Hade det inte gått modifiera armarna bak?
Borra för -3 grader camber och fräsa av ytan och montera en överdimensionstapp likt det jag fått gjort?

safe skrev:

Du verkar inte rädd för att kapa i plåten. Kapa upp fjäderbenstornen flytta in dom, vill du så kan du ju luta dem lite för att kompensera för topplagringen. 15 mm cirkus borde göra susen.

Kapa är jag inte rädd för, svetsa är värre. Åtminstone svetsa lastbärande saker. Men det är definitivt en lösning, kilar jag in en 15 mm förflyttning får jag ju lutningen på köpet. Och jag tror åtminstone det finns plats till det.

Alex H skrev:

Hade det inte gått modifiera armarna bak? Borra för -3 grader camber och fräsa av ytan och montera en överdimensionstapp likt det jag fått gjort?

Det där borde nog gå, men jag måste rota mer i det också. Jag får se till att ordna ordentliga bilder för fortsatt spekulation och planering!

[quote="Himlar" svetsa är värre. Åtminstone svetsa lastbärande saker. [/quote]

Ingen kommer ihåg en fegis!
Men litar du inte på din svetsföråga så punktar du ihop det så finns säkert någon som kan bränna ihop det när grovjobbet är klart.

På min ena 911a så har jag kapat av undre bärarmen och förlängt dem 12mm. Det är Mcpherson ben, tror det gav mig en dryg grad extra camber. Men då har jag ju inga drivaxlar...
På gamla 911or är det också vanligt att bygga in mer camber i fjäderbenet. Jag tror man gör det liknande det Axel visar fast mellan spindel och "stötdämparröret".

Alex H skrev:

Hade det inte gått modifiera armarna bak? Borra för -3 grader camber och fräsa av ytan och montera en överdimensionstapp likt det jag fått gjort? https://rejsa.nu/im/user/18274/2020-10-19-10-59-26_16a60929-7ff3-499a- . . . . https://rejsa.nu/im/user/18274/2020-10-19-10-59-26_b65652d5-78f7-407c- . . . . https://rejsa.nu/im/user/18274/2020-10-19-10-59-26_f3d56206-977b-491c- . . . .

På renault kan man ta bort axeltappen och skruva dit en axeltapp från en annan renault och montera den med camber schims.

Men största problemet är inte bak ,det är fram där mesta vikten är.
Jag åker orört bak på min bil men 3,5 i camber fram.

Himlar skrev:

volymmannen skrev: Nu får du inte ta illa upp ,men jag kan inte se att du ändrat till några bättre hjulvinklar,inte köpt några hållbara klossar som går att lita på ,inte slängt ut någon vikt ur bilen ,inte försökt få någon effekt ur motorn ,avgassystem ,bättre flöde ,Mappning etc alla recept för att köra fortare. Jag tar absolut inte illa upp! Du skulle höra vad mina vänner säger om bilen, det där är ju snarast beröm ... För att börja på en lista med ursäkter: *Hjulvinklar på en Xantia är svårt, tyvärr. Toe kan justeras ganska enkelt, resten kräver en hel del byggda detaljer. Framför allt nya fjäderbensfästen fram, och det finns ingenting jag kan "låna" eller anpassa eftersom konstruktionen är som den är med en komponent för att lösa väldigt många uppgifter. Det är kanske det "klassiska" banbilsfixet som jag får vänta längst med, eftersom det genererar så mycket jobb. *Vad gäller belägg har jag gått igenom de varianter som finns att köpa nu, nästa blir att specialbeställa XP10or som passar i mina ok om inte Black Diamond-beläggen beter sig bättre. Efter det har jag börjat titta på fyrkolvsok i fram, men jag har inte löst hur jag ska modifiera bakbromsarna och få parkeringsbroms på bilen (Xantia har parkeringsbroms fram och bromssystemet går på LHM). *Motorn är ommappad sedan förut (tidigare ägare ska ha tagit hjälp av GIK Turbo), och ska enligt uppgift ha 175 hästar snarare än 150. Om det stämmer? Jag är inte alls säker, och framför allt är det nog inte 175 längre. Bilen skulle nog må bra av en mer öppen downpipe och ett öppnare avgassystem, och det kommer ju definitivt när det blir motorbygge. *Vikt har jag dragit mig för tidigare; eftersom bilen redan är så framtung och det är mycket enklare att lätta bilen i bak har jag inte varit säker på om det skulle hjälpa. Nu lutar jag åt att i alla fall testa det, och se vad resultatet blir. Med baksäte, hatthylla och lite annat finns det en del enkel vikt att ta bort. I fram är det svårare, men jag har några idéer. Men för att sammanfatta: bilen är väldigt original, och en original Xantia är tung och dåligt anpassad för bankörning. Activasystemet löser en del saker väldigt bra, men det är fortfarande många kilo som ska accelereras i olika riktningar. Det jag framför allt gjort är att få dit större och bättre däck, så nu behöver jag börja utnyttja dem bättre också.

Kan det finnas några andra Citroen med längre drivaxlar som passar i låda och spindlar ?
Jag kunde det ,då får du camber med längre bärarmar.
All vikt är av ondo , jag har lättat allt vad jag kan oavsett vart det sitter .
Ljuddämpningsmattor ,asfaltsmattor etc.
Allt skall sättas fart på och stoppas

volymmannen skrev:

Kan det finnas några andra Citroen med längre drivaxlar som passar i låda och spindlar ? Jag kunde det ,då får du camber med längre bärarmar. All vikt är av ondo , jag har lättat allt vad jag kan oavsett vart det sitter . Ljuddämpningsmattor ,asfaltsmattor etc. Allt skall sättas fart på och stoppas

Jag har rotat lite i drivaxlar, och det verkar inte vara möjligt. Lösningen ser ut att vara att bygga nya topplagringar, så jag ska försöka ta fram tvärsnitt på originalvarianterna för att kunna replikera en del funktioner.

Vikt har jag lite långsamt börjat med, nu när det är vinter och jag behöver några projekt att ta tag i. Förutom att riva ut en del saker, ska jag försöka ge mig på lite kolfiber- eller glasfibergjutning. Jag har en extra huv, som jag ska börja preparera för att gjuta av, och så har jag börjat med detta:


Nu ska väl den förbannade handskfacksluckan inte lossna igen ...

Efter att ha limmat fast luckan, har jag börjat att skrapa bort stoppningen av brädan. Tanken är att göra en plugg att gjuta av i kolfiber framöver. Några kilo borde det väl ge?


Och sist, men inte minst, skaffade jag en till komponent i motorbygget idag, courtesy of Kroegarn här på forumet:


Nej, dummer, inte takräcket. Oljekylaren!

Jag har hittills inte haft några problem med oljetemperatur vid bankörning, men om jag ska börja ta ut nästan den dubbla effekten, är det kanske läge att ta höjd för att saker blir lite varma?

Apropå motorbygget, ja!
Planen är som följer:
XU10-block med J2TE-topp
MotorNord turbokam med lite aggressivare profil än original
DP Engineering grenrör, med vissa modifikationer
GT28 turbo
XUD11-vevaxel
Corvette C4 kylare
Saab 9-5 II Aero intercooler
10-raders oljekylare
VEMS PnP ECU
Nybyggt avgassystem med sportkatalysator i någon form och grövre dimension genom hela systemet.

Total motorvolym blir då 2138cc, men med överladdning vilket om inte unikt åtminstone är lite udda i XU-kretsar; man bygger antingen överladdat eller stroker. Lite egen måste man ju vara!

Målet är någonstans kring 250-270 hästar, och en någorlunda vettig motorprofil hela vägen genom registret. Men ett antal frågor kvarstår:
Vågar jag köra med originalkolvar?
Vevstakar! Såna måste man ju nästan säkert ha, men hur mäter man upp dem så man är säker på att ha gjort rätt?
Gasspjällsdimensioneringens mörka konst, hur dimensionerar man en sån? Original ska vara 50mm diameter, men vad kan jag tänkas behöva? Finns det något mer man borde tänka på när man letar spjäll på skrotar eller olika suspekta webshoppar?
Insug, vilket är bästa sättet att bygga ett? Original går bort eftersom det i princip är ett grenrör, med spjället centrerat och "i bilens färdriktning"; ska jag vettigt få plats med allting borde jag nog bygga något med spjället "på tvären". Kolfiber vore coolt, men huvva vad mycket jobb det skulle bli ...

Himlar skrev:

Målet är någonstans kring 250-270 hästar, och en någorlunda vettig motorprofil hela vägen genom registret. Men ett antal frågor kvarstår: Gasspjällsdimensioneringens mörka konst, hur dimensionerar man en sån? Original ska vara 50mm diameter, men vad kan jag tänkas behöva? Finns det något mer man borde tänka på när man letar spjäll på skrotar eller olika suspekta webshoppar?

En liten uppdatering; när jag rotade lite i garaget insåg jag att jag har ett trottelhus liggande till en större motor, samma typ av treliterssexa som satt i Xantia, Peugeot 406 och Clio Renault V6 bland (många) andra. Så vad har den trotteln för diameter?


62.5mm, med lite felmarginal för mätmetod.

Kan den vara lämplig, eller ska jag försöka leta utanför garaget?

Tjena!

Jag är nästan helt 100 att dina kolvar kommer klara din effekt, finns det en anledning till att du håller dig till 8v? Eller har jag missat det?

Själv har jag köpt en Alufläns för mitt insug och skall lämna bort för byggnation så spjället sitter åt vänster istället för höger för intercooler. ( 5-6000:- )

Dock har jag inte stött på någon insugfläns till 8v, men om man hittar något liknande?
https://www.peugeot-tuning-parts.co.uk/~cn49882a/images/cache/jenvey_m . . . .

Kul att du uppdaterar!

Himlar skrev:

Apropå motorbygget, ja! Planen är som följer: XU10-block med J2TE-topp MotorNord turbokam med lite aggressivare profil än original DP Engineering grenrör, med vissa modifikationer GT28 turbo XUD11-vevaxel Corvette C4 kylare Saab 9-5 II Aero intercooler 10-raders oljekylare VEMS PnP ECU Nybyggt avgassystem med sportkatalysator i någon form och grövre dimension genom hela systemet. Total motorvolym blir då 2138cc, men med överladdning vilket om inte unikt åtminstone är lite udda i XU-kretsar; man bygger antingen överladdat eller stroker. Lite egen måste man ju vara! Målet är någonstans kring 250-270 hästar, och en någorlunda vettig motorprofil hela vägen genom registret. Men ett antal frågor kvarstår: Vågar jag köra med originalkolvar? Vevstakar! Såna måste man ju nästan säkert ha, men hur mäter man upp dem så man är säker på att ha gjort rätt? Gasspjällsdimensioneringens mörka konst, hur dimensionerar man en sån? Original ska vara 50mm diameter, men vad kan jag tänkas behöva? Finns det något mer man borde tänka på när man letar spjäll på skrotar eller olika suspekta webshoppar? Insug, vilket är bästa sättet att bygga ett? Original går bort eftersom det i princip är ett grenrör, med spjället centrerat och "i bilens färdriktning"; ska jag vettigt få plats med allting borde jag nog bygga något med spjället "på tvären". Kolfiber vore coolt, men huvva vad mycket jobb det skulle bli ...

peder_306 skrev:

Tjena! Jag är nästan helt 100 att dina kolvar kommer klara din effekt, finns det en anledning till att du håller dig till 8v? Eller har jag missat det? Själv har jag köpt en Alufläns för mitt insug och skall lämna bort för byggnation så spjället sitter åt vänster istället för höger för intercooler. ( 5-6000:- ) Dock har jag inte stött på någon insugfläns till 8v, men om man hittar något liknande? https://www.peugeot-tuning-parts.co.uk/~cn49882a/images/cache/jenvey_m . . . . Kul att du uppdaterar!

Tackar!
Det är skönt att höra med kolvarna! XU-motorerna verkar ju vara ganska stabila, men det finns ju alltid en gräns för hur mycket man kan överbelasta någonting innan det säger stopp ...

Anledningen till att jag bygger 8v är väl en kombination av lathet, snålhet och tillgänglighet: jag har två kompletta 8v-motorer förutom den som sitter i bilen, och jag kom fram till att de effekter jag tänkte mig är fullt genomförbara med de motorerna. 16v-turbo vore absolut trevligt, men jag hade också behövt bygga ett eget grenrör då eftersom LHM-tanken sitter där DP Engineering placerat turbon på deras lösning.

Jag kom på att jag har en XU9J4 liggande i delar med tillhörande grenrör och turbo, tänkt för applikationer där batteriet flyttas bak till skuffen.

Om du tycker att två motorer vid sidan om är för få, alltså.

Himlar skrev:

Nu ska väl den förbannade handskfacksluckan inte lossna igen ... Efter att ha limmat fast luckan, har jag börjat att skrapa bort stoppningen av brädan. Tanken är att göra en plugg att gjuta av i kolfiber framöver. Några kilo borde det väl ge?

Baby steps. Nu är brädan skrapad, och jag har börjar bygga upp den för att kunna göra en plugg. Xantia serie 1 har en lite udda bräda, med vad som närmast liknar ett kurvhandtag på passagerarsidan. Jättejobbigt att gjuta. Så med lite masonit har jag börjat konvertera brädan till någonting liknande en serie 2.

Meantek skrev:

Jag kom på att jag har en XU9J4 liggande i delar med tillhörande grenrör och turbo, tänkt för applikationer där batteriet flyttas bak till skuffen. Om du tycker att två motorer vid sidan om är för få, alltså.

Ge mig inga idéer nu ... Borde inte en sån motor passa fint i en Peugeot 404, eller så?

Du kör bilmek i stereo

Magnus Thomé skrev:

Du kör bilmek i stereo

Fördelen med att ha flera projekt, är att man kan stå och småpula i garaget en hel dag. Om jag bara tar tag i hojen som står där, kan jag nog få ihop surround-mekande ...

Himlar skrev:

Magnus Thomé skrev: Du kör bilmek i stereo Fördelen med att ha flera projekt, är att man kan stå och småpula i garaget en hel dag. Om jag bara tar tag i hojen som står där, kan jag nog få ihop surround-mekande ...

5.1 Surrround

Magnus Thomé skrev:

Himlar skrev: Magnus Thomé skrev: Du kör bilmek i stereo Fördelen med att ha flera projekt, är att man kan stå och småpula i garaget en hel dag. Om jag bara tar tag i hojen som står där, kan jag nog få ihop surround-mekande ... 5.1 Surrround

Vissa saker finns bara i CADen än så länge ...

En komponent till införskaffad, en vevaxel från en XUD11-motor för extra stor volym.



Tung jävla kluns, kan jag beskriva den som.

Det verkar också finnas åtminstone två olika plug'n'play-lösningar för motorstyrning, både VEMS och ett Megasquirt-baserat alternativ. Hur väljer man ECU på bästa sätt? Och nej, jag ska verkligen inte mappa själv. Ni har sett mig begå el, ni vill verkligen inte se mig göra programmeringsliknande aktiviteter ...

Eftersom det är alldeles för kallt att göra vettiga saker, har jag börjat göra ovettiga saker. Någon mer som behöver en glasfiberhuv till en Xantia? Nej, jag tänkte väl ...




Med lite slip-, spackel- och lackjobb ska det nog kunna bli en vettig plugg av detta.

Ang sprut så är det lika avancerat att koppla in ett VEMS/MS som ett MaxxECU eller ECU Master.

Välj ett sprut som du kan få mappat hyffsat lokalt, du vill inte åka halva Sverige för att få bilen mappad. Och gärna på rekommendation. Min familj kör ECU Master mycket för att PSImotor finns 20 minuter bort och sprutet är ändå rätt lättarbetat för en som inte är mappare, men troligen ligger det väl fel ände av Sverige för din del.
Samma med support, kan vara skönt att ha den lokalt också.

Alex H skrev:

Ang sprut så är det lika avancerat att koppla in ett VEMS/MS som ett MaxxECU eller ECU Master. Välj ett sprut som du kan få mappat hyffsat lokalt, du vill inte åka halva Sverige för att få bilen mappad. Och gärna på rekommendation. Min familj kör ECU Master mycket för att PSImotor finns 20 minuter bort och sprutet är ändå rätt lättarbetat för en som inte är mappare, men troligen ligger det väl fel ände av Sverige för din del. Samma med support, kan vara skönt att ha den lokalt också.

Håller med. Men de flesta mappare jobbar lika bra med alla system. Vissa gillar inte att jobba med MS/VEMS det kan man ha i bakhuvudet.
Men ett användarvänligt system vill man ha. Även om man får sin bil mappad så vill man kanske göra små ändringar själv också.

Personligen tycker jag det finns mer prisvärda system än tex VEMS, Ett av de enklare MaxxEcu är inte mycket dyrare tex. Det ryktas om att VEMS kommer i en rejält uppdaterad version "snart", skulle vänta på detta om VEMS ligger högt på listan.
Mina 3 bilar har olika system Emerald, Vems, MaxxECU. Vemset är nog knöligast, men det var ett så kallat plug and play, annars hade jag gått på Maxx för det också.


VEMS pnp länkat ovan det är ju inte speciellt billigt när man plockat på en saker man behöver. Ett Mxxecu Street premium kostar bara 9000. Ett sport 12000. Street funkar för en turbomotor precis. Du behöver kompletera både street och sport med en extern EGT drivare, men det blir bara en extra 1500 kr typ.

PnP är ju smidigt för man behöver kanske inte göra så mycket el som att göra en egen härva, men det är inte speciellt svårt egentligen om man tar lite id på sig.
Det svåra är kanske att få det snyggt.
Nackdelen med PnP är samma sak som fördelen, man använder en gamla härva som använts i 20 år i bilen redan. Ska jag vara ärlig efter att ha haft 3 franska bilar (Renault 5, Citroen C4 och C5) så är inte el fransmännens bästa sida, det är tvärt om det de är absolut sämst på. Har aldrig haft kabelbrott i annat än franska bilar....

Läckert! Du har redan gjort allt som jag vill, och mer därtill, med min 1997 Activa TCT. Har du mer bygginfo på något mer ställe?
Mitt första steg är att komma in i bilen. Batteriet dött, låskistorna trasiga och jag vill inte krossa en ruta. Har du någon koll på var man kan komma åt startmotor eller generator så jag kan koppla på kablar och få centrallåset att fungera?

Nästa steg är kamrem, vattenpump och gaswire innan besiktning. Några direkta tips där? "Måste" man låsa kamdrevet när det är en 8v-motor? Eller räcker det med att märka upp tydligt på drev och motor vart drevet står och se till att det står rätt när jag monterar nya remmen?


MVH - Pelle

epoxxy skrev:

Läckert! Du har redan gjort allt som jag vill, och mer därtill, med min 1997 Activa TCT. Har du mer bygginfo på något mer ställe? Mitt första steg är att komma in i bilen. Batteriet dött, låskistorna trasiga och jag vill inte krossa en ruta. Har du någon koll på var man kan komma åt startmotor eller generator så jag kan koppla på kablar och få centrallåset att fungera? Nästa steg är kamrem, vattenpump och gaswire innan besiktning. Några direkta tips där? "Måste" man låsa kamdrevet när det är en 8v-motor? Eller räcker det med att märka upp tydligt på drev och motor vart drevet står och se till att det står rätt när jag monterar nya remmen? MVH - Pelle

Kraschar in här lite.
Det ska gå att komma åt underifrån och lägga på lite matning på generator/startmotor.

Jag vill minnas att det ska gå att låsa kamdrevet på din motor. Ska finnas ett hål i kamdrevet och sen motsvarande i toppen. Sen minns jag inte vad det är för remhjul på veven, är den vulkad så brukar vulkningen släppa och nollningen fungerar inte. Där bör vara ett 8mm hål för det. Det borde också fungera att märka ut vev och kam också. Glöm inte dra runt motorn för hand och kontrollera timingen innan du sätter ihop bilen.

Att tänka på som skiljer sig åt på dessa bilar är att när man nollar motorn så står alla kolvar på samma höjd så det går att kontrollera att nollningen är okej. Ingen risk att ventil slår i kolv på detta vis om man skulle få kammen att röra sig.