortfarande ha en spacer för att kunna skruva fast hjulet.

Eller så svarvar jag till utsidan av bellen så att skivan kan monteras på båda sidor av den (gods finns så det räcker), sätter jag skivan från utsidan istället åker den ut ca 17-20mm. Men fortfarande problemet med hjulet..

Ingen bra dag idag.. Men imorgon hoppas jag det blir bättre och att jag hittar någon som har 2st Dynalite ok liggande på hyllan + belägg som kan skicka direkt så de kommer upp innan fredag! Då har jag hela nästa helg på mig att få ihop det innan de blir dags att åka söderut igen.

Nä nu ska jag fan gå till sängs, så måndan kommer fortare!

borra bort första gängorna i muttern, så konan går över ogängade delen av pinnbulten.
bromsoken du har finns i olika dimensioner men ser väldigt lika ute vid första anblick.

Mina är sådana med alukroppar på stålbyglar, de är anpassade för 32mm skivor och 345mm diam

De är ju faktiskt en lösning de med.. Ska se hur mycke gängor de är i dom, det är öppna muttrar men jag tror inte dom är helgängade ändå. Bra tips lika fullt!

Jag har beställt Dynalite ok, förhoppningsvis hinner dom komma. Merca oken jag har ska vara för 32x330 skivor, men de jag har två av måste vara från en äldre årsmodell med 330x30 eller liknande. Säkerligen kanon bra ok med bygger som sagt för mycket utåt :/ Detta blir bättre på fler sätt än utrymme, Dynalite oken har lite större kolvar så enligt de excel blad jag hittat här på rejsa någonstans kommer HC storlekarna bli enklare att matcha med bakre kretsen nu.



Förövrigt måste jag påpeka att tryckluftsdriven metallsåg (eller mikro tigersåg) är ett verktyg jag är lite bitter på mig själv att jag inte skaffade tidigare! Oj va smidigt.. Ingen värmeutveckling eller brandrisk som med vinkelslipen, tunna fina snitt, går fint att "figursåga" med och klarar av att köra lite tjockare plåt om man inte har för brottom. Karosseriplåt tuggar den snabbt och snyggt Enda nackdelen är att den vibrerar en hel del.. Men oj va smidigt verktyg!

Då var den 2 veckors semestern i garaget över... En del saker att fundera över har de blivit

Styrningen, så gott som klar. Styrstagsförlängarna är dock något korta, skulle behövt 20-30mm till så man får bra ingrepp på gängorna.

Förarstolen monterad, varpå rattposition kunde undersökas, blir en del ändringar där.. Främst pga pedalstället i kombo med att jag sitter klart lägre (vilket i sin tur ger rakare ben = stolen längre bak). Ca 10cm längre bak, sen vill jag flytta genomgången i torpeden några cm åt vänster och ett antal cm uppåt. Det kommer innebära en till led som måste in någonstans.

Oljeledningarna genom kupen är fastsatta och inklädda, och jag blev faktiskt ganska nöjd med resultatet, tröskeln ser bara något tjockare ut än original Vevhusventen tror jag att jag ska dra i en slang just innanför tröskeln istället för att bråka mig igenom kupen även med den, börjar bli ont om plats!





Hjulhusen har jag snittat upp i bakkant för att få svängutrymme för hjulen, hoppas de räcker nu.. I värsta fall får jag minska castern lite så får jag igen mer utrymme.

Sen var de pedalställ också... Jag tänkte ju att om jag köper ett färdig och modifierar så borde jag spara tid! Men de vette fan om jag gjorde... Alla tre pedaler fick vinklas om för att dom skulle hamna vettigt till, huset i sig fick modifieras kraftigt på kopplingssidan för att rymmas mot hjulhuset. Men i slutändan hamnade dom faktiskt ganska nära där std pedalerna sitter, och bromspedalen har i alla fall slag nog så den kan bottna huvudcylindern (möjligen 1mm slag kvar på HC'n med pedalen mot golvet).

En brandvägg mot bagaget har satt in, det är inte 100% tätt (långt ifrån faktiskt) men dom stora hålen är täckta. Jag vet faktiskt inte om jag behöver ha det tätare heller, den främsta funktionen är väl att bromsa flamspridning? Eller ska de vara 100% tätt för att fylla någon funktion alls? För i så fall har jag mycke kvar å göra.. Massor med småhål i hatthylla och ryggstöd, venthål för bakrutan ner till skuffen etc.

Jag har äntligen svetsat in 2 lådor på tornen bak för de kommande bakåtsträvorna på halvburen, dessa lät jag gå ut lite på stötdämpartornets topp plattor för att stärka dessa lite mer, tanken är sen att dra ett 30x3 eller liknande mellan lådorna runt bränsletanken för att stabilisera tornen ytterliggare mot varandra.



Skivorna har kommit på plats runt om. Fram blev de lite special pga krocken med de nya styrarmarna, men nu har jag ganska bra frigång mellan både styrled och skiva, samt mellan bromsok och fälg (det blev nya Dynalite 4 kolvs ok med 44.5mm kolvar). Så på det hela taget är jag ganska nöjd med hur de blev fram!
Bak krockade okhållaren med öronen på bakaxeln.. att vända skivan var inte tillräckligt så det fick bli en annan lösning, en lösning jag inte är supernöjd med. Oken hamnar nu istället för klockan 15 ca klockan 20-20.30. Hade jag gått rakt ut från de fästhål som finns hade det hamnat ca klockan 19.






Gamla MB oken vs nya Wilwood:



Jag stod ett tag och funderade över om jag inte skulle göra slag i saken och flytta bak motorn mer nu också.. Tidigare var den begränsande faktorn en plåt för huvudcylindrar i motorrummet som var svetsad på torpeden, den är nu borta eftersom HC'arna sitter i kupen.
Och nu med den borta har jag ett par cm frigång bakom motorn, vilket ju är lite onödigt Skulle jag ta ur bulorna på var sida, på denna bild inringat med en svart tusch just ovanför där rattstången kommer ut (rattstången kommer senare komma ut i nedre vänstra hörnet på hålet ovan) kommer jag nog kuna flytta bak motorn 5-7cm vilket gör att jag hamnar någonstans i krokarna av mitten på andra cylinderparet framifrån sett med hjulaxeln. Idag ligger den närmare tredje än andra vilket betyder att motorns tyngdpunkt nog ligger framför hjulcentrum.



Det ställer dock till med ett par saker..
För att kunna montera torrsumpspumpen på den sida jag vill (montage på andra sidan är möjligt med, och enklare med bakåtflyttad motor, men slangdragningen blir en pina och styrningen kommer vara i vägen + att jag inte kommer kunna sätta generatorn på andra sidan) så kan jag antingen låta motorn vara där den är, annars måste den bak ca 12cm. Om jag inte tar bort ett sugsteg, vilket kanske inte ens är möjligt enligt Autoverdi, annars får jag flytta kroppen med fästet ett steg frammåt på pumpen, då borde det räcka till ändå! Där är jag i vart fall just nu, funderandes över hur jag kan lösa pumpens konfiguration så motorn kan åka bak lite.
Får jag bak motorn lite får jag nämligen också lite bättre utrymme för dom främsta grenrören, vilket ju aldrig skadar

Sen ska de funderas över krängare, startmotor, adapter för spjällhusen.. oljetråg.

Nylon är bränsletålig vill jag minnas? Någon som törs uttala sig om denne tror en adapter i 3D printad nylon skulle kunna fungera till insuget?

Jag har grubblat rejält över hur jag ska få in min torrsumpspump.. Sätter jag den på förarsidan så får den plats, men det blir väldigt besvärlig slangdragning till tråget eftersom styrningen är på den sidan med.. I så fall skulle jag få vinkla pumpen så sugstegens inlopp pekar snett ut mot hjulet, sätta 180 graders kopplingar och dra slangarna under framkanten av motorn, in mellan motor och framvagnsbalk/motorfäste och ner till tråget.

Problemet då, är att generatorn har större diameter och inte får plats på andra sidan.. (Blocket är bredare i framkant mot passagerarsidan).

Rören till oljetanken sen ville jag inte ha på förarsidan, så de kommer således upp på passagerarsidan, så då hade jag också behövt dra AN-16 matning tvärs över motorrummet, samt krångla upp en AN-16 slang för utlopp på baksidan av pumpen och över på något sätt till passagerarsidan vid rutan. Det genom de utrymme som jag måste dra grenrören i.. Med andra ord är det ingen jätte bra lösning :/

På passagerarsidan då. Där får jag med nöd och näppe in pumpen, men drevet kommer ta i rambenet vilket betyder att jag behöver jacka ur det och göra en låda som förstärkning i hjulhuset, inga jättekonstigheter egentligen, men sätter jag den där Måste jag sätta den med fästklacken på pumpen bakom klacken på blocket för att få plats med den. Då har jag ~5mm frigång till framtida mutter/skruvskalle på motorfästet, vilket också blir rejält meckigt.. På plussidan dock kan jag dra slangarna från tråget mycket lättare, jag kan använda utloppet på toppen av pumpen tillbaka till tanken på ett hyffsat smidigt sätt och kommer undan grenröret relativt bra.

Men att göra själva fästet är en pina då de inte finns någon plats, det blir nästan omöjligt att få på kopplingen för olja in i motorn och flyttar jag pumpen frammåt måste den fram ca 10cm för att hamna framför kamremskåpan! Men då sitter den 8cm in i kylaren... :/

Så här ser den ut, så nyfikna förstår vad jag menar



För att kunna sätta den där jag vill ha den måste jag alltså:
1: Ta bort ett sugsteg, det går göra utan att skaffa så hemskt mycke nya grejer. Kostar ett par tusingar.
2: Inte göra något med pumpen men flytta den framför kamremskåpan. Blir en väldans lång snok för drivningen av pumpen + att jag "måste" flytta motorn 10cm längre bak vilket betyder ny kardantunnel, ny torpedvägg m.m. Inget jag är särskilt sugen på..
3: Ta bort ett sugsteg, flytta fästet på pumpen ett steg frammåt, sätta pumpen framför kamremskåpan och flytta motorn bakåt för att rymma den innanför kylaren.

När jag tog bort de gamla infästningarna för huvudcylindrar i torpeden fick jag nämligen helt plötsligt 4-5cm frigång minst överallt bakom motorn! Och den sitter idag som sagts med hjulaxeln mellan cylinder rad 2 och 3, men närmare tre sett framifrån, alltså med tyngdpunkten framför hjulaxeln.

Jag har också sett att jag kan göra ganska små ingrepp i torpeden och få några cm ytterliggare i frigång! Hur kardantunneln ser ut vet jag inte exakt, men jag tror nog jag har några cm till godo ännu även där.

Flyttar jag då fästet ett steg frammåt så kommer den bakre anliggningsytan 39mm längre fram, klacken på blocket är totalt 70mm bred/djup. Fästet på pumpen är 27mm brett vilket betyder att av de 70+27 millimetrarna som först behövdes för att sätta pumpen framför är det bara kvar 58mm.

Med pumpen 58mm längre fram, och ett sugsteg mindre (jag tror aldrig jag kommer "behöva" alla 5 sugsteg ändå) så kommer bakkanten av pumpen 58+39mm längre fram = 97mm. Således har jag då i alla fall 90mm frigång mellan motorfästet på framvagnsbalken och bakkanten på pumpen och en teoretiskt möjlighet att flytta paketet 90mm bakåt. Nu räknar jag inte med att flytta mer än ca 5cm mer bakåt, då hamnar hjulaxeln inom cylinderrad 2, men lite frigång skadar aldrig..

Jag kommer också kunna använda det övre utloppet på pumpen med en BMRS koppling som jag kan dra snett frammåt bilen och upp runt det gamla stötdämpartornet. Mycket bättre!

De är inte lätt alla gånger att få ihop det, och jag får erkänna att man ofta känner sig lite uppgiven över att man ska dumma sig med att bygga på det sätt, med den målsättning, och med de delar man valt. Men till slut brukar de falla på plats ändå!

Nu blir detta en ombyggnad för nånstans 4-5000 typ av pumpen vilket betyder att jag snart är uppe i 10 000 endast för pumpen. Det är fortfarande inte en tredjedel av vad den kostar ny, men det börjar närma sig var en 3-4 stegs pump av enklare sort/billigare märke ligger som kanske hade passat direkt. Men då hade jag inte haft en överdimensionerad Verdipump med superb support i samma land! Bara de är ju säkert 15-20hk i skrytvärde, eller?

Att ta av ett sugsteg kostar ju inget mer än lite maskinjobb.

Måste pumpen sitt långt ned?
Måste pumpen drivas av vevaxeln?

Eftersom frågan "Måste?" är aktiv;
Måste pumpen vara vänd bakåt?

Vänds pumpen frammåt så går den väl åt "fel" håll? + att den är nästan 30cm lång och jag har 7-8cm nått mellan remskiva och kylare

Pumpen "måste" väl inte drivas av veven, men dreven jag har är tänkta för det, jag vet sen inte vad annat som skulle funka, de vore att bygga på drevet för originalpumpen då, men frågan är hur den lagringen klarar den extra lasten ännu längre ut från lagringen..

Pumpen måste sen inte sitta lågt, men med Kadettens motorrum är det svårt att få in den t ex uppe vid topparna eftersom stötdämpartornen kommer där, de skulle vara mellan cylinderbankerna i så fall men jag tror inte den går in där med M3 spjällen som ska dit.
Hade väl i teorin gått sätta den på ventilkåpan, men jag vet inte om de blir en bra lösning heller...

Korta av ett steg är bara nya pinnbultar, korta axlarna och sätta ihop. Inget jag har maskiner för själv, sen kanske de är en bra ide att låta Verdi kolla över så allt är schysst med.
Att flytta fästet kräver nytt axelpar då det är några kilspår som hamnar fel, nytt axelpar gick på ~2000+moms, pinnbular 400+moms, arbete 1000+moms. Då är ju hela pumpen isär också så inspektion av den antar jag nästan ingår.

Det kommer kosta lite, men de känns ändå som den vettigaste lösningen. Synd jag ine tog fler bilder så de hade gått visa hur de ser ut.. De är rätt trångt runt motorn, även om jag har rätt bra frigång mot huven

Om du törs plocka isär pumpen kommer du se den är väldigt enkelt byggd inuti.
Och du ser snabbt om nåt är slitet, det är normalt med lite små revor i sugdelarna och tryckdelen, men inga grova är bra.
Axlarna är nållagrade.
Kapa axlarna
Och kapa skruvarna är enda du behöver göra för att ta bort ett steg.
Testa INTE pressa loss tryckdreven från axlarna, de sitter satan, dit krympta samt med loctite emellan.

De är mycket möjligt att det är så.. Det återstår dock dilemmat med fästet...



Hittade tillslut en bild på hur det ser ut. De två hålen i mitten på blocket är olja in/ut till filtret, dessa har jag borrat upp och gängat så den ena är pluggad, den andra har AN12 anslutning.

Klacken jag pratat om är på höger sidan och möter upp kamremskåpan. Pumphuset kommer ligga mer eller mindre direkt mot den klacken för att få plats, fästet tillåter inte heller att jag går närmare än så (det tar i blocket samtidigt som pumpen tar i klacken mer eller mindre). Och då får jag frigångs problem mot rambenet med drevet. Jag får också "bara" 40-45mm frigång mot skruven i motorfästet (som är av Escort Worldcup typ) vilket gör att jag max kan flytta motorn bakåt så mycket. Jag är rädd att pumpen inte kommer gå plocka ner utan att lyfta motorn heller.
Skulle jag få fästet framför kamremskåpan kan jag karva ur kanten på klacken och kåpan och få pumpen ännu lite tightare mot blocket och slippa frigångs problemet mot rambenet.

Jag har fram till idag inte gått i andra tankar än att sätta pumpen helt frammför kamremskåpan, eller bakom klacken på blocket dock. På bilden ovan ser det kapat ut på kåpan vilket är pga att den delen har generatorfäste och fäste för momentdämparen (en mjuk tredje motorkudde). Hela den delen är bortkapad på bilden, och även på min kamremskåpa.

Detta är förvisso ett PT block som är lite annorlunda, men från det här hållet skiljer sig ingenting:
[img]https://www.lancerregister.com/attachment.php?s=688159fa7b4e972ceaddc0e781f4ff61&attachmentid=199738&stc=1&d=1326748623[/img]

Här har EPS motorsport i detta fall antingen tänkt köra utan kamremskåporna eller kapa upp den för generatorfästet senare, lika fullt kan man här se att det är en 20mm minst, kanske närmare 30? (Hålen är för M10 skruv) Från ytterkant av klacken in till kamremmen.

Drevet nere till vänster är till original oljepump.

Gissningsvis, med tanke på första bilden, kanske klacken är 20-25mm tjock, kapar jag kåpan skulle jag kunna sätta pumpen med ett steg mindre så att jag kan flytta motorn maximalt, men jag undrar om jag kan flytta in den närmare blocket... känns inte så men svårt att vara säker utan att ha provat.

Oavsett känns det enklare att få fram fästet framför den här klacken. Själva fästet går ju göra till en del av kamremskåpan och kapa originalet därefter.

Men har du Patrik, eller någon annan några fler bra idéer är de bara att mata ut dom Jag tar alla tips jag får

vad har stdpumpen för setup?
Ringpump driven av veven eller kuggpump driven med kedja?

om det är en ring eller kugg pump törs jag inte svara på, har inte tittat närmare på den.

Men den är driven av kamremmen, drevet för oljepumpen är uppskattningsvis >dubbelt så stort som det på vevaxeln.

Ser nu att bild två inte kom med ordentligt, det är drevet mellan multiremskivan på veven och generatorn på denna bild:

https://www.lancerregister.com/attachment.php?s=688159fa7b4e972ceaddc0 . . . .

Drevets axel är mellan 15 och 20mm om jag minns rätt och går genom ett lager in till pumpen där drevaxeln har en tand och pumpaxeln ett spår. För att ta ur pumpen lossar man skruvarna, ställer motorn i rätt läge och drar pumpen rakt ner bara. Så jag antar att det drevet överlever även utan pumpen då den inte verkar stödja sig även där.

För drivningen av pumpen hade jag tänkt fräsa till ytan i multiremshjulet på veven, det finns två klackar där dom jag kan sätta skruvar i, gör jag kanten ner dit konisk med en svarvad platta i vettig alu eller stål, ca 5-7mm tjock (kanske med försänkningar på baksidan så den kan vara ännu tjockare) borde den ligga stumt sen. Därefter var planen att montera en "mandrel" axel från summit för att sätta dit drevet.

Bättre bild på drevet för kamremmen:

en fråga.... du har inte möjligtvis inte oljekylar-anslutningarna som går in i motorn liggandes till RS4? skulle behöva nytillverka dessa med AN anslutningar då org rostar sönder å kostar multum å köpa nya.

vill helst slippa plocka bort mina egna för att mäta av

Jag borde ha extra på min reserv motor, men kommer inte åt den före måndag

Cassius skrev:

om det är en ring eller kugg pump törs jag inte svara på, har inte tittat närmare på den. Men den är driven av kamremmen, drevet för oljepumpen är uppskattningsvis >dubbelt så stort som det på vevaxeln. Ser nu att bild två inte kom med ordentligt, det är drevet mellan multiremskivan på veven och generatorn på denna bild: https://www.lancerregister.com/attachment.php?s=688159fa7b4e972ceaddc0 . . . . Drevets axel är mellan 15 och 20mm om jag minns rätt och går genom ett lager in till pumpen där drevaxeln har en tand och pumpaxeln ett spår. För att ta ur pumpen lossar man skruvarna, ställer motorn i rätt läge och drar pumpen rakt ner bara. Så jag antar att det drevet överlever även utan pumpen då den inte verkar stödja sig även där. För drivningen av pumpen hade jag tänkt fräsa till ytan i multiremshjulet på veven, det finns två klackar där dom jag kan sätta skruvar i, gör jag kanten ner dit konisk med en svarvad platta i vettig alu eller stål, ca 5-7mm tjock (kanske med försänkningar på baksidan så den kan vara ännu tjockare) borde den ligga stumt sen. Därefter var planen att montera en "mandrel" axel från summit för att sätta dit drevet. Bättre bild på drevet för kamremmen:

Det jag fiskar efter är att då du ändå ska bygga nytt tråg så kanske pumpen får plats 'inuti' motorn.
Plocka bort std pumpen och kolla om du kan tvinga in verdipumpen där istället,, kanske nån cm längre ned för att ge frigång mot veven.

knotan skrev:

Jag borde ha extra på min reserv motor, men kommer inte åt den före måndag

jag var lite otydlig... det gäller rs4 v8
är det lika på dom äldre motorerna? eller har du en BNS från RS4 också?

tänkte på att Cassius har ju en rs4 motor i sin v8
jag har ingen panik

En till "Måste?":
Måste den drivas av remmen? Dvs är det inte möjligt att driva den med en elmotor? Då blir placeringen friare och funktionen möjlig att optimera?