Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

Funderar lite lätt på coilovers till nästa sommar, isåfall vill jag ha coilovers anpassade för bankörning med r-däck i första hand, gatkörningen kommer i andra hand.

12 kg fram, 10 kg bak? Blir det stenhårt?

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

abd skrev:

Funderar lite lätt på coilovers till nästa sommar, isåfall vill jag ha coilovers anpassade för bankörning med r-däck i första hand, gatkörningen kommer i andra hand. 12 kg fram, 10 kg bak? Blir det stenhårt?

Antar att du menar hjulkonstanter (ungefär lika som installerade fjäderkonstanter med McPherson iofs...) och 120 N/mm fram resp. 100 N/mm bak.

Vissa nöjer sig med den hårdheten för tävlingskörning, andra vill ha det dubbla, medan ännu andra nöjer sig med hälften. Det ligger nog ungefär mitt i spannet för saloon-tävlingsbilar. Så om du inte har några vidare komfortkrav så är nog nivån hyfsad. Sen kanske du landar på 80 N/mm fram och 140 bak, eller 60 N/mm fram och 50 bak innan du är nöjd. Det är det bara du som avgör. Omöjligt att förmedla i text.

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

Pär Hansson skrev:

abd skrev: Funderar lite lätt på coilovers till nästa sommar, isåfall vill jag ha coilovers anpassade för bankörning med r-däck i första hand, gatkörningen kommer i andra hand. 12 kg fram, 10 kg bak? Blir det stenhårt? Antar att du menar hjulkonstanter (ungefär lika som installerade fjäderkonstanter med McPherson iofs...) och 120 N/mm fram resp. 100 N/mm bak. Vissa nöjer sig med den hårdheten för tävlingskörning, andra vill ha det dubbla, medan ännu andra nöjer sig med hälften. Det ligger nog ungefär mitt i spannet för saloon-tävlingsbilar. Så om du inte har några vidare komfortkrav så är nog nivån hyfsad. Sen kanske du landar på 80 N/mm fram och 140 bak, eller 60 N/mm fram och 50 bak innan du är nöjd. Det är det bara du som avgör. Omöjligt att förmedla i text.

Hjulkonstanter? Jag menar det som anges som "spring rates" på de olika kiten. Och ja, 12 kg/mm motsvarar väl i princip 120 N/mm.

Jag tittar på två kit där det ena har spring rate på 10 kg fram och 8 kg bak, det andra har 12 kg fram och 10 kg bak.

Av de kit jag sett när jag surfat runt lite så är 7kg/5kg i den nedre delen av skalan och 12kg/10kg i den övre delen. Sen finns det säkert hårdare men då verkar det bli lite mer special och jag undrar mest hur pass hårt 12/10 känns i bilen, är det FÖR hårt?

1. Vikt på bilen??
2. Viktfördeling???
3. MacPerson fram och bak?

Re:

fuling skrev:

1. Vikt på bilen?? 2. Viktfördeling??? 3. MacPerson fram och bak?

1. Uppskattningsvis dryga 1500-1550 kg med förare och full tank
2. 60/40 har jag för mig
3. McPherson fram, "multi-link"(?) bak

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

abd skrev:

Pär Hansson skrev: abd skrev: Funderar lite lätt på coilovers till nästa sommar, isåfall vill jag ha coilovers anpassade för bankörning med r-däck i första hand, gatkörningen kommer i andra hand. 12 kg fram, 10 kg bak? Blir det stenhårt? Antar att du menar hjulkonstanter (ungefär lika som installerade fjäderkonstanter med McPherson iofs...) och 120 N/mm fram resp. 100 N/mm bak. Vissa nöjer sig med den hårdheten för tävlingskörning, andra vill ha det dubbla, medan ännu andra nöjer sig med hälften. Det ligger nog ungefär mitt i spannet för saloon-tävlingsbilar. Så om du inte har några vidare komfortkrav så är nog nivån hyfsad. Sen kanske du landar på 80 N/mm fram och 140 bak, eller 60 N/mm fram och 50 bak innan du är nöjd. Det är det bara du som avgör. Omöjligt att förmedla i text. Hjulkonstanter? Jag menar det som anges som "spring rates" på de olika kiten. Och ja, 12 kg/mm motsvarar väl i princip 120 N/mm. Jag tittar på två kit där det ena har spring rate på 10 kg fram och 8 kg bak, det andra har 12 kg fram och 10 kg bak. Av de kit jag sett när jag surfat runt lite så är 7kg/5kg i den nedre delen av skalan och 12kg/10kg i den övre delen. Sen finns det säkert hårdare men då verkar det bli lite mer special och jag undrar mest hur pass hårt 12/10 känns i bilen, är det FÖR hårt?

Jag kan ju inte förutse vad du kan komma att tycka eller utifrån vilka parametrar du gör din bedömning. Därför försökte jag inte gå längre än att sätta in din fundering i ett referenssystem. Nånstans i fjäderkonstant-mittfältet av fungerande tävlingsbilar.

om du undrar om det är FÖR hårt för att åka komfortabelt så är svaret ja.

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

Pär Hansson skrev:

abd skrev: Pär Hansson skrev: abd skrev: Funderar lite lätt på coilovers till nästa sommar, isåfall vill jag ha coilovers anpassade för bankörning med r-däck i första hand, gatkörningen kommer i andra hand. 12 kg fram, 10 kg bak? Blir det stenhårt? Antar att du menar hjulkonstanter (ungefär lika som installerade fjäderkonstanter med McPherson iofs...) och 120 N/mm fram resp. 100 N/mm bak. Vissa nöjer sig med den hårdheten för tävlingskörning, andra vill ha det dubbla, medan ännu andra nöjer sig med hälften. Det ligger nog ungefär mitt i spannet för saloon-tävlingsbilar. Så om du inte har några vidare komfortkrav så är nog nivån hyfsad. Sen kanske du landar på 80 N/mm fram och 140 bak, eller 60 N/mm fram och 50 bak innan du är nöjd. Det är det bara du som avgör. Omöjligt att förmedla i text. Hjulkonstanter? Jag menar det som anges som "spring rates" på de olika kiten. Och ja, 12 kg/mm motsvarar väl i princip 120 N/mm. Jag tittar på två kit där det ena har spring rate på 10 kg fram och 8 kg bak, det andra har 12 kg fram och 10 kg bak. Av de kit jag sett när jag surfat runt lite så är 7kg/5kg i den nedre delen av skalan och 12kg/10kg i den övre delen. Sen finns det säkert hårdare men då verkar det bli lite mer special och jag undrar mest hur pass hårt 12/10 känns i bilen, är det FÖR hårt? Jag kan ju inte förutse vad du kan komma att tycka eller utifrån vilka parametrar du gör din bedömning. Därför försökte jag inte gå längre än att sätta in din fundering i ett referenssystem. Nånstans i fjäderkonstant-mittfältet av fungerande tävlingsbilar. om du undrar om det är FÖR hårt för att åka komfortabelt så är svaret ja.

Bara så att du vet så var jag inte kritisk till ditt svar, det var bra att få veta att det var på mittfältet. Ville bara utveckla ytterligare.

Med FÖR hårt så menade jag nog att fråga om det var "onödigt" hårt (inte om det var för hårt för att vara komfortabelt), jag vill som sagt ha fjädring för bankörning men inte hårdare än nödvändigt.

Re:

abd skrev:

fuling skrev: ............... 3. MacPerson fram och bak? .............. 3. McPherson fram, "multi-link"(?) bak

Utväxling ganska nära 1 även bak om jag inte virrar.

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

abd skrev:

Pär Hansson skrev: abd skrev: Pär Hansson skrev: abd skrev: Funderar lite lätt på coilovers till nästa sommar, isåfall vill jag ha coilovers anpassade för bankörning med r-däck i första hand, gatkörningen kommer i andra hand. 12 kg fram, 10 kg bak? Blir det stenhårt? Antar att du menar hjulkonstanter (ungefär lika som installerade fjäderkonstanter med McPherson iofs...) och 120 N/mm fram resp. 100 N/mm bak. Vissa nöjer sig med den hårdheten för tävlingskörning, andra vill ha det dubbla, medan ännu andra nöjer sig med hälften. Det ligger nog ungefär mitt i spannet för saloon-tävlingsbilar. Så om du inte har några vidare komfortkrav så är nog nivån hyfsad. Sen kanske du landar på 80 N/mm fram och 140 bak, eller 60 N/mm fram och 50 bak innan du är nöjd. Det är det bara du som avgör. Omöjligt att förmedla i text. Hjulkonstanter? Jag menar det som anges som "spring rates" på de olika kiten. Och ja, 12 kg/mm motsvarar väl i princip 120 N/mm. Jag tittar på två kit där det ena har spring rate på 10 kg fram och 8 kg bak, det andra har 12 kg fram och 10 kg bak. Av de kit jag sett när jag surfat runt lite så är 7kg/5kg i den nedre delen av skalan och 12kg/10kg i den övre delen. Sen finns det säkert hårdare men då verkar det bli lite mer special och jag undrar mest hur pass hårt 12/10 känns i bilen, är det FÖR hårt? Jag kan ju inte förutse vad du kan komma att tycka eller utifrån vilka parametrar du gör din bedömning. Därför försökte jag inte gå längre än att sätta in din fundering i ett referenssystem. Nånstans i fjäderkonstant-mittfältet av fungerande tävlingsbilar. om du undrar om det är FÖR hårt för att åka komfortabelt så är svaret ja. Bara så att du vet så var jag inte kritisk till ditt svar, det var bra att få veta att det var på mittfältet. Ville bara utveckla ytterligare. Med FÖR hårt så menade jag nog att fråga om det var "onödigt" hårt (inte om det var för hårt för att vara komfortabelt), jag vill som sagt ha fjädring för bankörning men inte hårdare än nödvändigt.

Lugnt!

Det är nog ganska OK att börja med om du sett såna rekommendationer och är medveten om att det kommer att vara runt tre-fyra gånger så hårt som originalbilen. När det börjar gå fort kanske det börjar kännas mjukt (eller hårt?) eller att balansen blir fel och att detta föranleder förändringar, å andra sidan.

120N/mm fram och 100N/mm bak är rätt hårt för en gatbil, men inte ski... hårt.
MR fram ligger med MacPersnben på ca ca 0,94.
om man antar att MR är i krokrna lika bak, mina antaganden bygger på likvärdiga MR bak som fram.

Nu har jag rätt taskig kolla på AWD bilar.
Men känslan säger mig att man skall sätt upp de lite som en FWD pga vikfördelingen, mao lite hårdare avfjädrat bak än fram.
Så 120/100 i mina ögon käns rätt ok.
Men någon konforträser lär det inte bli.

Precis som Fuling skriver så är 120 N/mm hårt men går säkert att leva med. Själva stötighetskänslan är dock omöjlig att svara på utan att veta hur stötdämparen fungerar och hur mycket kraft den ger.

Det är 1.28 i utväxling bak så en hårdare bakfjäder är att önska.

Det finns ett antal k-hämmare homologiserade av Mitsubishi själva som används på Gr N bilarna. Kolla med Mitsubishi Sverige på alternativen för i stort sett alla rallybilar för asfalt går med betydligt grövre k-hämmare än std, har inte dimensionerna i huvudet.

Jag skulle valt mjukare fjädrar än 120 fram och med grövre k-hämmare.

Balansen på din bil är också otroligt känslig på vilken rake du kör med, höjd fram i förhållande till bak, så där har du ett hjälpmedel för att få till det om du inte hittar rätt från början.

Kolla också hur mycket camber du kan få med de olika kitten.

Re:

Tack för svar, du verkar insatt i Mitsubishi EVo-bilarna, med i rallysvängen?

Det kit jag tittar på som har 120 N/mm har 32 lägen på de tillhörande stötdämparna.

Menar du att hårdare än 100 N/mm bak är att önska?

Jag har en grövre krängninshämmare bak redan idag, den är på 23 mm.

Du hade valt mjukare än 120 fram och grövre hämmare, menar du grövre hämmare fram eller bak?

Mvh
Anders

Jarl skrev:

Precis som Fuling skriver så är 120 N/mm hårt men går säkert att leva med. Själva stötighetskänslan är dock omöjlig att svara på utan att veta hur stötdämparen fungerar och hur mycket kraft den ger. Det är 1.28 i utväxling bak så en hårdare bakfjäder är att önska. Det finns ett antal k-hämmare homologiserade av Mitsubishi själva som används på Gr N bilarna. Kolla med Mitsubishi Sverige på alternativen för i stort sett alla rallybilar för asfalt går med betydligt grövre k-hämmare än std, har inte dimensionerna i huvudet. Jag skulle valt mjukare fjädrar än 120 fram och med grövre k-hämmare. Balansen på din bil är också otroligt känslig på vilken rake du kör med, höjd fram i förhållande till bak, så där har du ett hjälpmedel för att få till det om du inte hittar rätt från början. Kolla också hur mycket camber du kan få med de olika kitten.

Jobbar en del i rallysvängen och vet därför hur svårt det kan vara att få till bra balans i bilen och att flera variabler påverkar i allra högsta grad. I ett rallyteam har man oftast möjligheten att variera dessa parametrar på ett sätt som man inte har råd med som hobbyracer.

om kitten du talar om kommer ifrån en seriös leverantör så bör de vara utprovade och fungera bra under de föritsättningar de testades med förare, däck, k-hämmare, hjulvinklar, höjder, centerdiff m.m. Att då ge dig en rekommendation att avvika från detta kit och dess rekommendationer är dumt.

Men om jag fick välja fritt från erfarenhet från gata och rally för en ban/gat applikation så skulle fjädrarna fram ligga runt 80 N/mm och lika hårda bak eller 5 N/mm hårdare. K-hämmare skulle jag ha styvare både fram och bak. GrN krängarna för asfalt hittar du på nedanstående länk. Där hittar du även lite info om fjädrar och k-hämmare.
http://www.ralliart.it/Ralliart%20Italy%20catalog%2011-05-06%20high%20 . . . .

De har dock nackdelen att de inte är justerbara så andra eftermarknadsalternativ kanske är bättre för dig.

Lägg dig runt 3-3.5 grader i camber, beror lite på vilka r-däck du har och hur styv dess stomme är. Starta med någon mm toe ut fram och 0 till någon mm toe in bak.

Starta sedan med bilen lika hög fram och bak, mät från hjulcentrum till skärmkant för att få ett referensmått. Om du behöver mer grepp i en ände sänk då bilen där eller höj andra änden. Börja inte lägre än leverantörens rekommendation. Rollcentra blir mycket låga när du sänker för mycket och fram kan du ligga och åka på bumpgummit och då aldrig få bukt med understyrningen.

Något som också gör stor skillnad på väghållningen är att använda topplagringar med ledlager istället för de i gummi som är standard. Feedback från bilen ökar väsentligt. Likaså är det med bussningar i länkarmarna.

Finns mycket man förbättra på en redan bra bil, är bara en fråga om hur mycket pengar man är beredd att plöja ner i projektet.

Lycka till!

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

abd skrev:

...Jag tittar på två kit där det ena har spring rate på 10 kg fram och 8 kg bak, det andra har 12 kg fram och 10 kg bak...

Att öka (eller minska)' 20% i båda ändar; 'gör ingen märkbar skillnad.
Att öka (eller minska)' 20% i bara ena änden; 'gör stor skillnad om man har rollcentran nära markplanet.

Re: Hårdhet på coilovers för Mitsu EVO 9 på bana

ice skrev:

abd skrev: ...Jag tittar på två kit där det ena har spring rate på 10 kg fram och 8 kg bak, det andra har 12 kg fram och 10 kg bak... Att öka (eller minska)' 20% i båda ändar; 'gör ingen märkbar skillnad. Att öka (eller minska)' 20% i bara ena änden; 'gör stor skillnad om man har rollcentran nära markplanet.

Att man inte skulle märka av en 20% styvhetsändring är definitivt något man kan ha delade åsikter om, speciellt då bilen används både på gata och bana.

Citat:

Det är 1.28 i utväxling bak

ok tackar
Japp då behövs det hårdare bakfjädrar.

Jarl:
Nyfiken fråga, varför vill du gå på mjukare fjädrar och hårdare krängare??
Hmm är det inte bättre att kolla vad däcken tål och fjädra av därefter och sedan gå på lagom med krängare för hålla koll på krängningen???

Re:

Citat:

Jarl: Nyfiken fråga, varför vill du gå på mjukare fjädrar och hårdare krängare?? Hmm är det inte bättre att kolla vad däcken tål och fjädra av därefter och sedan gå på lagom med krängare för hålla koll på krängningen???

Std hämmarna skulle jag uppskatta att de ligger mellan 25-35 N/mm så ökad rollstyvhet från dem är att önska. Kombinationen av de något mjukare fjädrarna och något styvare k-hämmarna tror jag skulle ge en riktigt bra kompromiss för det bilen skall användas till, gatbil som skall fungera bra på bana med r-däck. Innan de grövre k-hämmarna var homologiserade användes styvare fjädrar för att ge tillräcklig krängstyvhet men betydligt bättre resultat har fåtts genom kombinationen mjukare fjädrar/styvare k-hämmare. Detta med däck som ger bättre grepp än r-däck och klarar mer stryk.

Nyfiken fråga till dig, hur skulle du kolla vad däcken tål, anpassa fjädringen därefter och sedan rollstyvheten. Vilka parametrar och hur många varianter av varje tror du att du skulle behöva laborera med? Med en fjäder ca 1000 kr/st, k-hämmare runt 5000 kr/st, däck 2500 kr/st. Vad skulle det kosta?

Vad däcken tål får man köra på känlsa, OM man inte råkar ha div däckdata.
Däckdata är ännu bökigare att få reda på än dämparkurvor och dämparkurvor är i bökigt att få fatt på tyvärr

Men spåntat så borde de flästa R-däck tåla mer än 80N/mm fjäder i detta fall, säker är jag inte.

En krängare fram runt 35N/mm på hjulet läter rätt vättigt för 80 fjäder. Med en juteringsmån på +-25% lär man vara hemma på krängarn, +-25% är tämligen lätt att få.

Sen med ca 7st konstanter(variabler) + en dämparkurva(per hör på bilen) kan man gör en slimpel annalys.
Tillräckligt bra så man ligger i rätt bollplank vad däcken bör tåla. Hmm mer vad som kommer hända mellan bak och fram.

Har man ett simuleringsvektyg som är hyfast så TRooooOR jag att man kan komma +-10N/mm på fjädern. +-25% på krängarna är inga stor problem att fixa. Har man +-50% som också inte är omöligt har man tom justrings mån för tort och rengn.

Men precis som du antyder är däcken det man vet minst om.
Sen för att stula till det får man olika fenomen med samma rollstyvhet men med olika förhållande mellan fjäder och krängare. Kul i julafton
Så det finns inget rätt och fel utan ett fönster på ett gäng faktorer man bör hålla sig inom.

Tyvärr kan jag inte gå djupa för då stjuter jag mig i foten och du får inte. Rätta mig om har fel.

Du har rätt i allt du skriver. Men du skriver att det är bättre att kolla vad däcken tål och avfjädra efter detta. Bättre än vad? Varför skall du ha styvare fjädrar och mjukare k-hämmare än vad jag beskrev? Visst skulle däcken troligtvis klara styvare fjädrar men är det nödvändigt och skulle det ge ett bättre resultat? Sådana frågor är givetvis jättesvåra att svara på speciellt när vi inte vet vad han använder för däck eller har någon koll på dämparen, mängd dämpning och dess funktion. Däcksdata lär du nog aldrig hitta någon, speciellt inte på r-däck och deras uppbyggnad och gummiblandning skiljer en hel del bland de olika märkena.

Jag skrev att jag från erfarenhet skulle välja dessa fjädrar och k-hämmare till denna bil. Jag har testat en hel del med den med denna, dock med rally slicks och andra dämpare, på släta vägar som kan liknas vid en racerbana. Där har vi också jämfört med att flytta rollstyvhet från fjädrarna till k-hämmarna med mycket bra resultat och som du ser i länken har även Ralliart kommit fram till detta.

Till abd, jag skulle köra så som kitet levereras vilket du än väljer. Om det kommer från en seriös leverantör kommer du ha en bra balanserad bil direkt. Sedan är det bara att fundera igenom vad jag och fuling skrivit och börja labba efter egna ideer. Du kommer lära dig mycket och ha riktigt kul.

Citat:

Varför skall du ha styvare fjädrar och mjukare k-hämmare än vad jag beskrev?

opps sorry jag utryckt mig luddigt.

Jag skulle både gå på hårdre fjädar och krängre, en kavifiserad gissing att med 80 fjäder och 35 krängre kränger bilen rätt duktigt. Ren gissing 2-3grd chassi + däcks-kräning
Då däck är camberkänsliga så fodras det rätt mycket statisk camber för att det inte skall bli knasigt.

Förhållandet mellan fjäder/krängare känns ok, tumme pekfinger halva styvheten fjäder kontar krängre fram. Förhållandet bak ligger närmare 0.75-1.
Hmm jag spånar, då jag inte vet spårvider, CGH, rc-höjder och vad som händer med rc vid fjädring och kränging mm mm.

Jag gillar inte igentligen att snacka egenfrikvenser men det är en måttstång på hur chassit är avfjädrat.
80 fjäder ger ca 2Hz och 120 ger ca 2,6Hz fram. En skvätt hårdre bak sen.

2Hz käns mjukt, får taskig känsla i chassit. 2,6Hz är inte dirket hårt häller för R-däck på bana.

Citat:

Till abd, jag skulle köra så som kitet levereras vilket du än väljer. Om det kommer från en seriös leverantör kommer du ha en bra balanserad bil direkt. Sedan är det bara att fundera igenom vad jag och fuling skrivit och börja labba efter egna ideer. Du kommer lära dig mycket och ha riktigt kul.

Tycker jag låter som en bra ide
Finns en liten sak man skall tänka på, de färdiga kiten kan vara skapta så det de har inbyggd understyring i sig. En liten indikation på det är 120/100 och 100/80 och 70/50, mao avfjädrat hårdare i den tyngre ändan. Inte för jag säger det är så, bara en känlsa av mig.

Re:

Citat:

2Hz käns mjukt, får taskig känsla i chassit.

Synd att du inte kan få en resa mellan bergväggarna i franska eller italienska bergen med en asfaltsspecialist. Efter en sådan resa skulle jag vilja höra dig uttrycka samma sak igen .