Vill verkligen att denna lösning med andra stift hjälper dig. Blir dock inte helt klok på hur stift med mindre utstick skulle kunna ha hindrat alla smälta kolvar? Det ger en viss smak i munnen att förbränningen sker helt okontrollerat och någonstans i det förloppet sker en otrolig temperaturspik... kortvarig men djävulskt varm. Det kan ju inte vara så varmt hela tiden, då skulle ju hela motorn smälta...

stilldouble skrev:

Vill verkligen att denna lösning med andra stift hjälper dig. Blir dock inte helt klok på hur stift med mindre utstick skulle kunna ha hindrat alla smälta kolvar? Det ger en viss smak i munnen att förbränningen sker helt okontrollerat och någonstans i det förloppet sker en otrolig temperaturspik... kortvarig men djävulskt varm. Det kan ju inte vara så varmt hela tiden, då skulle ju hela motorn smälta...

Det är ju detta som gör rejsa så himla kul. Dessa diskussioner... Så här... Med långt utstick så kyls inte stiftet av genom värmeavledning som det är tänkt. Då börjar stiftet glöda. När det glöder för jag pre-ignition och då är härdsmältan ett faktum. NGK har en riktigt bra tändstiftskola på sin hemsida. Jag har också hittat en del bilder på hur man läser stift. Tillsammans kan man komma fram till att jag har en detonation. (det visste jag sen innan när jag sett spiken i egt som jag trodde var ett givarfel, för det var så högt) Så det är inte så konstigt när man har alla indicier. Det är många små grejjer som pekar åt samma håll. Detta har varit otroligt intressant och lärorikt att ta reda på. Jag har frågat folk från hela världen som är specialister på sina egna områden. Jag har jagat info överallt och till slut målades denna bilden upp.

Om det funkar med de nya stiften vet jag inte, men det känns hoppfullt. Allt var ju bara en sörja tills den här Ryssen frågade om jag var säker på att inte stiftet smälte före kolven. Då tog det fart... Jag ska länka lite kul grejjer i nästa inlägg.

Här kommer lite nyttiga länkar

https://ngksparkplugs.com/en/resources/understanding-spark-plug-heat-r . . . .

https://www.ngk.com/heat-range-conversion-chart-2

https://www.ngk.com/learning-center <-- Här finns massor med kul

Om det är utsticken på stiften som är fel, borde inte denna tendens som uppvisade sig på stift 1 finnas på flera? Tänker att i vanliga fall på BMW motorer går de bakre cylindrarna varmare pga sämre ventilation.

Westersund skrev:

Om det är utsticken på stiften som är fel, borde inte denna tendens som uppvisade sig på stift 1 finnas på flera? Tänker att i vanliga fall på BMW motorer går de bakre cylindrarna varmare pga sämre ventilation.

Jo, de gånger som det rasat har det varit alla möjliga olika cylindrar. Det syns på de andra stiften att de gått varmt, men ingen katastrof. Det ärr väl lotteri vilket som smälter först

Hmmm. Glödtändning kan ju helt klart vara en orsak till okontrollerad förbränning... När något är okontrollerat så växer (rimligen) temperaturen lite som den vill? Alla stiften nådde väl inte temperaturen när glödtändning börjar ske exakt samtidigt? Och, när glödtändningen väl började så blev det om spiral som eskalerade temperaturspikarna väldigt snabbt. Vilket stift som började glöda först kan ju vara helt slumpmässigt? Eller, att en marginell skillnad i strömningsgeometri för någon cylinder var just den lilla skillnaden som avgjorde att en viss cylinder hade en pytteliten "fördel" för att börja glödtända?

Top-fuelers, där är det väl nästan lag att de smälter stiften och glödtänder, eller börjar kompressionstända (hydraulicing)?

Finns det någon lärdom därifrån?

Jag har också tänkt på topfuel. Det finns garanterat något att hitta hos dessa grabbar. Jag fick hjälp av Apex foto att ta en högupplöst bild på stiftet. Jag ska maila ngk och fråga om de har några upplysningar sen.

Cammo skrev:

sweanders skrev: Intressant följetong, men trist att behöva sortera ut allt så här. Men, jag blev nyfiken på kameran, är det något för vanliga dödliga? Mjaa, kameran är rätt dyr och komplicerad. Vill man bara ha en snygg film med overlay, då kan man ta en vanlig gopro med gps och sen finns appar som löser overlay. Ska man ha ett verktyg för att analysera sin körning är Garmin Catalyst ett mycket bra alternativ. AIM SmartyCam är bra, men jättedyrt att åka. Nu skulle jag ju ändå ha en dashlogger och kameran fick jag av Maxx, så för mig var det ett enkelt val. Jag ska lägga upp en film. Det är ju bara testvarv, men ändå kul att se setup en kanske

Jag tänkte på den du skickar ner i cylinderloppet.

Cammo skrev:

Jag har också tänkt på topfuel. Det finns garanterat något att hitta hos dessa grabbar. Jag fick hjälp av Apex foto att ta en högupplöst bild på stiftet. Jag ska maila ngk och fråga om de har några upplysningar sen.

Där är det väl mer själva magneten som smälter stiften, talas väl om 44A ut till stiften och sen "dieslar" resten av svängen.

I TD som jag meckade åkte vi också magnet tändning men endast metanol, TF blir det ju nitro inblandat också.

Cammo skrev:

[youtube]men synkningen i varvräknaren, vet jag inte hur jag fixar, om jag ens kan... Men det borde gå.

Hur är synkningen om du tittar på filmen i Racestudio 3 ?

sweanders skrev:

Cammo skrev: sweanders skrev: Intressant följetong, men trist att behöva sortera ut allt så här. Men, jag blev nyfiken på kameran, är det något för vanliga dödliga? Mjaa, kameran är rätt dyr och komplicerad. Vill man bara ha en snygg film med overlay, då kan man ta en vanlig gopro med gps och sen finns appar som löser overlay. Ska man ha ett verktyg för att analysera sin körning är Garmin Catalyst ett mycket bra alternativ. AIM SmartyCam är bra, men jättedyrt att åka. Nu skulle jag ju ändå ha en dashlogger och kameran fick jag av Maxx, så för mig var det ett enkelt val. Jag ska lägga upp en film. Det är ju bara testvarv, men ändå kul att se setup en kanske Jag tänkte på den du skickar ner i cylinderloppet.

eeh, jaha Det var Burström som hade den. Han har köpt den på Amazon. Jag ska försöka hitta den själv. Vill ha en.

sweanders skrev:

Cammo skrev: sweanders skrev: Intressant följetong, men trist att behöva sortera ut allt så här. Men, jag blev nyfiken på kameran, är det något för vanliga dödliga? Mjaa, kameran är rätt dyr osv .... Jag tänkte på den du skickar ner i cylinderloppet.

Jag har köpt mig denhär och den är väldigt smidig och enligt mig prisvärd

https://eur.vevor.com/pipe-inspection-camera-c_11031/vevor-borescope-e . . . .

andreasivarsson skrev:

sweanders skrev: Cammo skrev: sweanders skrev: Intressant följetong, men trist att behöva sortera ut allt så här. Men, jag blev nyfiken på kameran, är det något för vanliga dödliga? Mjaa, kameran är rätt dyr osv .... Jag tänkte på den du skickar ner i cylinderloppet. Jag har köpt mig denhär och den är väldigt smidig och enligt mig prisvärd https://eur.vevor.com/pipe-inspection-camera-c_11031/vevor-borescope-e . . . .

Tack! Jag köpte en likadan, men med 3 linser på.

Projekt på gång.

De nya stiften är 16mm 6-kant grepp på. Men oem har 14 m 12-kant. Eftersom DI spridare sitter så nära är det dåligt med plats. 16mm hylsan är 22mm utvändigt och 14mm hylsan är 18. Hålet är 19mm. Man kan lätt se att 16mm hylsan inte går ned. Jag har ju lite delar liggandes, så jag tänkte att jag testar om det går att lösa. Jag rotade fram en planförsänkare och satte styrstiftet långt ut. Sen satte jag igång. Jag har inget bord för att luta toppen, så det fick bli för hand med vanlig batterimaskin. Det gick förvånansvärt bra faktiskt. Lite skärolja och sen jobbade den på jättefint. Jag valde 22mm försänkare för att ta så lite som möjligt. När jag närmade mig botten gick det igenom in i brunnen för DI spridare, men där sitter ju bara en plugg, så det gör ju inget. Jag testade att dra i ett stift jag hade liggandes från en S50 motor. Det är M12x1,25 och med 16mm grepp. Hylsan var 21,88 och hålet 22. Så det kärvade lite, men ett lyckat test. Jag får svarva av hylsan en aning, sen blir det perfekt. Skönt att ha lite grejer liggandes för test.

Nu ska jag bara göra det skarpt på motorn i bilen. Jag vill helst inte plocka av toppen, så här måste jag hitta på något för spånorna. Min första tanke då jag måste plocka ut stiften, är att plocka insuget. Sen ställer jag den cylinder jag arbetar med så att avgas ventil är stängd, men insug är öppen. Sen 3d prindar jag en adapter som jag skruvar fast på porten och som passar min damsugare. När allt är klart kollar jag med kameran, så inga spånor ligger kvar. Vad tror alla om detta?

Ide för att förhindra spån, 3d printad plugg med djup och insexfattning i botten?

Kanske hjälpa till med att puffa lite med tryckluften för att spånor som ligger skall virvla upp och sedan sugas in i dammsugaren?

Menar du i tändstift gängan? Jag tror jag behöver den för centrumstyrning

stilldouble skrev:

Kanske hjälpa till med att puffa lite med tryckluften för att spånor som ligger skall virvla upp och sedan sugas in i dammsugaren?

Ja, precis.

Jag hade nog försökt att köra tryck istället för vacuum i förbrännings utrymmet, göra som du tänkt med avgasventil stängd och printad adapter, men köra högt flöde med trycklyft eller kraftig typ av lövblås, så spånor ej kommer in i loppet och kan gömma sig mellan kolv och cylindervägg.

Andersson-Motorsport skrev:

Jag hade nog försökt att köra tryck istället för vacuum i förbrännings utrymmet, göra som du tänkt med avgasventil stängd och printad adapter, men köra högt flöde med trycklyft eller kraftig typ av lövblås, så spånor ej kommer in i loppet och kan gömma sig mellan kolv och cylindervägg.

Mjo. Jag funderade på detta också. Jag kan vända på damsugaren. Då blir det bra flås upp igenom. Jag måste dock ha öppet ner till kammarna. Annars når jag inte. Det kan jag kanske lösa med en handduk bara. Klippa 6 hål och sen tejpa lite.. Vill ju inte ha spån där