super7 skrev:

Mschneberger skrev: Cammo skrev: Mjo, jag vet... Förutom 18år som resemontör har jag faktiskt jobbat som Hissmontör. Att montera nya är inte lika komplext som att mecka med gamla, men jag vet hur de funkar. Sånna jobb har man massor av nytta av i sin hobby. Det var så jag menade. Har man svetsat tuber i en panna, kan man bygga grenrör. Har man meckat hiss/port/maskinstyrning så kan man få till en motorstyrning. Kunskap är inte tungt att bära. Jag har byggt U-båt. Det var coolt. Det är nästan roligast med gamla styrningar nu är jag inte i hissbranschen men jobbar som signaltekniker på järnvägen *duckar för tegelstenar* Och när vi får nått nytt så är det redan tio år gammal teknik, stor del av norska o svenska järnvägsnätet styrs av relesystem designade på 60-talet . Men tänket är detsamma som på en pls , man blir imponerad av gubbarna som tog fram det där .(har haft många lärare som var involverade inutveckling) Och det är som du säger . Kan man det där . Som ju ör grunden i all styrning , då får man har stora bromsar i huvet för å inte spåra ut totalt . Viva la old shit Som en gammal hydraul press från 70-talet... Många kontaktorer är det.... som övervakas av kontaktorer

Nu e jag veeeeldigt offtopic här . Knotan , säg ifrån

Reläställverk anno 1963 norsk järnväg ❤️

Kul att sånt funkar fortfarande ändå! Fick i helgen höra att merparten av loken (SJ's svarta och Green Cargos gröna, dvs de mesta som inte är X2000) är byggda slutet 60/början 70 med. Dom fungerar ju också bra fortfarande.

Samtidigt blir det lättare att förstå att det kan vara strul om de mesta är uppåt 50 år gammalt och till viss del slitet där efter

Cassius skrev:

Samtidigt blir det lättare att förstå att det kan vara strul om de mesta är uppåt 50 år gammalt och till viss del slitet där efter

Vadå, bilar från 70-talet är det väl aldrig nåt problem med, inte med gubbar från den tiden heller...

Niklas Falk skrev:

Cassius skrev: Samtidigt blir det lättare att förstå att det kan vara strul om de mesta är uppåt 50 år gammalt och till viss del slitet där efter Vadå, bilar från 70-talet är det väl aldrig nåt problem med, inte med gubbar från den tiden heller...

Nä förvisso, men hur många procent av de 50 år gamla bilar vi har kvar rullar fortfarande som bruksbilar och betar av 3+ mil om dagen utan större konstigheter? Tågen är ändå 95+%

Cassius skrev:

Kul att sånt funkar fortfarande ändå! Fick i helgen höra att merparten av loken (SJ's svarta och Green Cargos gröna, dvs de mesta som inte är X2000) är byggda slutet 60/början 70 med. Dom fungerar ju också bra fortfarande. Samtidigt blir det lättare att förstå att det kan vara strul om de mesta är uppåt 50 år gammalt och till viss del slitet där efter

Vi underhåller mycket så även om systemen är gamla så är
Mycket nytt . Lite som å renovera gammal bil 🙂 men det är slitet det ska man inte sticka under stol med . Men det e kul å se alla lösningar å sådär . T.ex fördröjt frånslag på ett relä . Då har man hängt en kodensator å ett motstånd (rc-krets) paralellt .

Och tidsbegränsat tillslag på ett relä löses genom att styrströmmen till relä går genom en konding , den leder ström och drar relät och när den blivit mättat så slutar den å leda å relät faller . Inte helt självklarar tankegångar i början av 60-talet tänker jag .

Men det blir fräschare å fräschare 🙂
nä nu ska jag sluta vara offtopic 🙂back formula 1 car

Mycket intressanta inlägg för en nörd

Vidare här då nästan 2 veckor senare, så har jag iallafall slutligen fått ihop växlingen.
Slutade med att jag ändå beställde en 30mm växelcylinder. Den fanns ju inte att hitta som rund modell med rätt slaglängd och smal kolvstång.

Så fick ta en för lång som jag kortade 20mm och sen svarvade ny kolv/kolvstång till för att den ska passa.

Ventilen som jag slutligen lyckades trockla in med ett vettigt fäste ( i växellådans urtag för startmotor) är en std industri monostabil 5/3 ventil för 12vdc, för att få upp flödet till det jag vill ha så fick det bli en 1/4" som jag matar från tank med An8, sen via 1/8" banjo ut till cylindern via 8mm slang.

Det visade sig helt omöjligt att få in an6 med nipplar så det sitter på ett bra sätt,
Så har byggt fäste, och skaffat tunnväggiga mässingsvinklar för slangstolpe. Passat in delarna med gummislang så nu när jag vet hur och vart vinklarna blir, så ska jag beställa formad silikonslang istället och be hydroscand pressa nipplarna.

För att gör allt lagom komplicerat

Snyggt!

Nu behöver jag lite riktig expertishjälp alternativt någon med hyfsat kvalificerade killgissningar, om nu någon inte sitter på en bra lathund eller kan räkna fram det.

Plåten som sitter mellan motor och monocoque, har ritats upp och ska nu vattenskäras.
Prototyp 1var ju handskuren/borrad, nu har jag fått ett första test skuret i 6mm plast för att testa och korrigera ritningen..


Den tidigare var 8mm plåt i 235JR kvalitet.
Den har lite för mycket böjning. När man höjer bilen på mitten och sänker ned den på hjulen igen. Så kan man se att plåten bågnar lite.
Den nya är tänkt att skäras i 6082/T6. Och sedan fräsas ur lite likt ett fackverk. Det kommer även kompletteras lite med ett par till fästpunkter för att minska de böjande krafterna på plåten.

Men säg att jag skulle vilja ha något liknande eller lite mer "styvhet" I t6 mot 8mm tjock 235 stålplåt)

Hur mycket behöver jag gå upp i tjocklek. Det som finns är 12mm eller 15mm, ( där 15 antagligen blir en hel del dyrare)

Jag själv gissar på att 12mm borde fungera i kombination med ett par fler infästningar ?!!

Spontant skulle jag säga att fackverksmönstret inte försämrar vridstyvheten i vridning längs bilen (typ krängning) däremot är jag nog benägen att säga att den försämrar den i böjning längs bilen (typ fjädring över gupp).

Någon form av sandwich variant hade nog förstärkt styvheten i den ledden men en sån konstruktion är ju inte så lätt att få till :/

Är det pinnbultarna som sticker ut som är infästningarna i mono'n? Vilket område flexar det i?

Ja,en sandwich skulle ju iofs inte vara omöjlig. Två skivor urfrästa spegelvända sedan limmar plus stift och skruva ihop dem. Inget större projekt igentligen. Eller en tjockare urfräst och en tunnare som lock.

Kanske 6+6mm urfrästa spegelvänt. Eller en 10mm urfräst plus en 3mm som lock kanske??

Men då syns ju iofs inte urfräsningfen vilket är lite trist

Ja det är 17 hål med genomgående pinnbult plus mutter. 5 horisontella på baksidan av monocoque, 12 st horisontella på motorn.

Plus ett gäng skruv som sitter gängat uppåt i en liggande platta, underifrån , (ingjuten aluminiumkonstruktion i golvet på monocoque)
Den ska även gängas uppåt mot oljetråg samt gängat in i adapterplåten (för att låsa ihop)

Jag kan inte säga vart det böjer sig , men man ser att julen "bågnar"någon/några milimeter , det är sannolikt bara några tiondelar som plåten bågnar,

Ta två st 15mm och fräs fackverk i dem, inte limma ihop dem, bulta!
Känns som det här området kommer flexa vad du än gör.
Det är också rekommenderat sprida ut lastpunkterna på motorn, då motorn inte är avsedd att vara bärande konstruktion(?)
Kanske med fina stag likt detta:
Men då från överkant plåt till bakkant motor och underkant plåt mot bakkant motor.

Kadett4wd skrev:

Ta två st 15mm och fräs fackverk i dem, inte limma ihop dem, bulta! Känns som det här området kommer flexa vad du än gör. Det är också rekommenderat sprida ut lastpunkterna på motorn, då motorn inte är avsedd att vara bärande konstruktion(?) Kanske med fina stag likt detta: Men då från överkant plåt till bakkant motor och underkant plåt mot bakkant motor.

+1

Det där är fina grejjer. Anväds ju lite här och där. Det kan nog styva up rätt mycket till liten viktkostnad.

Problemet med det där är inte vikten utan att det saknas plats. "Oljetråget" ligger ca 30mm från marken så det är svårt att få plats med snedsteg där (därav en skruvad platta som jag skrev i tidigare inlägget dem tar den dragande kraften vid infjädring)
Den övre infästningar på motorn är redan nu flyttade ca 100mm högre upp än original, vilket är max, för över det är ju motorkåpan och luftintaget.

Däremot så har jag tittat och analyserat lite ku idag, och böjningen på plåten sker främst i överkant av plåten strax obävanför mitten och uppåt,samt närmast mitten av plåten i höger/vänster ledd.
Så jag kommer bygga in två fästen till just där. Det finns.möjlighet att borra genomgående hål där och limma + skruva förstärkningsplattor på insidan av monocoquen i tankens utrymme. Då borde jag bli av med det allra mesta av flexet.

Lasten på motorn är utdelat på 12 stycken pinnbultar, å dem sitter då både i oljetråg, vevöverfall, motorblock ,frontköpan samt 2 på varje topplock. Alla dessa delarna av motorn sitter ihop med lim och pinbult. Så jag är inte orolig att motorn kan flexa, det är en stöddig bit (klump) med alu

Inom de blå ringarna ska jag sätta två till fästen tänkte jag.
Plåten allra längst ned ska skäras en ny längre i aluminium som då fäster under oljettråget.

Vore inte ett rörfackverk bli både styvare, lättare, billigare och enklare?

Bilen blir iofs något längre.

Bara mina två dinarer

stilldouble skrev:

Vore inte ett rörfackverk bli både styvare, lättare, billigare och enklare? Bilen blir iofs något längre. Bara mina två dinarer

Det är ju det jag hade innan,som jag nu håller på att bygga bort för att få det på samma vis (och samma längd) som orginal

Det är bara att jag sett motorer slita loss sina egna gjutvårtor för motorfästen bara av vridmomentet i motorn.
Och det är långväga lägre belastning än chockbelastningar över gupp och kerbs.

Dem borde ha gått av när jag satte den i räcket i typ 100 km/h om dem var känsliga. ,och ja jag har inspekterat samtliga ytterst noggrant efter dess.
Men av densamma anledningen som du nämner så har jag genomborrat och satt bricka/låsmutter på insidan av motorn på dem där det är möjligt.

Sen är det inte riktigt "vårtor" gjutna "utanpå" som den hänger i heller de flesta av dem är djupgående gängade hål med passning in i blocket (typ 10mm fräst styrning plus 25-35mm gängade sitter i).
Vet inte riktigt vad dem hålen är tänkta till original men rejäla infästningar är det ialafall

Var ute en sväng å tog kort på reservmotorn.
Ser inte ut att ha suttit något i dessa hål. Och inre ser jag något i manualen heller, skulle kunna gissa att det har suttit någon typ av jigg i dessa vid fräsning av blocket?

Hej
Väldigt intressant projekt som jag följer noga.
Enkel tumregel
Dubbla godstjocklek när du går från stål till aluminium, du tjänar ändå massor i vikt.