Benny Steen skrev:

JE Jr skrev: Angående skillnaden mellan lamellytan och ytan där tryckplattan fästs, mät gärna upp din tilltänkta koppling innan montering. Kanske behöver den ett helt annat mått för att ge bästa klämkraft? Mvh bra du nämnde det, annars hade jag nog glömt. har ju gjort det med kopplingarna till mina racerbilar förut. har alla grejor själv. Press, tryckklocka och bra skjutmått.

Sen vill man väl lägga sig lite över maxtrycket i skimmsningen så att när lamellen slits blir det lite högre tryck först innan det blir lägre.

Vilken koncentration kör du med citronsyran?

rotrex vr6 skrev:

Vilken koncentration kör du med citronsyran?

typ, en coop/ica kryddpåse till två glasslådor, (2x2 liter vatten) ingen beräkning bakom, jag bara testade och det funkar , påverkar både hastighet och slutresultatet. högre koncentration är inte alltid bättre. någon med mera aktuella kemikunskaper får gärna råda angående temperatur och och koncentration :-)

Benny Steen skrev:

Malla med svänghjulet var ju en enkel lösning, tänkte inte på det :-) Men jag gör det lite krångligare för att öva också och så var det bra att jag kom igång med DRO'n.

Eftersom du har svarv kan du svarva en körnare med samma diameter som bulthålen i svänghjulet. Sen är det bara göra första hålet och bultat dit svänghjulet och körna resten.

När vi skär ut grova plåtar som det skall vara små hål i på jobbet och det är lite antal av produkten skär vi ut dom utan hål i gas eller plasma maskin sen laserskär vi en tunnare mall i lasern med 13mm hål sen är det en egen tillverkad körnare i den dimensionen.

Jag får så bra verkstadstips här så jag fortsätter berätta om svarv&fräs. verkar vara mera populärt än själva bilen :-)

Igår monterade jag digitalskalan för Z (höjd) på fräsen, så då tyckte jag det lite fräsning var på sin plats



Tryckplattan hade ju också sina skador, förutom heta fläckar så var den också skålformad.
Man kan ju alltid prova fräsa den den plan och snygga till ytan. Nu fick jag ändå nytta av min rundmatningsbord som jag felaktigt trott hade spelat ut sin roll. Perfekt för fräsa runda grejor.
Använde muttermaskinen för snurra bordet lite lagom fort.



Tog bara försiktigt ned 8/100mm men det blev helt ok. "reporna" ser värre ut än i verkligheten. Dom känns knappt med nageln. Tyvärr började jag med felaktigt fräshuvud och Lyckades skapa ett "ölmärke" på ett ställe. (se bredvid mätklockan) Men jag tar ev. några hundringar till imorgon för att snygga till ytterligare och med annan större fräshuvud. Fast jag vet inte om man skall göra så här på ett tryckplatta? Jag kommer ju ändå shimsa in den för maximalt fjädertryck.

Jag har vid flertal tillfällen räddat groteskt hemska tryckplattor genom att snurra dem i svarven å gnugga av ytan rätt elakt med grov slipskiva på vinkelslip (för att bryta ythärdningen som blivit efter slirande lamell) för att sedan svarva slät yta ,
Sen sist svarvat in rätt höjd på svänghjul när jag mätt rätt inspänningstryck i hydraulpress och efter lamelltjocklek.

Många vill ju påstå att man måste mäta in alla roterande detaljer på tusendelar med indikator osv men det har funkat för mig
(Hur man än spänner upp en vanlig tryckplatta i svarven så kastar det både hit å dit)

knotan skrev:

Jag har vid flertal tillfällen räddat groteskt hemska tryckplattor genom att snurra dem i svarven å gnugga av ytan rätt elakt med grov slipskiva på vinkelslip (för att bryta ythärdningen som blivit efter slirande lamell) för att sedan svarva slät yta , Sen sist svarvat in rätt höjd på svänghjul när jag mätt rätt inspänningstryck i hydraulpress och efter lamelltjocklek. Många vill ju påstå att man måste mäta in alla roterande detaljer på tusendelar med indikator osv men det har funkat för mig (Hur man än spänner upp en vanlig tryckplatta i svarven så kastar det både hit å dit)

Tack för input, funderade just över hur fasen svarva tryckplattan och få den att inte kasta. jag klämde istället ned den på fräsbordet genom lamellen och klämde fast korgen stumt mot frästbordet och justerade dom sista hundradelarna med lite shimsning. Det slog 4-5 hundradelar innan jag gick över med fräshuvudet.

Bakgrunden till min fundering: Slits igentligen en tryckplatta i någon utsträckning ? Folk byter ju dom mest utan att reflektera över det.

Som jag uppfattar det:
-Den kan blir sned pga överhettning och ytan kan bli blånerad (hur påverkar blånering ?) Både går ju åtgärda i viss mån genom svarv/fräs/slip

-Fjäderlamellen kan tappa spänst pga ålder/överhettning. Svårare att åtgärda utan byte.

Ett nytt paket med lamell och fjäderpaket är inte så dyrt. Men det jag har nu är ett toyota orginal (som brukar vara väldigt bra). Det blir ju inte automatisk bättre bara för man byter till nytt. Man måste mäta den gamla och nya först.

Jag vet också inte riktigt ännu vilken nivå jag skall lägga mig på. Det finns exempelvis orginal tryckplatta till senare celicor, st205 med 239hk, som jag tror passar rakt av för rätt överkomliga pengar.

Nu har jag provtryckt tryckplattan. lite besvikelse, se nederst.

först mäter man avstånd lamellytan / monteringsytan 5.4mm för mig.


Sedan monterar man tryckplattan i verkstadspressen, där man byts ut manometern mot mindre, i mitt fall en 40 bars. Pressar ner den och förbi där den ger max tryck (utan att bottna tryckplattan) . Släpper på trycket sakta , se trycket sakta sjunka och sedan stiga igen. repetera några gånger. Notera trycket 21bar i mitt fall.



mät nu samma avstånd som innan , 6.4mm för mig.
Ovan betyder att tryckplattan ger mest vid 6.4 - 5.4 = 1.0 mm nedtryck.



Lägg ihop svänghjul + lamell + tryckplatta. mät avståndet mellan tryckplatta/svänghjul , 3.6mm här.
Jag skall shimsa 3.6 - 1.0 = 2.6 mm mellan tryckplatta och svänghjul för att ha maximalt utnyttjande av tryckplattan.

Ovan illusterar hur viktigt det är mäta in/shimsa tryckplattan. Det är STOR skillnad mellan olika nedtryck, det känns redan när man pumpar i pressen hur det blir lättare efter en bit.
Solfjädern konstruktionen i tryckplattan är olinjär till skillnad från vanliga skruvfjädrar.



Vill man även ha reda på tryckplattans kapacitet i kg kan så mäter man hydralkolvens area.



Räknar ut 21bar x area i cm Vilket gav 380kg , vilket var rätt dåligt. kanske får bli en ny tryckplatta ändå. (naturligtvis mäter jag den också)

Kylan har kommit, och den första isbanan några mil utanför Umeå (ottervattnet utanför Bjurholm) har visst redan öppnat. Så det var dags att åter prioritera Gt4'an.



Svarvade ner det andra svänghjulet. Nu har jag blivit lite rutinerad och valde att svarva med vanlig svarvstål innifrån och ut, så då behövde man inte ta bort styrstiften.



jag gick även över kompisens sachs 618 tryckplatta som var riktigt dålig. nedsliten och värmehärdad. frästålet tog inte på dom partierna som var värmehärdade. Så jag provade knotans tips att först slipa med rondellen,

Och det fungerade bra. och yta blev ok efter fräsningen. fick ta ner rätt mycket, ca 0.8mm men det det går ju kompensera med shimsning.



Sedan skulle jag montera ihop GT4 motorn. och skulle först byta bakre/främre packbox. Till min förvåning passade inte den bakre pga ytterdiametern på vevens vevaxelände var olika!
84mm på min äldre motor och 89mm på den jag bygger.. Förmodligen olika generationer av motorn. Får beställa ny packbox, surt.

Funderar lite på när du mätte kraften på tryckplattan och mätte på själva kolvstången - för att räkna behöver du väl veta själva kolvens area.

Snabb-Googlade och hittade detta som visar flera olika storlekar på cylindrar som alla har samma diameter på kolvstången.
https://primarymover.com/products/2-bore-2500-psi-htr-hydraulic-cylind . . . . Nu har jag i ärlighetens namn inte skruvat med någon hydraulpress så de är kanske uppbyggda annorlunda.

MatsK skrev:

Funderar lite på när du mätte kraften på tryckplattan och mätte på själva kolvstången - för att räkna behöver du väl veta själva kolvens area. Snabb-Googlade och hittade detta som visar flera olika storlekar på cylindrar som alla har samma diameter på kolvstången. https://primarymover.com/products/2-bore-2500-psi-htr-hydraulic-cylind . . . . Nu har jag i ärlighetens namn inte skruvat med någon hydraulpress så de är kanske uppbyggda annorlunda.

korrekt, men oftast är kolvstången samma hela vägen. (med en bypass kanal som förhindrar att kolsvtången/kolven lossnar ur cylindern :-)

Så det är bara mäta diametern på rakt av och räkna ut arean. I mitt fall var diametern 4.8cm då blir arean =
18.1 cm2. Sedan multiplicerar man trycket jag fick på manometern x arean = 21bar x 18.1 = 380kg.

Räknar man med cm hela vägen blir det rätt direkt eftersom 1bar = 1kg/cm2

Angående cylindern, så brukar det vara väldigt vanligt med en stor platta på änden inne i cylindern.
Är din cylinder mindre än 7 cm utvändigt på det tjockaste stället? Om inte, mät den och dra av ca 4mm /sida för att få rätt diameter på kolvstången. Det är ju på denna platta som trycket blir.

Intressant tråd för övrigt
Henrik

Berbel skrev:

Angående cylindern, så brukar det vara väldigt vanligt med en stor platta på änden inne i cylindern. Är din cylinder mindre än 7 cm utvändigt på det tjockaste stället? Om inte, mät den och dra av ca 4mm /sida för att få rätt diameter på kolvstången. Det är ju på denna platta som trycket blir. Intressant tråd för övrigt Henrik

hm, nu när du säger det så kom jag på hur jag gjorde förra gången....
Kolvdiametern syns ju om man kollar nogrannare.
6.3 cm diameter gav 645 kg tryck. Låter mera rimligt för vridet motorn ger.

Benny Steen skrev:

hm, nu när du säger det så kom jag på hur jag gjorde förra gången.... Kolvdiametern syns ju om man kollar nogrannare. 6.3 cm diameter gav 645 kg tryck. Låter mera rimligt för vridet motorn ger.

Gåtan med bakre packboxen fick sin lösning efter sökande på ebay. toyota 3s-gte som motorn heter har 84mm diameter i Celica GT4 ST165 och 89mm i toyota MR2 och Celica GT4 ST185/205 , så från och med 1989 är det större packboxen. Min vev kommer alltså från en senare bil.

Ny packbox beställd.

Igår blev första iskörningen för säsongen. Vinterna har ju varit mild även i norrland. Men på sjön Ottervattnet utanför Bjurholm fanns enligt facebook en plogad bana. Så vi bestämde oss för att åka och kolla in den. Vi tog oss med sonen och hans bil, en volvo 360. Den har ju dedion och transaxel "precis" som Alforna som jag tävlade med förut. Vi körde på vanliga dubbade vinterdäck.



Det var absolut ingen fara med isen. Vi högg upp ett hål. Men gav oss efter 25cm.



Sedan åkte vi och inspekterade nya inomhus gokartbanan i bjurholm.

Gokart i balsjö, trodde jag aldrig att jag skulle få se!

Cédric skrev:

Gokart i balsjö, trodde jag aldrig att jag skulle få se!

http://www2.visitbjurholm.nu/sv/se-gora/1585517/racing-dreams/detaljer . . . .

Jag klippte ihop en film den första gången vi körde den på is.

Lite blåsigt ljud ibland.

Det ser hur kul ut som helst!!

blompa skrev:

Jag klippte ihop en film den första gången vi körde den på is. Lite blåsigt ljud ibland.

Bör vara vintern/vår 2016. Jäkligt bra bild det blev ! Det var en bra dag på Lycksele isbana. Vi körde på dom gamla Lappi isdäcken första säsongen, dom hade vi kört med sedan 2004... (och köptes beggade) Sedan köpte vi färska WRC rallydäck istället blev enorm stor skillnad i kurvhastighet.

Ingen bakre packbox till motorn har kommit ännu :-( Men nu är det kallt, -12 och har snöat massor här i Umeå. I helgen är planen hämta kompisens turboladdade bmw etanolmonster .