Bra förslag!

Kadett4wd skrev:

Aluminium funkar långt bättre än obehandlad plåt. Anodiserad aluminium funkar än bättre. Bäst funkar plast. Kopparrör och E85, står det still länge antar jag det kan kanske ärga om det är fukt med i soppan. Det blir då såna där gröna kristaller, men bör filtreras bort bra med ett vanligt filter för EFI.

Ett extra filter i motorrumet ska nog inte vara några konstigheter att få in. Rören har legat på hyllan i drygt 10 år sen dom satt på den gula i tidigt skede (och matade en 2.0 CIH som aldrig ville starta) så jag tror inte dom är särskilt rena invändigt (medandra ord hade jag redan tänkt tanken att det nog vore bra)

DownforceGarage skrev:

Aluminiumrör för bränsle är ju inte gratis men långt ifrån dyrt heller https://www.speeding.nu/p/branslesystem-an-kopplingar/an-aluminiumror- . . . . Det ihop med PTFE slang där det krävs så behöver du inte oroa dig alls. MVH

Finns ännu billigare på andra ställen med, har precis den lösningen på den gula Kadetten, dock 10mm rör (ligger ett par sådana kopplingar kvar och skräpar med). PTFE slang från kina är inte inte många kronor mer och lite enklare att jobba med. Krävs färre kopplingar också.

Alternativen som jag väger mellan är att använda det som finns med minimal komplettering
- Kopparrör
- AN kopplingar och PTFE slang mellan t ex pump och fuel rail.
+/-
+ har det mesta hemma.
- Det är 6mm anslutning på fuelrail och BTR. Har inte undersökt om någon av dom går byta ut till en annan koppling.

- Kopparrör
- E85 gummislang med en övergång från 8-6mm, alt. AN kopplingar till en övergång någonstans med 6mm anslutning och komplettering med slang.
+/-
+ Kan vara smidigt med slang
- Slangarna brukar inte hålla
- Krångligt med övergångar och eventuellt flera typer av slangar och kopplingar

Ovan alt. går köra med alurör också, men ser inte anledningen.

- AN6 slang hela vägen
+/-
+ Smidigt å dra slang
- Kräver troligen fortfarande övergång till 6mm på vissa ställen (i minsta läget mot tanken om jag ska köra original)
- "Dyraste" alternativet. Kostnadsökning på ca en tusenlapp.


Det är småpengar egentligen. Jag kommer troligen inte ifrån gummislang oavsett (om jag inte byter BTR, ingången på fuelrailen tror jag kan vara utbytbar. Tanken har 6mm fasta nipplar mn den har jag ju funderat på att byta med)

Så det lutar helt klart och heldragen slang, samt ny tank med AN6 anslutningar. Får kika på det lite.. Gör jag så är allt "framtids säkrat" och bränslesystemet duger för en hel del hästar. Skadar ju inte vid eventuell försäljning Stort + är att jag får in tanken lite i bagaget så den inte är det första som tar emot om man smäller rumpan.

Comp brake vet jag gör custom tankar till vettiga pengar. Sen finns ju dom massproducerade billiga alutankarna överallt. Någon som har tips på andra som gör custom till vettiga pengar, alternativt har färdiga tankar med andra mått än de massproducerade?

Skulle egentligen haft en som har ingång från sidan, samt är max 25cm hög i övrigt typ.

Gått några dar sen senaste uppdateringen nu. Det funderas och pillas under tiden med annat som behöver göras.

Batteriet är numer monterat. Pillade även in en huvudbrytare som nås från förar position. Kvar är kåpan som ska täcka av det och lite kabeldragning.



Beställde ett nytt rattnav nyligen. Försök två. Detta passade inte heller... men orkade inte bråka med retur så jag kortade styrpinnen som slår ut blinkersen, samt försänkte glidpinnen för tutan istället. Pinnen behövdekortas ca 5mm och glidpinnen fick jag försänka ca 15mm. Sen fick jag även skära ner den korrugerade plastkåpan så ytterhöljet inte skulle ta i rattstångskåpan. Detta var ett Luisinav, jag måste erkänna att det är lika tråkigt att behöva modifiera saker som är listade att passa direkt (där det inte heller framgår att det kan krävas mindre modifiering) som det var att få sätta dit ratten! Egentligen köpt till den gula, men får bo här ett tag först. Momo Prototipo!



Sen är det ju en gammal opel... Mina Recaros från den gula är på väg ner så fästena för skalstolen fick tas bort, där under fanns det lite murken plåt. Skulle kanske behöva lappas lite i fotbrunnen bakom sätet med men nöjer mig med att fixa ytan där stolen ska fästas i nuläget.



När jag lyfte bort baksätet för några veckor sen såg jag att ena bältesinfästningen bak också sett bättre dagar. Det är tjockt med underredes massa i hjulhuset så jag förstår att bilprovningen missat det, men det var bara rostflagor på 3 av fyra sidor runt förstärkningsplåten på baksidan. Knappt så jag tror det hade suttit kvar om man ryckt ordentligt i bältet!



Har lappat i sparklådan med, men inte fullsvetsat, samtkapat upp oh fixat 90% av insidan av trösklarna mot bakrehjulhus. Hade inte tänkt göra mer där förrän jag fått drivaxlarna fixade och kan se om jag klarar mig med att valsa skärmkanterna bak eller om jag behöver trycka ut dom med. Det ligger ju ny ekonomiplåt på hyllan.

Dags för en liten uppdatering här tror jag.

Ikväll ska jag hämta skivor och drivaxlar så jag får 4x100 runt om färdigt. Igår hämtade jag mina 4x100 fälgar som fått däcken från volvo plåtisarna påslagna.

Batteriet är numer "färdig installerat", efter bilden nedan togs har det kommit på lite färg också. Sen sitter det gummihattar över alla poler så jag slipper oroa mig för kortslutning



Instrumenthuset från Brasilien har äntligen anlänt! Verkar schysst och det var med instruktioner på engelska med så det ska nog lösa sig. Återstår egentligen bara att bestämma vilken typ av givare samt placering jag ska ha. Jag har inte dubbelkollat om bakaxeln har givare än, minnesbilden säger nej men jag har å andra sidan inte tittat specifikt på det.



Handbromsen då. Jag knåpade ihop en provisorisk lösning med en bit 2mm stålplåt och 5mm alu L-profil. Inte fastskruvad ännu, men det fick plats i alla fall. Duger så här för att se om funktionen verkar finnas, sen behöver det kompletteras lite för att säkerställa funktionen också, finns ett par saker som vaggan skulle kunna haka upp sig på och utrymmet är minst sagt sparsamt så jag kommer få försöka maximera frigången för ljuddämparen så gott det går.
Svårt att se på bilderna, men en viss bild av det hela får man i alla fall.





Vidare sitter förarstol och ratt på plats, delar till bränslesystemet är beställt (blir kopparrören ändå så får jag se om det behöver bytas ut senare.)

Baksätet sen stötte jag på lite problem med.. "Gångjärnet" för ryggstödet har kapats loss för frigång till 4-länks stagen. Och det ena gångjärnet är inte kvar. Jag får inte riktigt ihop hur detta ska se ut från början så om någon har en bättre bild på hur det egentligen ska vara hade jag varit tacksam!

Så här ser det ut nu



Jag är lite inne på att bygga om det till ett "fast" gångjärn, dvs ett som inte förflyttar ryggstödet något. Men vet inte om jag får ihop det.. Alt. bygga om så den övre länken i original gångjärnet är den enda som är kvar. Det kanske gör botten på ryggstödet något sladdrigare, samtidigt tror jag det kommer sitta ganska stilla oavsett. Grymt användarvänligt att kunna fälla baksätet oavsett!

Och utöver framstegen med att få en fungerande bil igen är suget stort efter vidare förbättring med. Jag har en tanke om att låta slipa om kamaxlarna.. Men samtidigt vill jag helst inte ha bilen nerskruvad en längre tid i väntan på delar om den är inreggad och klar. Så jag har sporadiskt kikat efter en omgång extra kammar. Förra veckan sågjag en annons på marketplace med en 164 som demonterades, motorn skulle säljas i delar. Så hörde mig för om att köpa hela topparna då jag tänkte att det skulle bli mindre skruvning för säljaren. Han ville ha 8000:- + frakt.. kändes inte riktigt aktuellt :/ Kollade ebay och där fanns det två toppar i spanien för en dryg tusing styck. Klart mer prisvärt! Men jag kollar bildelsbasen också, just in case. Och se på fan.. två toppar, kompletta, för 500kr styck! Så dom har jag norpat

Sen vet jag även av ett set portade toppar för rätt pengar, dock tomma och med styrningar för ventiler med smalare skaft (troligen) samt med en spricka mellan tändstiftshål och ventilsäte.. Får kanske överväga dom igen.. Portade toppar, ett bättre plenum, omslipade kammar, fräscha ventilfjädrar, mirafräsning och radieslipade ventiler.. Blir några kronor i slutändan, men fortfarande billigt i förhållande till effektökningen! Blir inte förvånad om man kan börja nosa på 250 hästar med dom modifieringarna.. men vi får se

Varit lite stiltje på skruvar fronten ett par veckor. Insåg ganska fort att jag inte dubbelkollat måtten på skivorna, de "höjd" mått jag läst ut för Fiat skivorna är mest troligt från anliggningsytan mot navet och till baksida skiva, alt. att jag trollat ihop det på Volvo skivorna. För dom satte sig 8mm längre in än tidigare, vilket är mer eller mindre detsamma som tjockleken på centrumet av skivan. (Volvo skivan sitter utanpå navet, och original sitter dom på baksidan).

Ingen fara så sett, ökar chanserna att kunna få 15" fälgar att fungera Men det är där det stått och stampat lite senaste tiden.

Liten "note to self" lista av vad som är kvar på den tänkta To-Do listan.
*Nya skruvar till okhållare fram, lätt modifiering och montage av nya bromsslangar fram etc för att få ihop bromssystemet.
*Skruva ihop framvagnen en gång för alla
*Valsa skärmkanter fram
*Justera frigång mellan hjul och plywood "hasplåt"

*Införskaffa diffbroms
*Montera ihop bakaxel igen
*Kontrollera funktion på handbroms, revidera om behov uppstår, färdigställa lösning.
*Undersöka möjligheter till montering av krängningshämnare bak (Har en Ascona B i garaget som jag tror ska gå få dit. Någon som vet hur det är att svetsa i krängningshämnare?)
*Kontrollera frigång mot skärmkanter bak, valsa eller t.o.m byta skärmkanter.
*Lappa ihop karossen, nästan bara ytterplåten kvar, det invändiga är mer eller mindre lappat redan.

*Ställa ner bilen på backen och justera in "hasplåtens" vinkel, sen färdigkapa den i framkant och justera Golf läppen. Därefter lite komplettering för att täppa igen glipor.

*Koppla ihop kolkanistern, saknar fortfarande anslutning på insuget.
*Koppla ihop olje catchen med insugsslangen
*Montera tillbaka tank och pump, filter
*Dra nya bränsleledningar, koppla ihop bränslesystemet

*Koppla in mätarhuset, vilket jag hoppas är en "no brainer" till största del.
*Skruva fast rattstången, och ratten.

Sen förhoppningsvis lite provkörning å se så det verkar lira. Därefter har jag mittkonsollen, lite fix av baksätet, samt se över slaget på växelspaken att ta tag i med. Listan växer, men blir å andra sidan mer detaljerad. De mesta är ju "småsaker"

En sak som jag grubblar över dock är hastighetsgivar signalen. Volvo axel betyder ju att det vore smidigt att använda Volvos givare, men jag är ganska säker på att jag inte har rätt lock på axeln just nu (enkelt att lösa iofs). Men vad finns det för andra smidiga lösningar? Skadar inte att se över sina alternativ

Angående svetsa på krängnings hämmare.. då det är fjäder stål kommer det inte hålla om du inte glödgar och sas tar bort fjädrande funktionen dvs det brister sedan utanför svetsen.. sett flera nerkortade som brustit efter svets.. både hylsor pluggsvets och bra fogberedda
Stumm svetsade... att böja härda om.. kan vara svårt att veta hur det beter sig....

Michael Th skrev:

Angående svetsa på krängnings hämmare.. då det är fjäder stål kommer det inte hålla om du inte glödgar och sas tar bort fjädrande funktionen dvs det brister sedan utanför svetsen.. sett flera nerkortade som brustit efter svets.. både hylsor pluggsvets och bra fogberedda Stumm svetsade... att böja härda om.. kan vara svårt att veta hur det beter sig....

Är verkligen alla OEM krängare i fjäderstål? jaja.. jag får väl vara kreativ med länkarmar/eventuella klämmor istället

Armarna är i längsta laget för att passa bra under bilen nämligen.. Men jag har bara tittat på det som hastigast, kanske går sätta krängaren längre bak på axeln för att hamna mer "rätt" också

Gå på skroten med en tumstock... som sagt ett klämförband vilket appliceras på lämpligt ställe så kan man justera styvhet till viss del genom att variera hävarmen.

Cassius skrev:

En sak som jag grubblar över dock är hastighetsgivar signalen. Volvo axel betyder ju att det vore smidigt att använda Volvos givare, men jag är ganska säker på att jag inte har rätt lock på axeln just nu (enkelt att lösa iofs). Men vad finns det för andra smidiga lösningar? Skadar inte att se över sina alternativ

Vad är det för givare mätarhuset vill ha, samt hur många pulser?

super7 skrev:

Cassius skrev: En sak som jag grubblar över dock är hastighetsgivar signalen. Volvo axel betyder ju att det vore smidigt att använda Volvos givare, men jag är ganska säker på att jag inte har rätt lock på axeln just nu (enkelt att lösa iofs). Men vad finns det för andra smidiga lösningar? Skadar inte att se över sina alternativ Vad är det för givare mätarhuset vill ha, samt hur många pulser?

Antal pulser är justerbart, så inte låst så sett. Jag får dubbelkolla, men jag har en omvandlare om ingick från "någon typ" till induktiv som väl Volvon ska ha original?

Michael: Vill inte snöa iväg för mycket, då blir det som med den andra Kadetten att det tar år och år och år :P De krängare som finns i garaget ska dit, på ett eller annat sätt Klämma vore som du säger smidigt! Men får se vilka möjligheter som finns

Cassius skrev:

super7 skrev: Cassius skrev: En sak som jag grubblar över dock är hastighetsgivar signalen. Volvo axel betyder ju att det vore smidigt att använda Volvos givare, men jag är ganska säker på att jag inte har rätt lock på axeln just nu (enkelt att lösa iofs). Men vad finns det för andra smidiga lösningar? Skadar inte att se över sina alternativ Vad är det för givare mätarhuset vill ha, samt hur många pulser? Antal pulser är justerbart, så inte låst så sett. Jag får dubbelkolla, men jag har en omvandlare om ingick från "någon typ" till induktiv som väl Volvon ska ha original?

Då går det ju att bygga lite hur som helst.
Jag triggar på en bult inne i bromsskivan fram på se7en.



Men när det nu finns en OEM lösning i bakaxeln skulle jag gå på den

//Nisse

OEM är ju "enkelt".. Har för mig det är samma lock på 240/740/940?

https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Volvo/VOLVO-940/1991_1998/Bakvagn-&a . . . .

Den har lite kabel kvar = kontaktstycket kvar vilket ju är bra Borde passa?

Har hört om dom som sätter givaren mot skruvskallarna på medbringaren med, men att ta signalen från hjulet är ju rätt smidigt! Hade de varit en bil med ABS krans någonstans kanske ännu smidigare..

Volvos givare och lock är smidigt men har du givarkransen i diffen? Om inte så hjälper det inte att bara köpa lock och givare...

Gustaf

Kul bil du länkade. Kompisen lackade den och ett 10 tal andra bilar i somras inför inspelning av filmen ufo. För att sedan krasha de flesta under några intensiva veckors inspelning
Den ena polisbilen tag han hem när inspelningen var klar förra veckan

Kan du justera antalet pulser är det väl enklast att trigga på något utanför. Har du lock nu utan givare så lär det ju inte sitte krans på diffen ändå.
Typ sätta givaren för att trigga på en magnet på ett hjul bara

Knotan och Gustaf: ingen krans idag nej, men diffen ska bytas mot en torsen och där ingår kransen vid köp. Så har jag ett lock handlar det bara om att montera kransen och stämma av avståndet för givaren (vilket jag läst mig till ska vara ca 0,75mm).

Det vore "OEM" lösningen jag kan göra. Relativt simpel i alla fall, kanske den enklaste lösningen t.o.m?

Ja då är det nog det
Har jag för mig rätt så blir det problem med avståndet om man inte använder original packning.
Oftast funkar det bra att återanvända packningen och köra packningssilkon.

Ska du in med diff med krans skulle jag absolut, varje dag i veckan, välja lösningen med ett original lock och original givare.

Jag tänker inte ens börja räkna timmarna jag lagt på att få hemkokta lösningar på olika sätt att fungera bra.

Gustaf

Enligt bakaxeldelar måste givaren flyttas ut något för att det ska lira. Men det löser sig nog

När jag provkörde denna vid köp, trots färska Nankang NS-2R, ville den bara enhjula så någon form av diffbroms "måste" till. Man får ju loppa på kransen själv men när ändå grejerna ska ut så

Hankar mig framåt fortfarande.

Under huven närmar det sig "klart". Sätter bränslefiltret där istället för vid pumpen då jag inte ve hur skitiga bränslerören är invändigt. Bränslerören är för övrigt också på plats, behöver två eller tre infästningspunkter till på dom. Blandar gummiklämmor med originalupphängning. Velar lite om jag ska ta mig tid att svetsa på AN6 bung'ar på fuel railen nu, eller om jag ska ta det senare när jag byter spridare.. hade varit skönt att få köra lite innan dess (dels för att tanken är halvfull med bensin, men också för att se om det är något mer som behöver göras.)
Kolkanistern är "klar", vevhus ventilationen är "klar", filtret tvättat och inoljat. Kvar har jag att placera slangen från botten av kolkanistern någonstans.
Spolarpumpen fick jag göra en specialare med men det är också "klart". Så under huven är det att färdigställa filterfästet, samt dra lite slang och byta en bit slang mellan railsen till en jag vet fixar E85 (vilket iofs inte behöver göras pronto).

Instrumenthuset har jag benat ut hur det ska kopplas, dock inte börjat ännu. Hastighetsgivaren har jag tolkat det enligt följande:
Tre kablar från instrumenthuset, en +12v, en signal, en jord. Signal kopplas till "signalomvandlaren", jord kopplas till samma jordpunkt som givaren. Givaren har två kablar, signal och jord. Signal kopplas till "signalomvandlaren". Nån som gjort något liknande kanske kan svara på om det låter logiskt?

Framvagnsmässigt har jag kvar att sätta någon form av guidning till bromsslangarna så dom inte kan komma ut i hjulet kvar, samt så behöver jag nog ett kompletterande fäste för plywooden längre ut mot hörnen, det flexar rätt bra där när man ställer sig på den Samt kapa till den då.

Bakvagnen sen är det krängare, byte av diff (som borde komma under nästa vecka), lite färg etc. Samt skruva ihop allt. Närmar sig med andra ord





Kändes som att de var på tiden att byta dessa...

Roligt med updates, kämpa på!
Vad för diff blev det?