man känner allt igen grund-designen på plåten

Jag tänkte passbult istället för vanlig pinnskruv och mutter när du skrev om att det inte får svikta.

Jag har inte hört talas om sevärdheter marchal innan, men en snabb googling så förstår jag vad du menar

Ja. Passbult hade inte vart en dålig idé. Men gör ett redan rätt komplicerat mätande ytterligare krångligt.

Nu sitter det iallafall ihop. Och jag är nu övertygad att både passformen och materialet ger tillräcklig passform och stabilitet.
Även innan jag dragit samtliga mutter stumt så sitter det ihop som berget. Och jag kan hissa bilen mitt under och sänka ned den på hjulen utan att jag kan hitta en enda gnutta sviktande.

Behöver komplettera med lite pinnskruvar i rätt kvalitet och längd . Så är det klart att sättas ihop permanent sen.

Gällande plåten så inser jag att det är så pass lite av den som syns väl monterat så jag kommer bara grada och putsa av den och låta den vara naturfärgad..

Kanterna kan du runda av med en vanlig handöverfräs med frässtål för träarbeten. Brukar funka bra.
Snyggt jobbat i övrigt!

Ja det var det jag har fått tips om innan. Men jag äger inte en överhandsfräs.
Så funderar på att skaffa en. Men å andra sidan har jag ju klarat mig ganska bra med toppslip och fil många åt hittills

knotan skrev:

Ja det var det jag har fått tips om innan. Men jag äger inte en överhandsfräs. Så funderar på att skaffa en. Men å andra sidan har jag ju klarat mig ganska bra med toppslip och fil många åt hittills

Biltemas funkar klockrent till fina radier i alu 😊

Jag hade gärna sett ett stag mellan topp och plåt som på bilden för att eliminera flex/utmattning i plåten.

Ja,
Men det var för att motverka det sviktet som jag satte nya stöd ,hålen i de röda cirklarna.

Som kul fakta kan jag nämna att, orginal övre fästen (som binder ungefär så som du ritat) är fästpunkten i blå cirkeln.

Bara att min motor är typ en decimeter högre än orginalmotorn.
(Växelådan sitter däremot på nära samma höjd som orginal)

Nu efter helgerna osv så ska jagförsäka komma igång lite igen.
Är en del kablage att ändra och lägga till för växelådan.

Tex här så byter jag nu till hallgivare för hastighetssignal från diffen.
Fanns en plats att mäta kuggarna. Fick bara tillverka en muff med utvändig 7/8"- tpi 14 , invändig m10x1

Pysslat vidare idag, har haft lite iobb med en ung kille jag sponsrar ,
Kör rally och klotade ut i skogen i höstas, så har hjälpt honom med lite diverse tillverkning osv.
Han håller på att bygga upp bilen själv. Men jag hjälper honom med lite småsaker till bränslesystem och detaljer i aluminium som han inte vill göra själv.

Men nu så har jag iallafall tillverkat fäste för kompressor och kompressortanken.
Ska ta å slipa av tanken å lacka den imorrn om jag får tid.

Hjälp sökes hos forumets tankesmedja och experter.

El-panelen i bilden ovanför, den sitter bra på så vis att den är lättåtkomlig och får bra kylning av vinden där den sitter innuti ett luftintag (och därav kompressorns placering)

Orginal var elsystemet, väldigt mycket mindre, och allt satt i en kombinerad ecu/pmu integrerat "inne i bilen" allt gick då över en och samma säkring, via en huvudbrytare. Och en brytare på/av för ecu resp pump. Om något gick sönder var det antingen huvudsäkring, eller så fick man byta hela systemet antar jag.

För mig är den här lösningen och placeringen bättre.

Men , om jag är på en trackday, och det börjar regna , eller ens dugga. Så får jag ju sluta köra,
Även om jag absolut inte tänkt köra i regn, så vore ett "lock" bra för att skärma av värsta vattnet.

Måste vara lätt, någorlunda formstabilt och någorlunda tätt mot karossen.

Har tänkt som en lösning att göra "valsade" aluminiumplåtar, typ 1.5-2mm som följer formen, och svesta ihop till ett lock med gummilist som fästs med vingmuttrar eller "snäppfästen" av något slag.

Alternativ två en gjuten kolfiberdetalj, tex bygga upp ett provisoriskt lock på plats av kartong/wellpapp/tejp som sedan gjuts av på plats och trimmas till efter härdning.

Men det kanske finns fler alternativ?? Som jag inte tänkt på.??

Att "vacuumforma" ett kolfiber skal som tätar mot sidan känns väl inte fel?
Du vill väl inte ha nåt som tar upp mer volym än nödvändigt?
Hur mycket värme bildas i elsystemet dvs klarar det av att inte få nån kylande luft öht?

Hur du skulle vaccumbagga över elsystemet har jag ingen koll på

Gör en plugg i friolit, gjut en kolfiberkåpa

Det utvecklas nog i princip noll värme. Jag menade mer att det sitter på en sval plats där det inte värms upp av tex motor eller kylare.

Vacumbagga känns overkill. Det blir bara handlägga såklart.

Så här är formen. , det är ju flera decimeter kvar utanför elen till insidan av sidepod-kåpan så det lär inte stoppa kylluften till kylare märkvärt

Planen var ju att lacka/måla diverse småsaker idag
Så har slipat och tvättat lite, sen målning och nu härdning, det gäller ju att passa på när det är lite varmare och elen inte kostar en hel förmögenhet.

Näst ut att rapportera.
Nu när jag har orginal både framvagn och bakvagn, så har jag lyxen att kunna ställa in väldigt mycket efter tabeller och listor.
Fjädrarna jag har hart innan hade märkningar. Men dem hade inte samma märkningar som i listan, och när jag försökte översätta, så stämde det ändå inte.
Så gjorde det enkelt å köpte istället nya fjädrar.
Har även fått tag på ett ordentligt/rätt typ av verktyg för muttrarna.

Säkert någon här som tycker denna är intressant.
Jag kommer inte kunna åka de föreslagna bärarmspositionerna, då jag inte kommer kommer kunna få rätt rideheight då.
Jag är oxå lite undrande över varför man föreslår toe in bak och tog out fram. Men kommer ju köra lite högre däck, så jag tror (har fått höra) att bilen även med de inställningarna kommer bli lite neutralare än med orginal däck. (Vilket antagligen är positivt för mig.)
Jag kommer ha 1.5 varv inspänning på bakfjädrar då min motor är en del tyngre .

Har oxå beställt nya cylindrar istället för wilwood jag haft innan blir det nu Girling, gick ned 1mm på både fram och bak huvudcylindrar då min geometri är annorlunda än med orginal pedalerna.

Ofta har man toe in bak för att bygga temp i däcken. Jag kör det och det är vanligt på Porsche tex. Har man breda däck så är det ett bra sätt att få temp.

Toe in ger väl även en stabilare, mindre orolig, bakvagn. Medans Toe out fram ger snabbare instyrning.

Det är ungefär vad jag misstänker oxå.
1mm total, är ju väldigt lite på så här stora/höga däck.
3mm är heller inte så.mycket. Så jag tänker nog lägga mig kanske på 2mm inledningsvis tror jag

Vevhusventilation till större delen klart.
Näst bygger jag avgassystem.
Går i år ned till 2.5" å två mindre dämpare