Dimensionering av fjäder

Detta ämne har varit uppe tidigare, men jag blir inte riktigt klok ändå.

Jag har byggt om fjäderbenen fram till coilover. Enligt mina beräkningar så kommer jag att börja med att köra på 60 kg/cm fjädrar. Frågan är hur lång fjäder jag måste ha för att slippa coilbang, dvs att fjädern bottnar?

Bilen väger 600 kg fram och är framhjulsdriven. Det innebär ca 270 kg per fjäder fram, alltså statiskt 4,5 cm infjädring. Om man sedan antar att hela tyngden fram läggs på ena hjulet i kurvan så krävs 9 cm infjädringsväg. Kortaste möjliga fjäder är i så fall ca 14 cm eftersom den bör ha 9 cm fjädringsväg innan den bottnar.

Räcker detta eller bör man räkna på hela frontens vikt x 1,5 eller vad tror ni. Hur stor belastning kan man få dynamiskt? Stötdämparen bör ju ta de värsta stötarna.

Rent statiskt ligger du nära 2ggr på 1 hjul.

60kg/mm låter JÄTTE hårt, ska väll inte vara 60N/mm?

Hmm det är väll i prinsip en racebil, eller?
om ja så tycker jag 60N/mm låter för mjukt, typ 90 är nog mer lagom.
med 90 fjäder --> 30mm infjädring 2x --> 60mm +20 för lite marginal.
Sen är väll typ ändstoppet ca 20 så totala slaget på dämparn ca ca ca 100mm

ps jag gav fa.. i MR

Re: Dimensionering av fjäder

Här har du nog vänt på MR:

Daniel L skrev:

...Bilen väger 600 kg fram och är framhjulsdriven. Det innebär ca 270 kg per fjäder fram, alltså statiskt 4,5 cm infjädring...

Jag skulle sätta dit den längsta fjäder som får plats (den ökade vikten ger en mycket liten nackdel jämför med vad som händer om fjädern bottnar).

MR? magnetröntgen? mixad rotsaksgryta? Mazda racing? Upplys mig. Jag gissar "mass r..."

Gino, självklart så vill jag ha den längsta fjäder som får plats. Tyvärr är den längsta fjäder som får plats typ 10-12 cm ifall jag ska få rätt höjd på bilen. Nu kommer jag att köra på en 14 cm-fjäder. Frågan är om den räcker till utan att få genomslag.

Nästa steg blir att bygga om toppmonteringen. Där finns ett par cm att hämta. Går man på hårdare fjädrar så minskar ju också behovet av fjädringsväg. Är typ 80-90 kg/cm (= 80-90 N/mm) vettigare än 60 kg/cm som jag tänkt.

Jag är lite rädd för alltför hårda fjädrar eftersom jag inte vet om dämparna kommer att orka med att dämpa svängningarna. Men väldigt hårda fjädrar och inte så hårda dämpare kanske inte är något problem?

Hmm jag åker med ca 6ggr så hårda fjädrar som std.
Stötdämparna är väll för ca anpassade till ca ca 1,5ggr std.

Funkar hyfsat, blir lite gungegung om det är lite längre gupp i en böj.
Men inget man får bromsspår i underställ av

Gämnfört med ca 3ggr och ca 6ggr så hårda fjädrar har bara 6ggr +++++

MR=utväxlingsförhållande mellan hjul och fjäderrörelse.
MR heter något på utrikiska jag inte kan stava till typ Muchen Rachu

Daniel L skrev:

MR? magnetröntgen? mixad rotsaksgryta? Mazda racing? Upplys mig. Jag gissar "mass r..."

MR=Motion Ratio: När hjulet rör sig 1 längdenhet, rör sig den rörliga änden på fjädern MR längdenheter.

Daniel L skrev:

Jag är lite rädd för alltför hårda fjädrar eftersom jag inte vet om dämparna kommer att orka med att dämpa svängningarna. Men väldigt hårda fjädrar och inte så hårda dämpare kanske inte är något problem?

Jo, det är det.

okej, MR är utväxlingen. I mitt fall så rör sig fjädern gissningsvis 80-90% av hjulets rörelse.

Men kan jag inte strunta i MR? Jag räknar bara på fjäderhårdheten och lasten som fjädern måste ta kontra fjädringsvägen i fjädern. Hjulkonstanten blir naturligtvis något lägre än fjäderhårdheten i mitt fall och hjulets rörelse större än rörelsen i fjädern.

Förstår jag herrarna rätt? Fuling menar att håååårda fjädrar är bra medan Gino menar att det är inte alls bra ifall dämparna inte orkar med. Hur märker man i bilen att dämparna är för mjuka i förhållande till fjädrarna och hur pass mycket drabbar det varvtiderna? Jag vill ju inte ha för mjuka fjädrar bara för att det svängningsteoretiskt ska se bra ut när man räknar på dämpkraft och fjäderhårdhet.

Är det förresten någon som kört med fjädrar som bottnat och kan dela med sig av konsekvenserna?

fuling och jag är nog helt överens om att man skall ha hårda fjädrar och till dessa anpassade dämpare.

men vad är problemet? Varför vill du köra med låg dämpning?

Citat:

fuling och jag är nog helt överens om att man skall ha hårda fjädrar och till dessa anpassade dämpare.

Japp, där är vi övernes.

om jag nu får måste välja åker jag häller underdämpat med lagom hårda fjädrar än fjädar som är för mjuka men anpassade till dämparna.

Citat:

Men väldigt hårda fjädrar och inte så hårda dämpare kanske inte är något problem?

se mitt tidigare inlägg
Funkar, optimalt nej.
Men som Kajasa Varg sa
-Man taver vad man haver

ice skrev:

fuling och jag är nog helt överens om att man skall ha hårda fjädrar och till dessa anpassade dämpare. men vad är problemet? Varför vill du köra med låg dämpning?

Jaså, själv vill jag inte alls ha anpassade dämpare...

Problemet är att mina dämpare (Bilstein) nog inte är byggda för väldigt hårda fjädrar. Jag vill alltså hitta optimal fjäderhårdhet givet de dämpare jag har nu. Om jag fritt får välja samtliga parametrar så vore dämpare med hög och väl avpassad dämpning det optimala... Men Fuling svarade på frågan, dvs underdämpning är bättre än att använda för mjuka fjädrar.

Men åter till grundfrågan: Hur mycket fjädringsväg måste man dimensionera för och hur allvarligt är det ifall fjädern skulle bottna?

Fjädern skall ej bottan utan man bör ha typ en gummistopp.
Allså så fjäderkonstent stiger duktigt.

ps
ca ca hur mycket fjädringsväg man bör ha står i mitt första inlägg.

okej, då trycker jag ditt ett gummistopp på kolvstången som får ta genomslagen.

När jag pillade med bilen igår så insåg jag att det inte bara är fjädern som bottnar. Även stötdämparen riskerar att bottna om bilen blir för låg.

Det var det här svaret jag var rädd för:

Daniel L skrev:

...Problemet är att mina dämpare (Bilstein)...

Varför köpte du Bilstein?








































och innan jag blir hängd: Ja, jag har kört på Bilstein, och tyckte att de funkade ganska bra, men att de är så bökigt att ändra dämpningen på; tycker jag är tillräckligt för att de skall vara en.

ice skrev:

Det var det här svaret jag var rädd för: Daniel L skrev: ...Problemet är att mina dämpare (Bilstein)... Varför köpte du Bilstein?

Eftersom utbudet av billiga begagnade dämpare vid tiden för införskaffandet var mycket begränsat.

om jag sammanfattar tankarna kring fjädringsväg fram så bör man dimensionera för hela framvagnens vikt på ena fjäder plus lite ytterligare marginal. Dessutom bör man trycka dit ett bumpstopp som hindrar fjäder och/eller dämpare från att bottna.

okej?

Tycker jag låter ok

Återkoppling:

Tack för tipsen. Jag har nu kört Kullen under lördagen med framgång. Det bottnade inte och varvtiderna sänktes med nästan 3 sekunder jämfört med de sänkfjädrar jag körde med för drygt en månad sedan.

Så nu är det läge att börja finlira och testa lite olika hårdheter fram kontra bak.

vad är det för bil och är den bara till för bana så kan du väll sätta på bra mycke hårdare fjädrar och då minska risken för genomslag om du inte ska sänka bilen yterligare

tippar på att huvudanledningen till att många bilar har så pass mjuk fjädrar från början är för de ska vara bekväma att köra och vanliga svenssn vill inte ha en bil där man känner varenda gupp i vägen men om du kör på bana så är inte det lika aktuelt utan då är det väghålningen som spelar in

Det mästa av konforten ligger i dämparna och inte i fjädrana.
Mao man kan behöva bitpinne med std fjädrar med FEL stötdämapre.
Iof så försämmras konforten med hårdare fjädrar men inte alls i samma dignitetet som stötdämparna.

och en vild gissing är att bilen med 60N/mm är ca ca 4ggr så hård som std.
En äckelsats ligger på ca 1,25-1,5 ggr mot std.

Daniel L skrev:

...Jag har nu kört Kullen under lördagen med framgång. Det bottnade inte och varvtiderna sänktes med nästan 3 sekunder jämfört med de sänkfjädrar jag körde med för drygt en månad sedan. ...

Daniel är alldeles för blygsam för att prata klartext, men han lyckades fräsa runt med sitt femtusenkronorsåk på under 1.05! RESPEKT!

Citat:

Så nu är det läge att börja finlira och testa lite olika hårdheter fram kontra bak.

1: Lättar inner bakhjul från backen i böjarna?
2: Är aset utrustat med krängare?
3: Hur hårda är bakfjädrna?
4: MR bak=?

Citat:

med sitt femtusenkronorsåk på under 1.05

Inte illa för en trähäst

ice skrev:

Daniel L skrev: ...Jag har nu kört Kullen under lördagen med framgång. Det bottnade inte och varvtiderna sänktes med nästan 3 sekunder jämfört med de sänkfjädrar jag körde med för drygt en månad sedan. ... Daniel är alldeles för blygsam för att prata klartext, men han lyckades fräsa runt med sitt femtusenkronorsåk på under 1.05! RESPEKT!

Tackar, tackar. Jag trodde först att jag klockat fel, men när jag lyckades få totalt tre varv på höga 1.04:or så kan jag inte skylla på bristande tidtagning längre... Om man nu skulle gå vidare och lätta bilen samt fixa lite mos i motorn så kan man börja sätt riktigt vassa tider. Det var ju en M3 E46 med r-däck på banan som irriterande nog var några tiondelar per varv snabbare.

Men Gino, så mycket som 5000 kr kan väl inte en gammal framkrafsar-Alfa med tejpade rosthål vara värd?