imponerande jobb med grenrören

bop skrev:

imponerande jobb med grenrören

Får hoppas dom håller ihop bara.. de är ju miggat sen nerslipat svetsarna en del. Finns dom som påstår att det inte går få mig svetsade rostfria grenrör att hålla, samtidigt finns det robot miggade OEM grenrör som håller så :/

Jag får hoppas på det bästa! Om inte annat har jag ju en bra mall nu Ett plus med coating in och utvändigt borde vara att tempen i materialet blir något lägre. Kan ju alltid hoppas att det minskar sprickningstendenser med. Sen vet jag inte Hur varmt de kommer bli, det är ju en E85 sugis och minns jag inte helt fel sänker E85 avgastempen? Sen är de ju "bara" 430cc ca per cylinder

Är hela ormbot stumt utan expansionsdelar?
Det finns ju ett fåtal cover grenrör på bild men jag vill minnas en del har slipjoints på rören som går under tråget. Det kan ju ha med montering att göra också.

Om det håller eller spricker beror ju mycket på vilka belastningar det blir (av värmeutvidgning, vibration och rena brytningar av montering). Men visst klarar olika material olika belastningar olika länge.

Men vilket jobb

Tom. på andra sidan dator skärmen blir man nyfiken på att höra hur den låter


Man kan ju bara gissa ang. sprickbildning, men men värst är nog ett kort turbo grenrör av "limptyp"
Alltså med korta rör, då materialet inte får en chans att röra på sig.
Så det är stumt både i topplocket och mot "limpan"

Här tror jag att dom långa längderna kan vara en fördel.

Ska TIG svetsade rör vara bättre, bör dom vara körda med Rotgas om det är rostfritt.
Det är nog många som hoppar över.

Niklas: bara collecktorna som har slipon. Piporna är mellan 92 och 96cm styck om jag räknade rätt så det är en del material som i teorin kan expandera

Daniel: Jag är också gode spänd på att få höra den! Den lär nog inte komma till sin rätt förrän jag tagit nästa steg med drivlinan dock (som kommer bli kammar samt hemmabyggda ljuddämpare för att stämma av rätt noter).

Jag får som sagt se hur det fungerar Någon som har tips på service inriktade, bra att ha göra med firmor som sysslar med keramisk coating av grenrör? (Ytan, PPF och Weird Performance känner jag redan till).

Jag kom att tänka på 3 vägs reningen som jag behöver ha fungerande inför regbes..

Katalysator är ju no biggie men sen är de väl om jag inte minns fel kolkanister och sluten vevhus vent också.

Kolkanistern i sig är inga konstigheter.

Sluten vevhus vent blir ju från olje "breathern" tillbaka till motorn.

Båda dessa ansluts ju sen i normalfallet till insuget Efter spjällhuset. Men jag har ju separata spjäll..

Jag har en ganska grov vacum rail, skulle denna gå använda? Släppa det före spjällen känns väl så där.. den ska även kopplas till en tomgångsmotor.

Skulle det i så fall gå samköra dessa? Jag har en 10mm alu ledning för kolkanistern från tanken och fram, samt en AN 12 för vevhus venten. Om jag svetsar på lämplig bung och kopplar ihop kolkanistern och vevhusventen till samna ledning innan railsen? Kan tänka mig att AN8 hade varit lagom egentligen mot railsen men går ju köra valfritt. Kolkanistern är det AN6 som passar på.

Sen ska väl dessa ha någon backventil som styrs av vacum med? En del bilar tror jag t.o.m har elektriska ventiler som styrs av sprutet?

Vevhusvent till den filtrerade volymen innan spjäll är det enklaste (vevhus till insugsvaccum behöver väl pvc-ventil och eftertanke).
En bra catchcan innan ger mindre dimsmörjning till spjällen

Niklas Falk skrev:

Vevhusvent till den filtrerade volymen innan spjäll är det enklaste (vevhus till insugsvaccum behöver väl pvc-ventil och eftertanke). En bra catchcan innan ger mindre dimsmörjning till spjällen

Det underlättar ju helt klart Hittade nu att det är så det är gjort på t ex M3 E92 också så så får det bli! En anslutning på baksidan av plenumet bara.

Kolkanistern har jag inte uppdaterat mig på, men den har jag för mig ska släppa ångor genom att motorn drar i sig det är det är vacum bakom spjällen? Går ju köra med typ PVC där med men ju mer man kan slippa desto bättre.. Det enda andra jag behöver vacum till som jag vet om på rak arm är bränsletrycksregulatorn i så fall, har ingen bromsservo.

Bara det är kopplat mellan motor och luftfilter så lär det gå bra sett ur tex bilprovningens ögon, bäst ur miljösynpunkt är antagligen om både vevhus och kanister är kopplat till vakum, men även om det sitter på vakumlösa sidan om spjäll, så tar ju gaserna lättaste vägen dvs in i motorn eftersom du har ett drag åt det hållet. Och därmed minimalt utsläpp eftersom det följer med i förbränningen.

Sett ur motorns funktion/välmående så vill du igentligen inte ha in det alls eftersom motorn mår bäst av ren luft och rent bränsle.

Tittar man sedan på motorns tätning och kolvringarna, så är det bra om det finns vakum i vevhuset, det är dock troligen för lågt vakum/flöde även om du kopplar till vakumsidan, men du ska väll ha torrsump ? då får du vakumet i vevhus från pumpen. Och de ångor som blir i oljetanken ska bara inte bli utsläppta fritt i luften (för miljöns skull)

För reg.bes måste jag ha det funktionellt. Sen får man väl se vad som händer i framtiden..

Torrsump ja, så de ångor som bildas kommer finnas i torrsumpstanken, som är kopplad till en "breather" (typ catch can) för att separera olja från luft. Från denna drar jag sen en ledning fram för vevhus vent.

Om vi leker med tanken att jag vill ta bort detta, så måste jag i så fall släppa överskottsluften ut i det fria, det vill jag ju inte göra i bagaget.. Och egentligen inte heller i motorrummet ifall det är oljedimma kvar i luften. Så jag tror nog det får vara kvar

Kolkanistern då.

[img]https://i.ebayimg.com/00/s/OTYwWDg1NA==/z/udkAAOSwp01cn~Qx/$_10.GIF[/img]

Jag vet inte exakt hur den kolkanister jag har ser ut (mer än att den är runt) men jag TROR den har tre anslutningar upptill och en nertill. Den är från en Omega A -87 i vart fall.

Så som ovan inbillar jag mig att den fungerar, den bilden visar för mig ett system utan elektronik? Det sitter en vacumventil i toppen av kolkanistern som styrs av motorns vacum, när den aktiveras öppnar den och motorn kan dra i sig från ångorna. Det är en luftningledning från tanken till toppen av kolkanistern och botten anslutningen går mot det fria? (Kanske ska kopplas till tanklocket någonstans?)

Den andra varianten så har man en kolkanister med in/ut på toppen, luftning i botten kanske? Samt en elektroniskt styrd purge ventil som släpper igenom ångor?

Känns som att jag petar lite överallt nu... Försöker få ihop insuget, vevhusvent och kolkanister system, kikar på drivremmar, kylarslang/rör (behöver byta kylare/byta sida på kylaranslutningarna eller byta anslutningen på ena sidan mot en böj för att få frigång mot torrsumps pumpens remhjul) luftfilterboxar, tomgångsmotor, vacum ventil för vevhuset samt gasreglage. Ska hem med familjen några dar nästa vecka så då ska det måttas och kikas lite så klarnar säkert (förhoppningsvis) det mesta

Om du har en kolkanister från en Omega A så borde den ha två anslutningar, för så är det på min.

Den ena ansluts till avluftningen från tanken, gärna med en backventil så det inte kan rinna ren bensin till kolkaistern (tex om man kör omkull med bilen och bensinen hamnar i slangar där den inte ska vara).

Den andra anslutningen går till en solenoidventil som är PWM-styrd av originalsprutet så den släpper in lite bränsleångor i insuget då och då.
Om jag minns rätt så sitter det även ett T-kors på denna slangen med en slang som löper ner längs med innerskärmen och rambenet ut i fria luften, men det verkar ju lite lustigt eftersom det borde dra tjuvluft där när solenoiden öppnar?
T-korset har iaf funnits på kolkanistern på alla Omega A jag skruvat med och det är ett par stycken. Inget som såg ut att vara ditskruvat i efterhand.

Rund, typ 15-20cm hög och 10cm diameter eller liknande? Rätt säker på att den kommer från en Omega A den jag har..

Det T-korset låter ju lustigt i så fall ja, inga synliga backventiler så att burken vid behov kan lufta sig själv? Den har legat och samlat damm i säkert tio år så jag kanske ska satsa på en "ny" ändå men.. får väl se var de landar

Kontrollfråga av annan art. MAP sensor, jag vill bestämt ha för mig att man vill ha signal från efter spjällen? Finns ju annars smidiga sensorer som går skruva i insuget vilket jag i så fall får ta med mig i 3D modellen, men en sådan hamnar ju i så fall utanför spjällen. (IAT sensorn behöver jag t ex ta med, varav jag kom att tänka på detta med)

Om du ska använda mapsensorn så behöver den vara kopplad på vakumrail. Dvs ett rör som sitter mot alla cylindrar.

Där har du då inget luftflöde , så lufttemp får du mäta någon annanstans, du kan mäta tempen tex vid luftfiltrets inlopp på en sugmotor.

Det finns en del att tänka på när det gäller avluftning av tanken, och kolkanister.

Till att börja med bör man tänka på att avluftningen (oavsett om man har kanister eller inte) bör vara dubbelriktad, dvs den bör både kunna släppa in luft i tanken, och släppa ut den. Släppa in är logiskt när man förbrukar soppan men släppa ut behövs om man tankar kallt bränsle (cisterner i marken) som expanderar när det värms upp. Då vill man gärna undvika övetryck. Istället för en backventil bör man välja någon form av rolloverventil.

Det finns mängder av skisser på inkoppling av kolkanister på nätet, de flesta har ungefär samma princip.



Purge solenoid öppnar när motorn ska suga i sig gaserna och då öppnar vent solenoid också så man drar frisk luft genom kanistern. Den solenoiden kan ibland ersättas av en ventil som öppnar vid visst vakuum eller så kan det vara en form av trevägsventil.

Gustaf

De här är ju nått man aldrig reflekterat över tidigare, jag vet att jag försökt läsa på för nått år sen när jag fixade med tanken också. Tanklocket i sig är ju ventilerat original, där hade jag tänkt försöka få in nått skvalpskydd så småningom bara. Sen vill jag minnas att det går en luftning från tanken till tanklocket ungefär. Minns jag inte fel var planen att hoppa på den ledningen och koppla in kolkanistern.

Får nog undersöka i verkligheten vad jag har och vad jag gjort för att få rätsida på detta.. Samt leta efter smidiga ventiler av båda slag att koppla in.

En liten uppdatering kan man bjuda på nu när vi passerat nyår

Vi var upp norrut vid jul så när tillfälle gavs (och togs) passade jag på att provköra den nyinköpta Tig/Pinne/Plasma maskinen!

På agendan stod vattenrör till kylaren, kändes som ett lagom stort projekt då jag dels aldrig tidigare provat Tig svetsning, men också med tanke på att jag var väl medveten om att tiden i garaget skulle bli knapp.

Jag vet att det finns många som kan de här med Tig svetsning bra på de här forumet, så därför hoppas jag kunna få lite kritik/tips om vad jag gjort rätt/fel Det tog en del micklande innan jag fick det att fungera som jag ville. Innerhörn var de jag hade mest problem med, där blev svetsarna väldigt bulliga (tänk mig/mag med för lite kräm vid svetsning), där "värmde" jag på och smälte ut svetsen i efterhand.

De första tre bilderna är en övergång från 45 till 38mm. Första delen jag "färdig" svetsade. Det är en 45mm böj som jag konat ner till 38 och sen filat till svetsarna på (dom såg ännu sämre ut) parat till en kort stump 38mm rör.





Sen har vi ett rör som kopplar ihop de två cylinder bankerna med en 38 böj till rakt rör (sitter en 38 till 28 silikon reducer på denna sen) samt en gren på 28mm.














Från nätet fick jag fram att jag skulle köra 65% AC balans, 70-75A och 1.6mm tråd. Den här maskinen har dock bara AC balans +/- 5 (jag tolkar manualen som att grundinställningen är 60%) och jag låg väl på + 1-2 ca. Jag har också bara kört 60-65A då jag tyckte de gick lite för fort annars.. Så rent spontant skulle jag säga att jag kört lite för låg ström, alternativt matat in för mycket tråd. Men de kanske är mer jag kan bättra mig på

Jag tror också att jag ska låta farsgubben köpa upp den här maskinen och köpa en puls tig istället, alla videoguider verkar vara med den typen av maskiner så det blir lättare att förstå och tolka vad dom gör när jag inte behöver översätta deras inställningar till min maskin. Puls tig'en av samma märke har fotpedal också vilket denna saknar stöd för, det har jag uppfattat kan vara till hjälp när man är nybörjare?

Bjuder på en avslutande översiktsbild också. Kylarfläkten är egentligen 20mm för stor, och dessutom typ 80-90mm tjock som tjockast! Den tar emot torrsumpsdrevet i botten, men annars är där ca 5mm frigång överallt. Så en tunnare Spal i mer lämplig storlek borde bli bra

För ett sjukt bygge! Jag är imponerad!

Cassius skrev:

En liten uppdatering kan man bjuda på nu när vi passerat nyår Vi var upp norrut vid jul så när tillfälle gavs (och togs) passade jag på att provköra den nyinköpta Tig/Pinne/Plasma maskinen! På agendan stod vattenrör till kylaren, kändes som ett lagom stort projekt då jag dels aldrig tidigare provat Tig svetsning, men också med tanke på att jag var väl medveten om att tiden i garaget skulle bli knapp. Jag vet att det finns många som kan de här med Tig svetsning bra på de här forumet, så därför hoppas jag kunna få lite kritik/tips om vad jag gjort rätt/fel Det tog en del micklande innan jag fick det att fungera som jag ville. Innerhörn var de jag hade mest problem med, där blev svetsarna väldigt bulliga (tänk mig/mag med för lite kräm vid svetsning), där "värmde" jag på och smälte ut svetsen i efterhand. De första tre bilderna är en övergång från 45 till 38mm. Första delen jag "färdig" svetsade. Det är en 45mm böj som jag konat ner till 38 och sen filat till svetsarna på (dom såg ännu sämre ut) parat till en kort stump 38mm rör. https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-42-46_20201230_125758.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-42-46_20201230_125801.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-42-46_20201230_125804.jpg Sen har vi ett rör som kopplar ihop de två cylinder bankerna med en 38 böj till rakt rör (sitter en 38 till 28 silikon reducer på denna sen) samt en gren på 28mm. https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125828.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125833.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125837.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125841.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125856.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125859.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125901.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125908.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125910.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125913.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125917.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-12-46-57_20201230_125922.jpg Från nätet fick jag fram att jag skulle köra 65% AC balans, 70-75A och 1.6mm tråd. Den här maskinen har dock bara AC balans +/- 5 (jag tolkar manualen som att grundinställningen är 60%) och jag låg väl på + 1-2 ca. Jag har också bara kört 60-65A då jag tyckte de gick lite för fort annars.. Så rent spontant skulle jag säga att jag kört lite för låg ström, alternativt matat in för mycket tråd. Men de kanske är mer jag kan bättra mig på Jag tror också att jag ska låta farsgubben köpa upp den här maskinen och köpa en puls tig istället, alla videoguider verkar vara med den typen av maskiner så det blir lättare att förstå och tolka vad dom gör när jag inte behöver översätta deras inställningar till min maskin. Puls tig'en av samma märke har fotpedal också vilket denna saknar stöd för, det har jag uppfattat kan vara till hjälp när man är nybörjare? Bjuder på en avslutande översiktsbild också. Kylarfläkten är egentligen 20mm för stor, och dessutom typ 80-90mm tjock som tjockast! Den tar emot torrsumpsdrevet i botten, men annars är där ca 5mm frigång överallt. Så en tunnare Spal i mer lämplig storlek borde bli bra https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-13-00-44_20201231_123444.jpg https://rejsa.nu/im/user/3705/2021-01-04-13-00-44_20201231_125553.jpg

för långt mellan tillsatsmaterial, fler dopp men mindre mängd i varje dopp

kanske lite högre ström

Tack för feedbacken rolle! Ska ha det i åtanke nästa gång jag ska TIG svetsa