Jag tror att blocket är "samma /motsvarande" *och se ser likadana ut på bilden.

Det är ju bara ett oringstätat rör i princip med ett öra som håller det mot blocket visst?

knotan skrev:

trevligt[/img]

ser fan ut att vara rätt, monterade ska dom bli lite böjda neråt, är den på bilden din?

tar vidare i pm

Patrick: Nja.. Det är nog tämligen omöjligt är jag rädd :/ Förstärkningarna för ramlageröverfallen kommer ner till botten av blocket, veven ligger sen så "högt" i blocket att jag skulle i teorin kunna köra med en helt plan plåt utan att något slår i. Men ska verdi pumpen in där så bygger den lika mycket som originaltråget och då åker motorn upp drygt 10cm igen.
Edit: Hittade en bild: https://www.lancerregister.com/attachment.php?attachmentid=199781& . . . .
Som synes finns de inte så mycke plats inuti blocket om man vill ha superplatt tråg som jag..

Hade varit en intressant lösning dock!

SRyLul: Också en variant.. men de kändes som att den lösningen ger mig flår gråa hårstrån än den jag redan håller på med

Mange K: Jag har faktiskt Exakt samma problematik! Jag försökte knacka en kant på mina anslutningar och sätta på en vanlig hydraulslang med dubbla slangklämmor, bara för att kunna provstarta. Jag har inte RS4 kylaren utan Audi V8 original kylaren också så jag hade inget att koppla mot. Men så fort den får oljetryck så trycker den ur sig olja. Jag har lämnat den så nu och orkar inte bråka med det för tillfället. Men tanken var att svetsa på AN-12 kopplingar i bägge ändar precis som du tänkte, och knotan gjorde

Hoppas knotans grejer funkar för dig, mina kan jag tyvärr inte avvara...

____________
Printar vidare ang. torrsumpsdrivningen. Fler bilder från EPS Motorsports Audi S1 med dubbelturbo V8.

Här ser man hur remhjulet modifierats: https://www.lancerregister.com/attachment.php?attachmentid=199789& . . . .

Och här med drivningen monterad: https://www.lancerregister.com/attachment.php?attachmentid=199776& . . . .

Det fungerar på den bilen så hoppas de ska funka för mig med. Dock är de axlar/mandrels man kan köpa på Summit klart längre än denna.. men jag hoppas dom ska gå korta om frigång mot kylaren blir för knapp.

Dem jag visar är mina orginal jag bara svetsat dit böj på med an12.

Har sett vad som kan hända med gummislang å klämma på ett rör. Enklare isåfall att köpa slang stolpe i exakt rätt dimension för slangen. Eller svetsa ordentlig krage i änden på röret. Men är viktigt att stolpen är något större än slangen isåfall så man får spänn på de redan utan klämman för att det ska bli tätt vid dem tryck som blir på ett typ 20mm rör tömmer man motorn väldigt fort om den släpper. Många tråkiga timmar sanering på banan och även skuren motor

Jag förstod nästan innan jag ens provstartade att de inte skulle fungera... men de räckte för att få höra att maskin fungerade i alla fall

När väl denna är klar ska jag återgå till Audin, högst upp på listan står att rätta till oljekyls anslutningen. Tätt följt av att få ihop kylsystemet samt dra om kablarna till gaspedalen som ska vara av canbus typ och därmed tvinnade av vad jag förstått. Just nu har jag bara skarvat dom med kabelskor vilket inte blir riktigt rätt..

Sen blir de fix för drivaxlar
Byta kylare
Bromsar
Bygga coilovers
Luftfilterbox
Bakaxelbyte inför regbes
Allmän genomgång
Regbes
slita isär allt igen för att lacka om, montera DTM vinge etc etc etc... känns som att man lär sucka ett par ggr innan den är igång med

Knotan

Vilka v8 or har dessa oljekylarslangar? Trodde alla hade såna där vattenkylare till oljan.

Ingen aning tyvär. Det satt iallafall lyftkylt på min men det är allt jag vet

Jag tror alla tidiga 90-tals med fördelare hade det.

A8/S8 har vattenkylare och rs6 har både vatten kylare och utgång för extern.

Är de coilovers fram du ska bygga?
Har två GAZ Gold för just lite framtungt frontmotor.

RallyQuattro skrev:

Jag tror alla tidiga 90-tals med fördelare hade det. A8/S8 har vattenkylare och rs6 har både vatten kylare och utgång för extern.

Har du nåt liggande? Behöver bara anslutningarna mot blocket

Mange K skrev:

RallyQuattro skrev: Jag tror alla tidiga 90-tals med fördelare hade det. A8/S8 har vattenkylare och rs6 har både vatten kylare och utgång för extern. Har du nåt liggande? Behöver bara anslutningarna mot blocket

Nej, jag har ingen gammal fördelare v8 stående och på rs6 är det helt annorlunda gjort.

Lillen skrev:

Är de coilovers fram du ska bygga? Har två GAZ Gold för just lite framtungt frontmotor.

Coilovers till V8an blir i framtiden, känns som att utgifterna hopar sig nu när den här närmar sig slutet...

Jag har en hel massa AN detaljer att införskaffa för oljesystemet bl a, bränslepumpar, en till styrknut, remhjul till generatorn, bakre strävor till buren, bromsok bak, nipplar till bromssystemet (oken har 1/8 npt std t ex), stål material etc etc etc etc... Trodde jag kommit över den värsta puckeln men verkar vara lite kvar ännu

Jag går så smått vidare i mina funderingar... Tanken är ju att sätta dit singelspjäll från M3 E46. Gör jag detta innan regbes måste jag också regga med E85 drift vilket jag inte direkt ser som ett hinder. Det innebär också nytt styrsystem.

Fördelen med att göra det direkt är att jag får motorn reggad så som jag tänkt den i framtiden, reggar jag med "std" motor och sen hamnar i ett försäkringsärende och det sitter singelspjäll, torrsump, specialgrenrör och allt möjligt på motorn kommer nog en del okunniga försäkringsmänniskor dra öronen åt sig.. (rent krasst är det "bara" insuget som är en deal breaker)

Audi motorn har en cylinder spacing på 90mm, och BMW'n 91mm vilket på pappret ser bra ut, men.. alltid ett men Audi var kanske lite lata och behöll designen på toppen när dom uppdaterade 3.6ans layout (3.6an, aka PT var den första V8an och originalmotorn i modellen V8. I.o.m 4.2 liters motorn uppdaterades en hel rad saker)
3.6an har en cylinderspacing på 88mm, vilket alltså levde kvar till de senare motorerna, tittar man på ett förbränningsrum ser man att ventilerna sitter lite off center, insugsportarna är alltså c-c 88mm.

De gör "adaptern" lite knöligare. Men jag verkar ha ganska gott om plats och har idag 3D-cad'at upp en som är 45mm tjock. Infästningarna original sitter lodräta, medan bankerna var 90 graders delning, så skruvarna mot blocket kommer hamna i 45 graders lutning genom adaptern. Jag hade kunnat göra den tunnare, men då hade fästena för själva spjällen överlappat hålen för pinnbultarna som sitter på blocket.



Nu är tanken att 3D printa antingen hela, eller i alla fall halva detta för att se om det fungerar. Men samtidigt slog de mig att det kanske går 3D-printa en del som går använda direkt? Frågan är bara vad man ska använda för material..

Jag har läst lite om högtemp nylon, men det mjuknar vid relativt låga temperaturer (ca 50C börjar det vid om jag minns rätt). Nu åker jag ju inte överladdat så det kanske inte blir så stor värmeutveckling just där, det kommer också bli ganska luftigt runt om. Men då var de de där med att nylon också är lite känsligt för eld.. Bränsle tål det, men ska man oroa sig för baktändningar, även om de blir trimm kammar framöver? De kanske inte är något att bry sig om?

Att 3-D printa ett set tror jag skulle vara klart mest kostnadseffektivt, bara de håller hyffsat. (det går ju kosta på sig alubitar i framtiden). Jag ska även ta fram en adapter för ministartern jag köpte, den visade sig bli lite fel den med.. (lite för stor på fel ställe) men det ska nog fungera ändå. På något vis.. Även där funderar jag på om inte en nylon bit hade fungerat egentligen.. samtidigt sitter de rätt nära grenröret, så kanske är dumt att chansa

Spontant,, du måste nog söka dig mot de dyraste alternativen med 3d printning.

Jag håller ju på med en del utveckling mm mm till tvåtaktare och har sett att insuget de printar till dem löses upp och blir knas efter ett tag, helt geleaktiga och med strängar,, typ.
Det finns nåt filament som innehåller kolfiber, det bör funka hyfsat.
Men det är risk det blir knas med värmen ändå.

Man får ju tänka i banorna att värmen 3d printern smälter filamentet med är ju inte så skyhög?

Måste missat ditt svar Patrik, ja rätt material är helt klart det viktigaste! Och jag hittade häromdagen ett företag i England som tillverkar ITB adapters till VR6 motorer, dessa är 3D printade i Nylon 12. Nylon 12 kan man värme kurera efter printningen varpå det börjar mjukna först vid 82 grader istället för ~55.

Det fungerar för dom, även om det insuget sitter lite mer i luftfånget än vad de kommer göra för mig. Så jag hade tänkt undersöka de spåret först. Hä är en länk till företaget som gör grejer till VR6: http://www.brcautomotive.co.uk/products.html

Jag får hjälp att skriva ut prototyper av insug och startmotoradapter redan nu, så jag får kolla så att designen funkar först innan jag går vidare


Jag hade lite funderingar kring catch tank för torrsumpstanken i en annan tråd:
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=113420

Som mynnade ut i att även om man sitter och planerar så gott man bara kan, är det lätt att göra tankevurpor.. Så nu sitter jag istället och undersöker hur jag ska få ihop det med slangarna mellan tank och pump dragna i insvetsade rör i golvet.

Samtidigt har jag grunnat i special anslutningarna på torrsumpspumpen och tror mig kunna göra 2st adapters som jag skruvar en AN16-3/4" NPT 90 gradare i för att få olja in och ut ur den (i kombo med tidigare planerad ombyggnation). "Rätt" anslutningar, färdiga, krävde slang från samma tillverkare och de färdiga slangarna hade slutat på 350£+VAT och frakt minst.

Men dessa slangar då.. Dom kommer gå mellan motor/framvagnsbalk/grenrör, dvs rätt varmt till. Samma sak gäller ju egentligen slangarna mellan tråg och pump samt slangen för olja in i motorn. De jag tänkt använda från början var stålomspunnen gummislang från t ex Kina (dvs dom billiga varianterna) men nu funderar jag på om slangarna just i dom här delarna kanske skulle fått vara i PTFE istället.. Priskillnaden är nästan försumbar (skiljer någon till några tior på kopplingarna och slangen i sig är nästan samma pris med).

AN12 slang har jag inte köpt alls ännu, inte kopplingar heller. Där räknar jag grovt med att jag kommer behöva ca 4-4,5m för allt under huven + 4 meter ytterliggare för vevhusventen (den kör jag dock i gummislang för smidigheten).
AN16 (till/från pump) har jag redan 5 meter i gummi som får gå inuti stålrören i golvet.

Det "enda" som skulle kunna bli överflödigt är några 45 graders AN12 kopplingar + några AN16 kopplingar (köpte ett paket med slang och 10 kopplingar, varav 6st nog blir "över") så inte jätte förlust.

Eller duger gummislangen lika bra? Skaffa brand sleeves och försöka skärma med några värmeplåtar istället?
Ett annat alternativ är att skaffa märkes slang i gummi, men jag vet ärligt talat inte vad som är bättre och inte än kina slangen...

Jag har visserligen kvar gummislang i torrsumpssystemet, men hade jag byggt idag så hade jag gjort det med PTFE och rör. Gummi åldras, är ganska smutsigt att jobba med, kan kinka om man böjer den med för tight radie osv.
Bränslesystemet har jag helt och hållet i rör och PTFE vilket gör att jag slipper bensinlukt i garaget.

Rör är rätt smidigt om man har tillgång till alu-svets. Blir snygga installationer.
Om man ska köra gummi så MÅSTE man inte ha AN-kopplingar heller för den delen. Det är snyggt, men slangklämma och stos går precis lika bra - det är ju inga monstertryck i ett sånt här system...

Bränslesystemet kör jag också helt i PTFE/alurör. Bra med E85 säkert De är väl möjligen avluftningsslangarna på tanken (som behöver uppgraderas från std) som kan bli gummislang om inte kopplingar och PTFE slangen räcker så långt..

Jag kommer få använda AN10 bitvis för oljekylaren med (om jag inte kostar på mig lite extra AN 12 grejer, får se vad plånboken går med på ) och dom grejerna har jag, i gummi.

De enda jag känner viss fundering över med PTFE är smidigheten hos en AN 12 eller 16 slang.. Men de blir å andra sidan ganska raka bitar..

De var dock just värmetåligheten när de hamnar invid grenröret jag var nojjig över, nu är de ju en sugis så de blir väl inte Så extremt varmt i och för sig. Samtidigt har jag ingen aning om vilken kvalite just Min kina slang har, det känns som att de kan variera från topp till botten beroende på vem som producerat den i första ledet

Äntligen lite mer framsteg här.

Jag blev ju informerad om att min rördragning för torrsumpsmatningen inte var helt rätt, inget självfall till pumpen..

Väl i garaget så började jag luska i hur jag skulle kunna lösa det hela. Vilket som jag trodde inte var särskilt lätt. Att gå ut genom torpeden gjorde att jag skulle krocka med grenrören, 2st 30mm ledningar tar en del plats :/ Att gå under golvet kunde kanske gått.. men det blir väldans trångt även där med grenrören, växellådan, de faktum att jag tänkt korsa 4 rör under motorn för ett 180 degree headersystem och att bakre bärarmsinfästning är svår at komma runt på ett vettigt sätt. Jag vill ju inte ha slangarna som lägsta punkt heller.

Ett annat alternativ som var uppe var att gå via hjulhuset, går jag ut lågt så jag får vettiga böjar får jag max 15mm frigång mellan däck och slang vid fullt rattutslag, nu är fullt rattutslag närmare 40 grader vilket är väl tilltaget men lika fullt blir de väl tight. Går jag ut högre så får jag mer frigång, men då ska jag i hjulhuset göra en lång 90 gradersböj nedåt, följt av en tight 90 graders åt vänster, sen en långt 90 graders frammåt igen vilket inte heller blir "optimalt".

Det sista alternativet som jag nu kommer försöka köra på är ett lite mindre konventinellt och på en del sätt de klart bökigaste.. Genom rambalken

Det är trångt att få igenom slangarna men ser ut att fungera, den stora frågan är bara om jag kan dra dom obrutna fram till pumpen eller om jag får sätta in en vinkelkoppling som skarv för att klara kurvorna.. Jag har idag också bara AN-16 i gummi, går jag över till PTFE så blir slangarna 4mm mindre i ytterdiameter vilket kommer underlätta dragningen, men samtidigt är dom inte riktigt lika formbara. Oavsett så överväger jag starkt att gå över till just PTFE istället. Då dragna i VVS rör från "brandväggen" mot bagaget fram till under passagerarens fötter, där får jag höja golvet en aning vid ingången till rambalken med en aluplåt på insidan. Jag bör då kunna dra en obruten ledning från tanken till utgången i rambalken i motorrummet, eventuellt hela vägen till pumpen (även om de troligen blir en skarv just utanför rambalken.





Efter bilderna togs har jag gjort förstärkningar runt hålen, tagit upp dom en aning samt rundat av kanterna så gott jag bara kunnat.

Förhoppningsvis ska detta fungera. Och med tanke på hur slangarna kommer ut ur rambalken hoppas jag att jag kan lirka mig runt motorfästet och få in dom till pumpen. Riktigt hur det kommer se ut får jag se dock, nästa gång ska motorn flyttas en aning bakåt, pumpen byggas om (i värsta fall får jag plocka ur innanmätet bara och sätta ihop huset så jag kan måtta in allt) och ett nytt tråg göras. Först då kan jag egentligen se hur de faktiskt kommer fungera.

Påtal om tråg.. Det första tråget jag gjorde gjorde jag medvetet overkill starkt. 5mm plåt med 3mm material i bulorna, Det krävs ju dock mer ström för att sammanfoga 5 och 3mm stål än tunnare material så följden blev att det slog sig ganska kraftigt trots att jag skruvade fast 5mm plåten på ett plant underlag och svetsade korta bitar i många många omgångar.. :/

Jag funderar dock på om det inte skulle gå göra ett tråg i 0,7 eller 1mm plåt.. och använda de 5mm material jag har kvar som klämring över kanten? Alternativt t.o.m slakta det gamla alutråget och använda det som klämring mot plåten? 1mm plåt är ju betydligt enklare att knäcka om ifall det slår sig för mycket.. Någon som har tankar kring det? Tanken var att köra packningssilikon mellan block och tråg, jag vill ju inte få för stora glipor dock så pumpen suger in silikontätningen och börjar dra luft därigenom.

De hände en del mer den veckan jag var i garaget nu, men de tar jag senare

Blev tråget bra i övrigt, dvs passform och formen osv. Så känns det väll onödigt att bygga ännu ett nytt??

Om det "vridit sig" men själva flänsen klarat sig någorlunda, så kan du garanterat skära upp ett eller ett par snitt för att släppa "styrkan" i konstruktionen. Vrida det tillrätta med lagom våld och eventuellt lite press, sen punktsvetsa fast det mot typ en rejäl plåt eller svetsbänk. Och sen bara smälta igen snitten.

Såklart svårt att säga vart och i vilkn ordning du ska kapa, svetsa och dra för att den ska komma tillbaka till rätt form. Utan att ha grejorna framför sig. Och det är såklart lite lurigt om man inte är van med att svetsa och riktiga på det sättet. Men går gör det garanterat.

De sista lilla drar man tätt med skruvarna förutsatt att man har fläns som är tjock nog. 5mm ska defenetivt klara sig när du har kommit tillräckligt nära.

Det är bananformat mer än vridet. Långsidan har dragit ihop sig på undersidan så när de ligger mot på mitten av långsidorna har jag glipa fram och bak. Totalt har de slagit sig 5-6mm.. De tråget var också gjort med motorn i en position som inte kommer bli den slutgiltiga.

När jag började gräva runt mer med styrningen insåg jag att jag fick ordentligt mycke mer plats bakom motorn på den sidan efter att jag tagit bort den gamla plåten för huvudcylindrarna (se bilder längre ner). Nu kan jag flytta bak motorn i alla fall 5cm, kanske mer! Som det var låg den med bakre halvan av andra cylindern framifrån över framvagnsbalken, nu landar balken någonstans mellan 1an och 2an, troligen mer mot framkanten av 2an. (har inte provat än så får se)

Jag märkte också att jag lyckats sätta motorn i en lustig lutning, så justering av motorfästen hade ändå behövts.

Tråget sen, de som finns, fick jag göra två baljor på för frigång mot styrning och balk, jag filurar lite på att höja motorn 1cm eller 2 bara för att få bättre frigång för tråget, de bör också ge en aning mer plats för grenrör och slangdragning för torrsumpen.

Gamla tråget:



Lilla bulan är frammåt, balk/styrning huserar mellan med frigång på ca 2cm mot den plana plåten. AN12 kopplingarna behöver ca 30mm för att allt ska gå fritt så som jag satt dom, gör jag nytt i 1mm med 5mm klämring runt om så går jag från totalhöjd på 35mm till 30mm, höjer jag då motorn 10mm, samt flyttar bak den också bör jag kunna göra ett bättre tråg, hoppas jag

Motorrummet sen. Styrningen var också en punkt som blev "klar". Utången i torpeden är uppflyttad samt dragen en bit ut mot utsidan av bilen. Det gav i mitt tycke en bättre rattvinkel (rakare både i planled och längsled, original sitter den snett ner mot golvet då rattstången inte har några leder, den är helt rak ända ner till kuggstången)

Original:



Där hålet är satt en plåt för 2st huvudcylindrar, den begränsade motorpositionen bakåt. Med den borta, samt en justering på andra sidan blev det som nedan.



Jag måttade sist med motorn i, har inte provat nu ännu men hoppas innerligt att jag måttade rätt så inte rattstången tar i toppen nu istället. Då får jag göra om en gång till och dra den ännu längre ut till höger på bilden, jag har kanske 2cm till som de gå pressa ut innan de tar i pedalstället.

Jag la även in 2st förstärkningar av rambalkarna, färdiga plåtar från tyskland. Får se hur mycke mer jag passar på att förstärka.. En del Manta A har en extra plåt som går från ovankant insida sparklåda snett ner mot golvet, ett sånt tillägg kan det också bli. Mantorna har de på bilar med öppningsbara bakre sidorutor, dom bilarna saknar riktig B-stolpe så de borde stadga upp kupedelen hyffsat tycker jag.