Hej. Här kommer laddtryckstest på efr 7163 i motorbromsbänken på 2500 och 3040 varv på en 4 cyl race b230

Som jag tolkar det så har du låst den på 3040 varv för att bygga upp laddtrycket?

Kan du simulera gatkörning med ett svep från typ 1000-7000 eller 2-5k på 3/4ans växel och se när du har 1bar då?
Gissar det blir mycket senare.

Är den fortfarande på 2.3Liter?

Är Lambdan inte inkopplad eller körde du den så fett nu?

En bild från rullande landsvägen På ett svep , sveptiden avgör ju ochså hur fort den bygger om man ska jämföra men ca 3700 varv så är det 1 bar jag begränsar ladddet till 0,75 bar upp till 3600varv och 1 bar från 3600v till 4110 varv. För att momentet inte ska bli så högt och om det är på här vet jag inte .
Ja den är på 2.3 liter
Lamnda inte inkopplad på laddtryckstestet bara i sprutet

Så ca 550hk och 700Nm och över 500Nm vid 4000rpm är fint i en gammal B230 motor.

Men dessa kurvor är då inte så olika mina när min fungerar som den ska.

Och ett fel jag hade under Dyno körningen var för något jag byggde om på sid 436.
Mer om det kommer om några dagar...


Så tillbaka till när motorn togs ur januari 2020










Vid gat/bankörning så blev det inte varmt vid dessa plaströr till wastegate klockan, men i dynon med öppen motorhuv så blev det nog väldigt lite luft som blåste bakom motorn för då blev det över 100 grader, men det blev i alla fall inget synligt fel på dom.
Och dom var ju skyddade med värmeskydd som ni ser i bilderna ovanför, men trots det 100 grader i ändan på det vita plaströret där temperatur givaren sitter fast tejpad.

Lite mer bilder från demonteringen:









Själva vita filten som suttit direkt mot värmen är vit och fin medans foliebeklädda vävda mattan längst ut ser bränd ut.
Turbomössan fin och mjuk medans avgasbandage hårt och sprött, skulle vilja ha avgasbandage och matta som är lika värmetåligt.

Dags att avslöja felet jag upptäckte när downpipes var borttagna, nämligen att wastegate locket i avgashuset är ju inte helt stängt

Visade sig att den "värme" tåliga uniball jag använt hade börjat kärva utav värmen osv. så ventilen gick inte helt tillbaka utan står och smygläcker





Så trots förspänningen så stod den nu lite öppen.
Och det lär ju påverkat spool up en del..

Delvis pga du har fel belastningsriktning på uniballsen.
Reagerade på det förut, men orka inte skriva nåt då.

Kadett4wd skrev:

Delvis pga du har fel belastningsriktning på uniballsen. Reagerade på det förut, men orka inte skriva nåt då.

Oavsett så hade det strulat om det kärvat, men funderare även på att ha uniball som förlängning på wastegate pinnen, men det hade krävt att pinnen kapats ner och då hade den blivit för kort när jag behövt bygga om..

Så uniball var ett test, fanns ju ingen värmetålig utan bara mer lämpad för värme..

Så nu med pinnen intakt så kunde jag bygga om så jag klurade på från början, men behövde få tag i nya armar från avgashus, ringde runt till flera turbo firmor men ingen hade kvar några trasiga avgashus. men sista jag ringde var GIK och dom hade en del kvar i skrot lådan så dom kunde kapa av 4st som jag fick köpa, så har jag 2st i reserv.






Så nu kapade jag bort den gamla vid gula sträcket och byggde på detta sätt istället som den ritade svarta delen, med original typ av glappande fäste.

Så ett rör upp och sedan dom nya kompletta fästena från GIK ovanpå.

Hittade ingen bra bild på hur det blev mer än denna bild där man dock inte ser så mycket.
Men nu lär det fungera mycket bättre.

I avgashuset på den andra EFR turbon syntes dock en vätska som inte borde vara där

Men detta oljekladd visade jag redan på sid 419, då dock i ett mindre klippt format för att ingen skulle se att det inte var original turbos, för att jag hade EFR turbo's ville jag inte avslöja då utan det kom på sid 427..
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=91718&postdays=0&postor . . . .

Och det var alltså med dessa nya kullagrade turbo's som jag hade oljerök med på Gotland Ring 2019 som visades på sid 406..
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=91718&postdays=0&postor . . . .

Som vi pratade om lösningar på osv. på dom olika sidorna.

Och en sak jag köpte då för att se om det skulle hjälpa var denna oljeregulator:




Visade sig dock vara flera fel som var orsaken.

Denna regulator behöver ju ha en retur ner i oljetråget, så lämpligaste stället jag hittade nu var att montera den framför motorn eftersom jag nu har extra plats där när generatorn är flyttad och multi remmen blivit riktigt kort.

Så det behövdes göras nya oljeslangar, och utloppet vid motorn har original en stor klump där tryckgivare sitter, men jag har tidigare ersatt den med en banjo direkt på en slang.

Bild 1 & 2:

1

2


Men fastpressad banjo går ju inte att vrida så tänkte nu köra med en adapter från banjo till hane.
Jag hittade sådana i aluminium med bult och brickor från en webshop som jag trodde var testade att dom fungerar ihop..
(finns inte ens längdmått på bulten på websidan så man vet ej vad man får..)



Men sätter man ihop dessa så är det typ 3 gängor kvar på aluminium bulten och det är inget jag vågar köra med på en oljeslang..



Denna aluminium banjo är ju rejält mycket tjockare än dom i stål och behöver ju då en längre passande bult.





Men jag hittade en längre i rostfritt som fungerade så här tillsammans med Audi original dubbel banjobulten:




Och stål bult känns ju även lite tryggare att dra fast med än aluminium bult.

Funderade även på att kunna mäta olje tryck och temp via denna slangen och då är ju en kombinerad givare från Bosch ett lämpligt val.
Men har ej hittat några givare adapters för denna givare, så klurade på hur jag skulle göra då den förutom M10x1 gänga även har en lång pip där den mäter tempen.

Vanlig tryckgivare med 1/8 npt gänga överst:





Gängar man om till M10x1 så blir den ändå för lång i dessa vanliga givare adapters som säljs:




Tog en hane-hane givare adapter då den har mera gods på längden än hona-hane.
Sen lämpligt tjock aluminium bit som gängades:




Svarta färgen försvann utav värmen och istället blev den guld färgad






Sen lite krympfärg så blev det bra.







Pipen fick nu ett lagom instick i flödet.

En distans (bricka) och två tredoringar var för enkelt?

MaZ skrev:

En distans (bricka) och två tredoringar var för enkelt?

Finns ingen gänga då, se bilden så ser du att gängorna inte går hela vägen ut.
Så med brickor så hade givaren + brickor behövt limmas fast

I bilden ovan i hane-hona adaptern så sitter den för långt in så hela flödet är typ igen stängt.

Så nu sitter den nästan bara gängad i det platt järnet jag svetsade dit.



15

Sen behövde jag nya slangar och då den gamla i försinkat redan börjat rosta efter typ 1 år?? så ville jag ha rostfritt nu, men det är ofta dyrt.
Finns dock en svensk web butik som gör bromsslangar osv. som har rostfria stolpar till okej pris, så jag beställde färdiga AN4 slangar efter dom måtten osv. som jag ville ha.





Dock när jag tittar närmare på dom så undrar man ju varför press hylsorna sitter olika







Jag påtalade att flera hylsor är fel pressade, besökte sedan även 2st hydraulik butiker som också sa att det är fel gjort, fick även ta bilder på slangar med liknande hylsor på hur det ska vara gjort:

Här nedanför 2 olika, antingen ska klacken på hylsan pressas ner i skåran på stolpen som i övre bilden nedanför, eller om det är varianten under så ska hylsan sitta framme vid sträcket på stolpen då hylsan har kant inuti som pressas ner i skåran.



Men trots det ville dom inte erkänna att det var fel däremot erbjöd dom mig sedan 1 ny slang "för att göra mig nöjd".
Den korta slangen blev dock ej utbytt men då det är retur slang ner i tråget så bör det knappt vara något tryck i den så den bör hålla.

Nu är oljetryck lågt i sig så hade säkert hållit, men köra omkring med vetskapen om det och orolig att slangen kan lossna och börja spruta olja är inget jag vill.

Så kontrollera era köpta slangar att det är rätt gjort..

Mellan längds slangen är den som blev en ny så nu hade jag två fast en fel pressad, så test hur man skulle kunna dra slangarna med givare adaptern.
Men hoppade över den givaren nu till att börja med.
Och dessa bilder är med fel givare adapter, så ej den som svetsades i ordning som jag visade ovan.

Så här gjorde jag med returen, hittade lämplig plats där jag borrade ett hål.

Hade köpt en An4 svets nippel i aluminium som jag svarvade ner halva plattan till samma dimension som hålet jag borrat för att få en styrning och så den håller sig rakt och på plats.
kapade även till plattan lite innan jag svetsade dit den:

Hur mycke värme avleds i slangen?

super7 skrev:

Hur mycke värme avleds i slangen?

Vet ej då det aldrig blev något test utav detta.
Tanken var ju att testa men behålla mätningen där jag nu har vid oljefiltret och jämföra, men då alla analoga temp ingångar är upptagna så hade jag behövt låna en annan och då göra en adapter för tillfällig mätning, men det blev aldrig gjort. (har även funderat på att köpa canbus kort för fler temp ingångar)


Så hade först monterat helt utan givare men sedan fick det bli annan givare adapter för vanliga 1/8npt tryckgivare som sitter direkt mot oljetrycksregulatorn.






Sen satte jag även en tryckgivare vid T-korset bakom motorn där oljan delar sig till varje turbo.



Hade ingen bättre bild än denna. (fel givare på bild men en likadan fast 5 volt har jag där nu)

Så mäter nu oljetrycket före och efter denna oljetrycksregulator.
+ vanliga oljetrycket mäts vid oljefiltret med 2 olika givare, så har nu 4st tryckgivare för oljan.

Skulle gärna även mätt oljetrycket upp till topparna men svårt att hitta bra ställe att komma åt att mäta på.

EDIT:
Koll i en logg vid körning: motoroljetryck 6.5 bar, tryck före regulatorn 3.6 bar, efter vid turbo's = 2.5 bar
Tomgång: motoroljetryck 2.5 bar, tryck före regulatorn 2.1 bar, efter bak vid turbo's = 1.5 bar
Har dock ej mätt oljetrycket vid turbo's utan regulatorn.

Sen tog jag och bytte ut plaströren till wastegate, det var inga problem vid bankörning med det kunde bli över 100 grader varmt i dynon på dessa plaströr,
så för att vara på säkra sidan så fick det blir silikon slangar igen så nipplarna byttes ut:

Bild från 2020-06-13

21