Speciellt att just en bil typ har dessa problem..
Senast jag hörde om dylikt var när man mosar i förmycket fett och då blir det mindre luft som kan komprimeras..
Som sagt spännande att detta händer på en bil typ varför genererar den så mycket mer värme? Fettet skall ju inte vara i damasken utan i knuten.. sett många skräck exempel där folk i ivern att göra rätt... fyller hela Damasker. . Läser man i en verkstads handbok finns det altid max mängd fett... och det är bara så mycket som knuten sväljer annars börjar fettet jobba och blir hett.. dvs själv förstörande.. kollar man på knutar från framhjulsdrivna bilar där ju knuten jobbar mycket mer än i en bakhjul driven bil.. inte heller där är fett mängden stor.. o för mycket fett kan ju inte damasken jobba utan fettet tar emot när fjädringen komprimerar...

Så har i alla fall jag lärt mig. Och gjort så i många år. Kanske helt fel men har ju funkat.

Michael Th skrev:

Speciellt att just en bil typ har dessa problem.. Senast jag hörde om dylikt var när man mosar i förmycket fett och då blir det mindre luft som kan komprimeras.. Som sagt spännande att detta händer på en bil typ varför genererar den så mycket mer värme? Fettet skall ju inte vara i damasken utan i knuten.. sett många skräck exempel där folk i ivern att göra rätt... fyller hela Damasker. . Läser man i en verkstads handbok finns det altid max mängd fett... och det är bara så mycket som knuten sväljer annars börjar fettet jobba och blir hett.. dvs själv förstörande.. kollar man på knutar från framhjulsdrivna bilar där ju knuten jobbar mycket mer än i en bakhjul driven bil.. inte heller där är fett mängden stor.. o för mycket fett kan ju inte damasken jobba utan fettet tar emot när fjädringen komprimerar... Så har i alla fall jag lärt mig. Och gjort så i många år. Kanske helt fel men har ju funkat.

Det är säkert så som du säger, många får problem för man bara mosar i fett. Fördelen då med att ventilera knuten är väll att överflödet kan åka ut så det blir rätt efter ett tag ...

Rotorsaken till problemet på dessa bilar med K20 motorn är att vissa tillverkare av motorfästen väljer att placera motorn väldigt mycket tiltad bak mot subframen.
Dels för att kunna få plats med grenrör och dels för att lättare kunna montera insuget mot torpedväggen. Samt att det då kräver minimalt med massering av karossen, man behöver inte ta bort lika mycket material på växellåda samt subframe vilket säkert är ett bra säljargument.
Jag har faktiskt byggt om mina motorfästen för att få en bättre vinkel på drivaxlarna. Verkar funka bra ... dock fick jag bygga om grenröret.

Denna bild ger en hint om vinkeln i ett extremt fall, man kan ana att värmeutvecklingen av friktionen blir mer än i andra bilar

Lite mer bilder på grejer jag pysslat dit genom åren

Oljekylare kändes som en bra grej att fixa dit. Original rovermotor har ingen oljekylning och inte ens en tempmätare vilket britterna gladligen ignorerar, jag är lite mer försiktig av mig
Funderade en del på om man skulle satsa på en luftkyld eller en vattenkyld, men bestämde mig för luftkyld då jag tänkte att detta området på aluminiumbalken blir en bra placering


Hittade något konstigt scoop i en låda i garaget som passade ganska bra för att styra in luft borde nog bygga ett mera seriöst scoop framöver Oljekylaren är en 19 raders setrab, slangarna i denna bild är numera utbytta


Byta oljefilter var ett konstant h--vete så en flytt av oljefiltret kändes behövligt. Blev nu placerat på torpedväggen istället för denna plats. Förflyttare från "Hurricane"


Termostat för oljan visade sig behövas också, kylningen blev ju lite väl bra ... svårt att komma över 40 grader på gata och runt 70 grader på bana, så kyler fint gör det ju men lite väl tidigt Denna ska öppna runt 80 grader har jag för mig. Tror jag ökat på oljevolymen i motorn rätt mycket med all förflyttning och alla slangar så det hjälper väll också till att kyla. Får se hur det blir under 2023, hann inte riktigt prova lösningen under 2022..


Med allting på plats blev det bra men trångt. Fick även ta bort lite mer av subframen i hörnet för att komma åt, men det är ganska standard att göra så inte så orolig för att jag har försvagat den..


Till i år har jag uppdaterat utseendet lite, blev inte supersnyggt med en mix av svart/orange/silver värmeskydd som jag hittade i garaget. Nu är allting svart och i korrekt storlek också, blev nöjd med den uppgraderingen

Läckert bygge! Har den fått ta sig ut något i år, blev det bra med oljekylaren?

Hur går tankarna kring besiktning? Kanske inte så orolig för att någon ska kunna upptäcka motorbytet?

Hej Jonathan! Tack!
Oljekylaren blev mycket bra, framförallt med termostat som jag körde utan tidigare.
Tidigare kunde jag ju ligga kring 40 grader oljetemp vid normal körning, så det är bra effektivitet på oljekylaren känns det som

Besiktningen ja, det har gått bra genom åren men det är ju alltid ett litet lotteri. Den yngre generationen känner ju igen en K20 motor även om den är utan honda-märket och med svartlackad kåpa.
Nu har jag precis besiktat bilen så nu slipper jag oroa mig fram till 2025

Bara för en vecka sedan installerade jag följande kåpa över motorn, så den är ganska diskret nu
Det är en kåpa till en Elise S3, alltså modellen efter min.
Oljelocket från en BMW 3-serie, passande perfekt! Med ett litet temporärt fäste, men det funkar fint

Får uppdatera lite med vad jag pysslat med under vintern.

Det största jobbet har varit att bygga en ny kabelhärva. Med all information som finns där ute om hur man kan bygga detta på bästa möjliga sätt dök jag ner. Det är verkligen helt galet vad mycket jobb det ligger bakom ett sånt här arbete, all respekt till folk som gör detta professionellt!

Efter månader av kunskapsinsupande, dokumentation och träning blev det iallafall en härva som jag blev rätt nöjd med. Det blev på inget sätt perfekt men det gav en bra insyn av hur duktiga folk som verkligen kan detta är!

Jag började med att göra en härva av rep i bilen som jag sedan tog med hem där jag byggde härvan. Det är ett bra tips till alla som vill göra något liknande!

Den innehåller allt fancy pancy som man (abosolut inte..) behöver såsom tefzel kabel, raychem boots, Dr-25 krympslang och RT25 epoxi som tätar ihop allt. Och så det mest onödiga av allt - en "milspec" kontakt.

Några bilder:



Jag änvände en speciell nylon "lacing" för att tighta till varje laget maximalt. Sedan kommer nästa lager ovanpå i motsatt riktigt. Så kallad "concentric twisting". Blir väldigt flexiblet!



Kabelstorleken är AWG20 för 12v, SensorGround och Ground. Sensor och givare är AWG22. Så väldigt små kablar! Den guldiga tejpen i bakgrunden är "kapton" tejp som används vid boots för att skydda kablarna när man värmer på för fullt. Mycket tunn och värmetålig tejp!



DTM-kontakten med lite extra kabel är till baklysena. Lite extra kabel då jag oftast glömmer koppla ur denna vid urlyft av bakre clam. Klantskydd alltså




Det tog ett tag att göra denna kan jag lova

Ett annat av vinterprojekten har varit att få i en bättre stol. Vid bankörning åker jag runt i stolen som sitter där original, och den har heller inga hål för 4p bälten så det blir bara tokigt med allting

Köpte en Sparco Rev från Radne och parade ihop det med special stolsfästen från en filur i Österrike som kallar sig "Turbo-Harry" Samma person som jag köpt växellänkage av, mycket snygga grejer allting han gör!







Ganska tight att få plats ja

Tack för svaret.

Ser ordentligt proffsigt ut! Skaffade du alla de rätta tängerna för stiften också?

Nästa lilla projekt var att snabbare kunna få av bakre clam. Denna jävulskt korkat placerade bult har tagit några timmar av mitt liv, så dags att göra något åt saken..... Med denna lösning kan jag också ta ner och sätta tillbaka clamen igen utan att behöva gå in i bilen alls



En liten bit kabel fastnitad i glasfibern ser till att man inte tappar ner gummit. Diametern är 80 mm om någon undrar

Ett till projekt var att byta ratt. Hade tidigare en liten sparco f-10 ratt som för visso var grym när man körde med på bana, men 270mm diameter var lite väl litet

Blev en omp Superquadro med 330mm diameter istället, parat med en kolfiberplatta för lite knappar








Och såhär ser keypaden ut i bilen som styr lite smått och gått. Har även använt vissa knappar endast som indikatorer för t.e.x blinkers och heljus ..

Cressell skrev:

Tack för svaret. Ser ordentligt proffsigt ut! Skaffade du alla de rätta tängerna för stiften också?

Jag har skaffat en del olika tänger för olika typer av stift, men jag misstänker att du syftar på dom sviiindyra "DMC" verktygen som brukar användas för race-spec/mil-spec/autosport kontakterna?

Isåfall är svaret nej, dom har jag inte skaffat. Den milspec kontakten jag har är från BJP-race och dom stiften går bra att klämma med "DTM-verktyget" som dom också säljer. Så där sparar man ju mängder av pengar ...

Detta alltså:
https://bjprace.se/el-och-elektronik/mil-spec-kontakter/mil-spec-55-pi . . . .
Går att klämma fint med:
https://bjprace.se/el-och-elektronik/verktyg-for-el/klamtang-dtm/

Sen skulle det säkert bli ännu bättre med DMC tången, men det är saftigt mycket pengar när man ska göra något en gång ..

Otto Leffler skrev:

Jag har skaffat en del olika tänger för olika typer av stift, men jag misstänker att du syftar på som sviiindyra "DMC" verktygen som brukar användas för race-spec/mil-spec/autosport kontakterna? Sen skulle det säkert bli ännu bättre med DMC tången, men det är saftigt mycket pengar när man ska göra något en gång ..

Eller så gör man som jag gjorde.... Hjälpte en rally förare att byta Ecu i hans rallybil så det byggdes ju en helt ny elhärva och han betalade utrustningen som behövdes


för elhärvan du byggt


//Nisse

Om man ska klämma Deutsch kontakter med solida stift så är denna tång grym.
Tror den tillverkas av DMC för Deutsch räkning.
https://www.prowireusa.com/deutsch-hdt-48-00-solid-barrel-crimp-tool.h . . . .

Liten uppdatering då, slutkört för i år är det

Inte hunnit köra något på bana då livet fick gå före, blivit pappa för första gången

Har iallafall hunnit köra tillräckligt på kurviga vägar för att kunna fundera ut kring vad jag vill (hinner) uppdatera under vintern.

I stora drag:
Hjulupphängningen
Nytt avgassystem och grenör (om jag lär mig svetsa tillräckligt bra..)
Bonus: Börja bygga för turbo, långsiktigt projekt..

Har börjat riva ner hjulupphängningen, här är lite bilder.
Tyvärr är mitt nuvarande garage mörkt och dunkelt som tusan, så bilderna håller inte riktig världsklass

Dubbla a-armar, riktigt smutta med punktsvetsade förstärkningsplåtar



Hade inte med mig nyckeln till bilen när jag skulle demontera övre bärarmen, då är det helt omöjligt att få ut denna bult då "rattlåset" kickar in med tändningen igång går det att vrida ratten nog för att få ut bulten


Staget till krängaren på en sidan hade sprucket gummi ..


Såhär ser caster justeringen ut, 3st brickor på insidan.
Vad jag förstått från "Josen" så borde jag nog byta plats på brickorna ??
Enligt https://www.lccs.nu/forum/viewtopic.php?f=14&t=5997&start=45
Citat
"
Caster
Alltså hur mycket 'styret skall luta' - för race är det max som gäller. Alla brickor flyttas framåt, dvs övre bärarm skall bakåt så mycket det går.
Ger bäst styrkänsla ( lite trögare ) och hjälper däcken mitten kurvan.
"


Lite osäker på om jag har ett problem här eller inte?
Får för mig att bussningens "läpp"/kant åkt ut på ena sidan av dess hus och att bärarmen därmed är/blivit lite krokig pga detta ... ? Eller ser jag i syne ??



Status nu (krängaren är också borta nu dock..)


Vad ska göras och varför?
Tycker bilen känns lite orolig/nervös/gungig vid aktiv körning. Framförallt vid inbromsning blir jag nervös.
Förmodligen mest mitt eget fel då jag inte gjort någon riktig hjulinställning sedan jag köpte bilen och framförallt toe i bakvagnen behöver nog ses över rejält
Sedan är ju bilen 21 år gammal nu så lite nya saker och lite mindre gummi kommer nog göra susen

Uppdateringar i hjulupphängningen blir:
EliseParts "bumpsteer kit" med nya styrstag med länklager, samt nya lättare styrarmar
EliseParts "drop-links" för krängare
EliseShop justerbar krängsningshämmare med nya silikonbussningar (nuvarande hade torrsprickor)
EliseShop bussningar/lager "Wishbone Bearing" .. bör bli stumt och fint
Nya oringar och uppfräschning av nitron coilovers dämparna
Nya däck

... och så måste man väll putsa och rengöra all aluminium för att inte skämmas enligt standarden här satt av Figgz med flera

Lite pyssel alltså, ska försöka uppdatera och fixa lite bättre bilder framöver

Fortsättning

Förvirringen kring bussningarna fortsatte under demonteringen.
Såhär utstickande satt alltså den ena bussningen fast i den övre bärmarmen
Undrar lite hur det påverkat saker och ting, men känns bra att ha rivit ner och hittat detta iallafall.



Nästa förvirring var att en bussning avvek från övriga ... konstigt men sak samma, soptunnan nästa anhalt för dessa


Appropå olika så har vänster och höger övre bärarm helt olika eloxering/ytfinish
Den ena är silvrig och den andra är guldig ...
Inte så vanligt med bilar där denna ytbehandling klarar sig såhär bra, på 99% av alla bilar jag ser har dessa rostat rejält.


Nitron coilovers rengjorda och väntar på nya oringar inför montering.
Lite tråkig ytfinish på fjädrarna, dessa coilovers är "Hoffman spec" så därför är det inte Nitrons egna fjädrar som brukar vara mintfärgade


Lite rengöring i hjulhuset också. Scrothbite var det jag tyckte funkade bäst till detta ..

Snyggt det blir
Kan det vara så att du har någon/några bytta länkarmar sedan tidigare? Länkarmarna ser oförskämt fräscha ut, finare än min Speedster som jag köpte på 1200 mil 2012.
Bussningen såg konstig ut, sitter det rätt bussning där? Det finns två olika varianter av bussningar om du kollar Elise Shop, så alla bussningar i armarna är inte identiska - men sånt vet du säkert redan

Figgz skrev:

Snyggt det blir Kan det vara så att du har någon/några bytta länkarmar sedan tidigare? Länkarmarna ser oförskämt fräscha ut, finare än min Speedster som jag köpte på 1200 mil 2012. Bussningen såg konstig ut, sitter det rätt bussning där? Det finns två olika varianter av bussningar om du kollar Elise Shop, så alla bussningar i armarna är inte identiska - men sånt vet du säkert redan

Känns underligt om det är någon tidigare som bytt hela länkarmen, såvida inte bilen varit med om en olycka eller liknande. Inget jag har pillat på iallafall.

Antingen att det suttit fel bussning där eller så funderar jag på om den monterats in åt fel håll? Känns lite skönt att hitta saker som ser fel ut när man river, det kan bara bli bättre

Nu ligger elise-shop lagrena i frysen i väntan på montering som förhoppnnigsvis blir på onsdag. Tråkigt nog verkar krängningshämmaren vara en aning försenad i produktion enligt Yvo så får lugna mig lite i väntan på den

Lite uppdatering av arbetet med hjulupphängningen

Bärarm redo för lager att pressas i. Lite tillsnyggning på insidan behövdes men det såg ändå rätt ok redan från början


Lager inpressat. Detta fick jag med ett verktyg för att göra så det var riktigt smidigt. Två "halvor" som pressas mot varandra med lagret i mitten


Dessa 7075 alu delar avslutar det hela, borde bli stumt och fint


Monterat


Gjort ett livsfarligt garageinköp för en viktjagare, nämligen en våg Nu ska det sparas vikt där det går ..
Original styrarm klockade in på 505g


Ersättarna från Eliseparts som ska vara "40% lighter" - upp till bevis.


I förvirringen kring bärarmarna funderade jag även på om jag hade en bärarm som var felgjord, och även Per med Speedstern spekulerade i om bärarmen var felsvetsad (ej centrerad).
Båda ser likadana ut dock så det är nog som det ska Jag tror nu att det tidigare probelemet med bussningen som åkt ut hade att göra med saknade "schims-brickor" som säkert tappats bort eller liknande vid caster justering. Det är ett litet elände i sig att få in brickorna, men när det väl är gjort ska såklart inte bärarmen kunna röra sig i sidled. Gissar på att det var fallet så då ploppade bussningen ut ... chans till förbättring här alltså

Jag tänkte på det med sedan om dom satt schims brickorna fel eller bara glömt dom.
Jag tog 1mm vanliga schims brickor till min. 6st på varje ställe. Och skippade snubber washern. (Den med gummi på) och märker ingen skillnad på komfort.

Snyggt jobbat som vanligt Otto

Mvh, Per

Otto Leffler skrev:

Lite uppdatering av arbetet med hjulupphängningen I förvirringen kring bärarmarna funderade jag även på om jag hade en bärarm som var felgjord, och även Per med Speedstern spekulerade i om bärarmen var felsvetsad (ej centrerad). Båda ser likadana ut dock så det är nog som det ska Jag tror nu att det tidigare probelemet med bussningen som åkt ut hade att göra med saknade "schims-brickor" som säkert tappats bort eller liknande vid caster justering. Det är ett litet elände i sig att få in brickorna, men när det väl är gjort ska såklart inte bärarmen kunna röra sig i sidled. Gissar på att det var fallet så då ploppade bussningen ut ... chans till förbättring här alltså https://rejsa.nu/im/user/1693/2023-11-02-11-29-57_img_8759.jpg

Kämpar vidare med hjulupphängningen

Det enda som krånglade vid demonteringen var styrstångsarmarna (heter det så?) "steering rods"/"track rods", så det slutade med att hela styrstången fick plockas ur. Ganska bökigt men det gick

Såhär ser den ut i skiss samt verklighet



Fundersam återigen på om dessa grejer varit isär tidigare på denna bil Skön mix av färger på gängan iallafall där låsmuttern samt track-roden suttit

Olika färger/ytfinish på höger/vänster återigen!


Vågen har fått jobba! 294gram på track-rod som satt på bilen


260g på dom nya grejerna inkl bult och spacers får väll anses okey


Farligt att ha våg i garaget
Kikar på att ersätta en del icke-kritiska bultar till nylon, ganska lockande när man börjar väga
En påse (20st tror jag) nylon väger 14g, mot 6g för en i stål som suttit på bilen! Många är onödigt långa också, skär i OCD-hjärnan :P



Såhär ser dom nya armarna ut, blir nog bra Det enda jag tycker är lite underligt är att dom saknar nyckelgrepp som original har



Näst på tur är att få in allt igen, verkade ganska lurigt att få in splinen i kupe'n igen, finns det något bra tips?
Känns som det vad bökigt att kunna rotera styrväxeln, det tog emot. Hann bara prova i någon minut innan kvällen var slut, blir inte så långa mekpass med en 3 månaders bebis hemma

Att rotera in den ska inte vara så bökigt, skjut in den och rotera sedan in splines-delen genom hålet, kan det vara att ha splines-delen pekandes uppåt och rotera nedåt kanske? Minns inte riktigt. Ta och skaka lite på styrväxeln så ramlar den på plats

Däremot, något som jag sett på flera bilar nu, är att många missar att centrera styrväxel & rattstång. Glöm inte att kolla att rattaxeln är centrerad (gemom att testa blinkersåtergången, inte att ratten ser rak ut) och sedan att kolla att man har lika många varv åt varje håll

Det var fel på min blå, lite fel på den gröna och väldigt fel på den gula som var med på bild på förra sidan i min tråd.