Hej hej.

Detta gäller min Fiat Coupe (framhjulsdriven). Min framvagnsmek Pekka påstår att nu, när jag har -1.5grad camber fram (mot -1 som är original) ska jag ha toe-in på -2.

Hallå tänker jag, i Fiats instruktionsbok står toe-in som 0(noll) grader +-1.

om man nu ska ha mer toe-in med mer camber, ska den vara -2? Max -1 borde väl räcka ju?

//Per

-2 vadgå mm eller grader?
Är det grader så tycker jag det verkar MYCKET

Sorry, mm förstås.

om jag förstår hans tanke rätt så vill han alltså försöka kompensera ett ev ökat slitage på insidan genom att ställa mer toe in (som ger ökat slitage på utsidan). Iofs är god tanke, men det är kanske inte ultimat däckslivslängd som är din viktigaste prioritet?

Hmm är väll en fråga om slitaget verkligen blir minder med mer tou pga att i en böj vill man ha cambern för att få en bättre anliggning mot backen. Och det är väll i böjarna man får mäst stitage på däcken, eller?
Dessutom så rakt fram har man tämligen gämn belsating mellan hjulen.

Hmm om det stämmer jag hört så sliter tou-out/in mer på ostarna än cambern.

Nu blir jag lite konfunderad, toe-in på -2mm. Är detta detsamma som +2mm toe-out? Brukar man inte ha lite statisk toe-out på framhjulsdrivna bilar för att kompensera toe förändringar under acceleration? Acceleration gör ju att hjulen vill peka inåt på en framhjulsdriven bil, mer toe-in alltså. En annan anledning till toe-out, om det nu är det som menas med -2mm toe-in, är att öka styresponsen i ingången till kurvorna, ökade camber-vinklar försämrar väl styresponsen...

Har jag lyckats förklara nåt eller bara ställ till med mer frågor...

Förklaringen från den gode Pekka löd som så: Mer cambervinkel ger mer nervositet rakt fram, därför mer toe-in. Men det verkar kanske lite onödigt mycket, eftersom cambern inte är ändrad så mkt..?

Argentaperra:
MacPestonben fram=???
Hur mycket caster=???

Du kommer troligen inte kunna upptäcka någon skillnad i däckslitage på 1,5 kontra 1 grad neg camber. Min erfarenhet är att camber knappt ger någon slitageskillnad så länge man håller sig under ca 2,5 grader.

Toevinkeln bidrar dock i hög grad till slitaget. För min Kadett tycker jag runt 1-1,5 mm toe out känns bra. På de flersta framhjulsdrivna bilar tror jag något toe out är att föredra.

fuling skrev:

Hmm om det stämmer jag hört så sliter tou-out/in mer på ostarna än cambern.

Ja, det stämmer väl med min dyrköpta erfarenhet

Mängden av toe out fram på framhjulsdrivna bilar borde väl vara lite beroende på hur sladdriga bussningar har kan man ju tycka...?

fuling skrev:

Argentaperra: MacPestonben fram=??? Hur mycket caster=???

1. Japp!
2. Vet ej, finns säkert någon siffra på det där hemma. Inget man ändrar sådär skitlätt iaf.. :-)

Argentaperra skrev:

Förklaringen från den gode Pekka löd som så: Mer cambervinkel ger mer nervositet rakt fram, därför mer toe-in. Men det verkar kanske lite onödigt mycket, eftersom cambern inte är ändrad så mkt..?

Enklast kanske är att först ställa in camber, sedan ta en provrunda med bilen och om det finns någon nervositet som du vill bota så fixar du toe? Det lär väl bli lite dyrare eftersom maskinerna behöver kalibreras igen, men det kanske det kan vara värt för att veta säkert hur bilen känns.

Med liten eller obefintlig caster skulle jag åka med lite tou-in, detta pga att bilen inte skall gå som en kåt ål på vägen rak fram. Allså ski... fullständigt att det kan bli lite toe-out vid ax.

Med en öking från ca 2 grd caster till 5,4grd caster var min bil betydligt trevligare rakt fram.
Pluss att man får LITE mer camber kompensation när man vrider på kringlan.

Hmm, alla vinklar blir en kompromiss för att komensera en annan vinkel eller ett annat funktion man vill ha. Kul nej

fuling skrev:

Med liten eller obefintlig caster skulle jag åka med lite tou-in, detta pga att bilen inte skall gå som en kåt ål på vägen rak fram. Allså ski... fullständigt att det kan bli lite toe-out vid ax. Hmm, alla vinklar blir en kompromiss för att komensera en annan vinkel eller ett annat funktion man vill ha. Kul nej

Hmmn, är det inte tvärt om? Jag åker med något Toe out, precis som de flesta andra framhjulsdrivna bilar. Det ger lugnast och stabilast styregenskaper. Tidigare, när jag hade flexibla bussningar, vill framhjulen dra sig framåt vid acceleration vilket bör ha gett toe in då. (centrum på däckets kontaktyta ligger utanför fjäderbenets förlängning till markplan)

Nu kan jag åka med mindre Toe out än vad jag hade förut innan bytet till ledlager och uniball och ändå ha en stabilare bil vid acceleration.

Min teori till varför toe in är ostadigt är att om tex vänster hjul får mer grepp i en ojämnhet än höger då styr bilen åt höger, det ger då pga krängningen, ytterligare tryck på vänsterhjulet vilket ökar på högersvängen. Detta upphör inte förrän föraren kompenserat med att vrida ratten till vänster. Följden av denna rörelse är att högerhjulet får mer marktryck varvid allt upprepas fast åt andra hållet.

Med Toe out är det precis tvärt om: Vänster hjul får genom en ojämnhet mer marktryck, bilen kränger då en aning till vänster vilket avlastar vänsterhjulet till förmån för högerhjulet som drar bilen till en rakare kurs igen, självstabiliserande.

Att vinklar är en gigantisk kompromiss kan jag bara hålla med om.

Hmm det här med in och ut får jag en känsa av att det är en dö hund begraven

Mina saabas får ålvirus med toe out. Bilen leker Folke Filbyte alldelse själv på rak väg, men man sommar garanterat inte bakom ratten

Det håller jag med om, har bara upplevt instabilitet av toe-out.
Det lustiga (?) är att enl. boken (nu har jag kollat) ska min bil ha +2mm toe-in.. Innebär detta 2mm toe-out? Nästa fråga, eftersom jag bara ändrat cambern från -1 till -1.5 borde ju kanske 0mm toe-in räcka?

Den här är ganska informativ:

http://www.ozebiz.com.au/racetech/theory/align.html

EDIT: Angående det ni just varit igenom:
If the car is set up with toe-out, however, the front wheels are aligned so that slight disturbances cause the wheel pair to assume rolling directions that do describe a turn. Any minute steering angle beyond the perfectly centered position will cause the inner wheel to steer in a tighter turn radius than the outer wheel. Thus, the car will always be trying to enter a turn, rather than maintaining a straight line of travel. So it's clear that toe-out encourages the initiation of a turn, while toe-in discourages it.

Argentaperra skrev:

Hej hej. Detta gäller min Fiat Coupe (framhjulsdriven). Min framvagnsmek Pekka påstår att nu, när jag har -1.5grad camber fram (mot -1 som är original) ska jag ha toe-in på -2. Hallå tänker jag, i Fiats instruktionsbok står toe-in som 0(noll) grader +-1. om man nu ska ha mer toe-in med mer camber, ska den vara -2? Max -1 borde väl räcka ju? //Per

Passa dig lite för hur Pekka ställer in prylarna, han verkar ha en toe-in fetish. Jag lät honom ställa in framvagnen på en av mina bilar för några år sedan och jag höll på att hamna i diken i första kurvan efteråt. Efter att ha kollat med honom och senare jämfört med Audis siffor så verkar det ganska uppenbart att han ställer helt efter eget huvud. Det funkar inte riktigt på alla bilar och det gör tex en Audi 200tq helt bedrövlig. Han fick dock inte chansen att rätta till problemet då jag på grund av de helt livsfarliga inställningarna skrotade halva framvagnen då jag på väg ut glömde anledningen av resan. Det hade dock fördelen att jag fick upp ögonen för hur mycket hjulinställningarna påverkar bilen. Jag ställer numer in sådana viktiga grejer själv, ytterligare en punkt på listan av saker jag inte vågar lämna bort.

Tack! Ska åka dit o ställa in +1mm så snart jag fått på ny grenrörspackning + ny pinnbult..