letar du fortfarande efter hårdare fjädrar bak?
Satt och blädrade igenom Clio grp N reserv dels listan och till dom finns det asfalts fjädrar, mins jag rätt stod det 7 eller 8 kilo måste ju vara hårdhet. vet dock inte hur det blir med höjden då.

Mvh Mike

wallnermike skrev:

letar du fortfarande efter hårdare fjädrar bak? Satt och blädrade igenom Clio grp N reserv dels listan och till dom finns det asfalts fjädrar, mins jag rätt stod det 7 eller 8 kilo måste ju vara hårdhet. vet dock inte hur det blir med höjden då. Mvh Mike

Japp jag funderar på det iaf. Var får du tag på den reservdelslistan? Den på Renault-sport.com har jag tillgång till men ingen på Svenska.

Dignell skrev:

wallnermike skrev: letar du fortfarande efter hårdare fjädrar bak? Satt och blädrade igenom Clio grp N reserv dels listan och till dom finns det asfalts fjädrar, mins jag rätt stod det 7 eller 8 kilo måste ju vara hårdhet. vet dock inte hur det blir med höjden då. Mvh Mike Japp jag funderar på det iaf. Var får du tag på den reservdelslistan? Den på Renault-sport.com har jag tillgång till men ingen på Svenska.

Jag har köpt den av fuzzion (stavning?) via renault klubben. den jag har är på engelska och franska är ju inte så jätte mycket text så det funkar ändå. har även dokument om hur man förbereder clion för grp N olika förstärknings punkter m.m.

Mvh Mike

wallnermike skrev:

Dignell skrev: wallnermike skrev: letar du fortfarande efter hårdare fjädrar bak? Satt och blädrade igenom Clio grp N reserv dels listan och till dom finns det asfalts fjädrar, mins jag rätt stod det 7 eller 8 kilo måste ju vara hårdhet. vet dock inte hur det blir med höjden då. Mvh Mike Japp jag funderar på det iaf. Var får du tag på den reservdelslistan? Den på Renault-sport.com har jag tillgång till men ingen på Svenska. Jag har köpt den av fuzzion (stavning?) via renault klubben. den jag har är på engelska och franska är ju inte så jätte mycket text så det funkar ändå. har även dokument om hur man förbereder clion för grp N olika förstärknings punkter m.m. Mvh Mike

Hmm den hade ju varit intressant att få snegla i någon gång. Tänker främst på förstärkningarna. Står det något om bakaxeln?

Dignell skrev:

wallnermike skrev: Dignell skrev: wallnermike skrev: letar du fortfarande efter hårdare fjädrar bak? Satt och blädrade igenom Clio grp N reserv dels listan och till dom finns det asfalts fjädrar, mins jag rätt stod det 7 eller 8 kilo måste ju vara hårdhet. vet dock inte hur det blir med höjden då. Mvh Mike Japp jag funderar på det iaf. Var får du tag på den reservdelslistan? Den på Renault-sport.com har jag tillgång till men ingen på Svenska. Jag har köpt den av fuzzion (stavning?) via renault klubben. den jag har är på engelska och franska är ju inte så jätte mycket text så det funkar ändå. har även dokument om hur man förbereder clion för grp N olika förstärknings punkter m.m. Mvh Mike Hmm den hade ju varit intressant att få snegla i någon gång. Tänker främst på förstärkningarna. Står det något om bakaxeln?

vad jag kan minnas står det inget om bakvagnen mer än fjädrar o dämpare. det är överhuvudtaget inte så mycket text mest bilder o skisser men man fattar det mesta ändå.
kan ju ta med mig dokumenten någon gång så du kan kolla i dom.

/Mike

wallnermike skrev:

vad jag kan minnas står det inget om bakvagnen mer än fjädrar o dämpare. det är överhuvudtaget inte så mycket text mest bilder o skisser men man fattar det mesta ändå. kan ju ta med mig dokumenten någon gång så du kan kolla i dom. /Mike

okej , tack det hade varit schysst

hej dignell.

du har möjligtvis inte trillat över camberplatter till din 182:a (eller ännu bättre till en v6:a)? tanken är annars att utgå från ett par till clio182 och snickra lite själv. har kört två bankörningar nu och börjar bli trött på att köra på bakhjulen. tacksam för svar.

mvh ola

ola80 skrev:

hej dignell. du har möjligtvis inte trillat över camberplatter till din 182:a (eller ännu bättre till en v6:a)? tanken är annars att utgå från ett par till clio182 och snickra lite själv. har kört två bankörningar nu och börjar bli trött på att köra på bakhjulen. tacksam för svar. mvh ola

Nja inga justerbara camberplattor till någon Clio. Jag har solida lagringar på min men jag är inte helt 100'a nöjd med dessa. Finns bättre hos Markfish motorsport men de kostar 4400kr + frakt För de pengarna kan man lätt låta tillverka riktigt schyssta själv. AST suspention har också ett par (postade bild i Falks tråd för någon dag sedan). Sen har CompBrake också (de som jag har på min) säljs av bla K-tec. Dock har jag inte sett några justerbara än och jag tror inte att det går att få till det på något vettigt sätt heller med tanke på hur konstruktionen ser ut (om dina fjäderbenstorn ser ut som på 1x2). Det är så tight uppe i stötdämpartornen att jag inte tror det skulle bli tillräcklig justermån iaf. Ska man lösa det riktigt bra är det nog att kapa upp och svetsa om hela stötdämpartornen som gäller.

Sitter det McPärson framvagn på din också? I så fall kan du använda dig av modellen jag beskriver i första inlägget här:

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=47513&start=21

Nu har det varit tyst i tråden ett tag, det betyder dock inte att projektet inte rör på sig. Lägger in en liten teaser

Jag vet

det blir

jag tror det är diffdags, utan att ha läst hela tråden, men det ser verkligen ut som en låda

Lind4hl skrev:

jag tror det är diffdags, utan att ha läst hela tråden, men det ser verkligen ut som en låda

oui!

var köpte du diffen ? har en clio sport låda som skall i femman sedan ,kan vara trevligt med en diff innan montering.

vad blir det för någon? Quaife?

volymmannen skrev:

var köpte du diffen ? har en clio sport låda som skall i femman sedan ,kan vara trevligt med en diff innan montering.

Köpte diffen hos K-tec racing. Samma pris som direkt från Quaife men betydligt billigare frakt.

Lind4hl skrev:

vad blir det för någon? Quaife?

Yes, Quaife it is

Lådan är delad, diffen kommer imorgon. Massor av bilder kommer mot slutet av veckan då jag satt ihop lådan.

okej, som alla säkert vet har jag äntligen bestämt mig för att det är dags för den efterlängtade diffen.

Jag tvekade länge om detta verkligen var något som jag kunde ro i land. ..det är ju inte direkt det minsta ingreppet man kan göra på en bil och jag har aldrig varit ens i närheten av att göra något liknande tidigare.

Hur som helst skatteåterbärningen damp in på kontot och det började rycka i beställarfingret. Efter att ha tråkat ut Emil med ytterligare några samtal för att samla mental styrka bestämde jag mig. -Far i vind!!

Det är alltså en Quaife QDF6M som passar bland annat JC5 lådorna. Jag har haft tillgång till en äldre engelsk Renault servicemanual för JC5 lådorna. Tyvärr har den under arbetets gång visat sig vara ofullständig och ha vissa brister speciellt gällande utförandet på en JC5-130 låda. Har även fått ovärderlig telefonsupport från proffs Renault-mek Emil som gjort detta ingrepp på sin fina Fas 1'a. Stort tack! det hade inte gått utan din hjälp.

För att få ner lådan har jag sneglat lite på Sik's guide för detta som finns postad på CRS forum: http://forum.clubrenaultsverige.com/viewtopic.php?t=8153
Jag upplevde dock att det fanns en hel del luckor fram för allt i Renault manualen och jag tänkte försöka fylla vissa av dessa. Förhoppningsvis kan detta inspirera fler Renault åkare till att våga sig på denna uppgradering. Vill dock förtydliga att detta är inte tänkt som en guide utan är snarare tänkt att underlätta en aning om någon funderar på spärr till sin Clio.

*************************************************

Grejer som behöver köpas för att montera diffen i en JC5-130 utöver diffen (förutsatt att man har alla verktyg):

Gott om tid, stressa inte då blir det bara skit

Stort tålamod, kolla, dubbel kolla och trippelkolla

Växelådsolja, Tranself NFJ 75W 80 (3,1liter)

Flytande loctite gänglåsning eller motsvarande

Flytande flänstätning (för att sammanfoga växelådshalvorna) Loctite 518, 5188 eller Würth 0893574050. Molybydenfett behövs också för bla drivaxlarna


Här är de delar man minst måste köpa för att byta diffen


Shims till diffen med måtten inskrivna på påsarna ifall någon skulle vilja köpa ett enstaka shims. 2,525mm ska man utgå från med ny diff och gamla lager, i min satt det original 2,375mm. Tunnare shims = tightare förspänning på lagren.


*************************************************

Detta service kit kan man beställa om man har en JC5-089 låda.

Som jag skrivt senare i tråden blev det en hel del elände pga att jag fick fel prylar till en början. Renaults system hänvisade felaktigt till sattsen nedan även för min bil med JC5-130 låda. Detta resulterade i att jag fick lov att riva ner lådan ur bilen och dela den igen + byta ett lager i lådan shimsa om och hålla på och krångla.

Servicesatts för JC5-089 växellåda (innehåller alla packboxar, låsstift, synkringar, packningar mm till hela lådan) Renault nummer: 7701472393 Passar alltså inte JC5-130. >


Största felet är att styrningen för urtrampningslagret/packboxen för ingående axeln (nere i vänstra hörnet) är helt fel. Kass av Renault att skicka fel prylar.


Här ses skillnaden mellan den felaktigt levererade JC5-089 delen med integrerad packbox och den konstruktion som sitter på JC5-130 där lager och packbox är en enhet separat från styrningen. Eftersom jag fick fel delar till min låda lyckades vi tyvärr förstöra lagersätet till ingående axeln. Så ett nytt lager kommer att pressas i lådan. Den vita plast prylen i laget är ett skydd som man tar bort efter att axeln är monterad.


En bild från Renaults system, med vissa artikelnummer inskrivna. Shimsen på bilden behöver normalt inte användas trotts att lagret vid ingående byts. Och det är jag glad för iom att de kostar 1700kr


*************************************************

Nu över till själva utförandet

Subframen nere. Glöm inte att knyta upp kylaren innan ni släpper subframen. Kylaren står bara i denna och kan släppa från sina övre fästen och ramla ner märkte jag Glöm för guds skull inte att också knyta upp styrväxeln innan ni släpper ner subframen. Vet att många brukar släppa subframen med krängaren kvar på plats. Jag valde en annan variant och plockade bort krängaren innan. Iom detta slipper jag att lossa på infästningsklammorna till styrväxeln. Tacksamt iom att det kan bli en hel del pill med att passa in dessa annars.


Höger drivaxel. Denna går inte att dra ut innan växellådan är lossad. (stödlagrets infästning tar i blocket)


Hmm såhär ska väl inte kopplingen se ut oljeläckage i kopplingshuset


Kopplingen har dragit åt sig olja, se markering. = ny koppling > Ett lättat svänghjul åkte med av bara farten


Svänghjulssidan av kopplingen har klarat sig betydligt bättre. Ingen olja här.


Skitig låda, redo för tvätt.


Här syns eländet i kopplingshuset, olja överallt. Troligen packboxen bakom urtrampningslagret som läckt.


Lådan rengjord och manualen uppslagen. Dags att sätta igång


Femmans växelhus bort plockat (svarta delen på föregående bild) I femmans växelgaffel (där donet sitter inkört på bilden) har ett lås stift suttit, detta ska knackas ut för att komma vidare (använd en träbit som mothåll) Innan man gör detta lägger man i backen och femman samtidigt för att låsa axlarna. Detta gör man alltså manuelt direkt på axlarna ej med växelföraren. Sedan drar man lös muttern samt torx skruven som håller de båda dreven. (Ses tydligare på nästa bild)


Med skurvarna och växelgaffel borta (ej på bilden) är det dags att dra bort dreven. Jag har provat en gång med ev vanlig avdragare det kan gå om ni har en jäkla tur. Eftersom dessa lådor är i princip samma som sitter i Volvo 440/480 och tidiga V/S40 finns verktygen hos de flesta större Volvo verkstäder antingen som Volvo eller Renault artikelnummer. Några cross-listor finns inte tyvärr. Jag rekomenderar ingen att göra detta moment utan att ha tillgång till Volvo/Renaults specialverktyg för ändamålet (se bilder nedan). Min erfarenhet är att verkstäderna är riktigt schyssta och vill hjälpa till, jag har alltid fått låna de verktyg jag behövt.


Verktyget för att dra av femmans "lilla" drev, heter 9995339 på Volvo språk.



Verktyget för att dra bort det "stora" drevet mm, heter som ni ser 1170 på Renault språk.



Här ser ni vad som är vad. De fjäderbelastade stålkulorna löper mot spår i växelaxlarna och bestämer de olika växellägena.


Höll på i flera timmar och krånglade för att jag missat ta bort denna. Går inte få isär lådan mer än 15mm sålänge den är kvar. > Även backljus givaren måste bort


Äntligen....


Lite mer beskrivande text...


Låsstiftet på bilden måste bort för att gaffeln ska kunna lyftas ur. Alla stift man plockar bort ska ersättas med nya


Stiftet går att knacka ut men det blir ganska stor brytning i gaffeln iom att man får ta i en del. Använd därför hellre Renault verktyg 949 på bilden om du har tillgång till det, känns bättre att slippa vålda.



Här ses samma stift + de spår i växelaxlarna som tidigare beskrivna fjäderbelastade kulor vilar i.


Tre stift (två tjocka och ett smalt) fixerar gafflarna i växelådshuset.


Närbild på ovan beskrivna stift i sällskap med det underbara hjälpmedlet teleskopmagnet


Med stiften borta kan alla gafflar och axlar lyftas ur samtidigt. OBS viktigt på JC5-130! Tejpa splinesen den ingående axeln med tunn packtejp och fetta/olja in den så din inte skadar packboxen när du drar igenom axeln. Mer om detta senare.


Packboxen till diffen slår man till med ett don så den ställer sig på högkant, sedan bara att plocka bort. Under denna sitter en mindre rolig mutter som håller diffen. Lång 50mm hylsa (står 47 på men den är 50) är det inte många som har. Jag fick låna en av den lokala Volvo handlaren. Heter 9995323 på Volvo språk.


ovan beskriven hylsa


Man behöver också ett verktyg för att låsa kronhjulet när man ska lossa den ovan beskrivna muttern. Jag byggde ett eget av lite gammalt skrot.


Rent hus


***********************************************
Här inflikar jag nu lite information om hur jag gjorde när jag bytte lagret för ingående axeln. Detta är alltså inget jag anser att man måste göra om packningen vid ingående är tät. Har man rätt verktyg är det inte svårt. Dessutom sätts axel-/lager-spelet vid det andra lagret till ingående axeln = axeln behöver i normala fall inte shimsas om bara för att lagret byts.

Till detta moment behövs en press och speciella mothåll + en hylsa/tub att pressa med. Jag fick dessa special tillverkade av en lokal maskinfirma för kaffe pengar. Den stora hylsan läggs på kopplingssidan av huset som mothåll, den lilla används för att pressa ut lagerbanan till det gamla lagret. Jag pressar alltså lagret inifrån och ut. OBS! hylsan måste användas som mothåll annars spricker huset.


Nya lagret på plats. Använd det stora mothållet på bilden ovan och pressa sedan försiktigt tills kolven på pressen ligger an mot aluminium huset runt lagret. (pressar alltså i nya lagret inifrån) Då sitter lagret flush mot huset precis som det ska.


Från utsidan. Skyddet för packboxen sitter på plats.


***********************************************

Diff ur. Stora lagret knackar man försiktigt bort med en huggmejsel.


Ny står på tur att hoppa i.


Kronhjulet ska pressas på den nya diffen + att den låses med två stålkulor. Pga denna lösning måste två spår gnistas i original kronhjulet. Original sitter pressat + att man valsat en kant över kronhjulet. Jag har lämnat bort detta till en lokal firma som svarvar bort den valsade kanten, pressar av kronhjulet och gnistar nya spår i detta.


Kronhjulet tillbaka från gnistning. Imorgon blir det att smälla ihop lådan.


Kronhjulet och stora lagret på plats på diffen. Kronhjulet var riktigt tufft att få på och jag rekommenderar att värma det ut av Helve*e på en platta innan ni släpper på det. Lagret knackar man dit med ett vanligt don, går ganska lätt.



Monterat i huset. OBS! Diffen ska också shimsas om efter att man bytt diffen. 2,525mm ska man utgå från med ny diff och gamla lager, i min satt det original 2,375mm. Tunnare shims = tightare förspänning på lagren. Glöm inte kontrollera att diffen snurrar lätt ska rotera med 0-20Nm belastning längst ute på kronhjulet.


Axlar och gafflar på plats


Nytt låsstift i pressat, öppningen på stiftet måste ligga i linje med axeln.


Här ses ett av de tre olika låsstifft (annan typ än på föregående bild) som låser de lika växelgafflarna i läge. Lite knepigt att få ihop allt då de olika axlarna låser varandra i serie. Men bara man kollar på slitsningen i axlarna och tänker till lite så fattar man hur axlarna måste stå för att trilla på plats.


En annan vinkel på samma sak. Här sett innifrån där femmans växelaxel kommer sitta.


Växelmekansimen i rätt läge innan växelådshalvorna ska sammanfogas


Det stora ögonblicket, limmat och klart att sättas samman. OBS! Använd INTE såhär mycket lim! Använd istället en liten skumgummi roller och rolla ut tills du har ett jämt fint lager med lim. Givetvis ska ytorna vara kliniskt rena innan man lägger på lim, jag tvättade med kemiskt ren bensin i 3-4 omgångar.


Här står lådan hemma med alla växellägen fungerande. Stiftet på bilden är endast provisoriskt ditpillat, ett nytt ska dit så snart allt är locktitat och klart.


Här ska stiftet till femmans växelgaffel knackas dit. Stödj med en träpinne.


Stiftet på plats, positionen på öppningen i stiftet måste som jag tidigare beskrivit vara i linje med axeln.


Måste också berätta om ett litet problem jag stötte på under detta moment. För att kunna dra muttern och torxen som håller femmans två drev på plats (syns bättre på tidigare bilder) måste man lägga i två växlar samtidigt. I Renaults manual till tidiga JC5 lådor står det att man först ska lägga i ettan och sedan pressa ner femmas växel samtidigt (pilens riktning) så att lådan låses upp. Detta går dock inte att göra på min låda, varför vet jag inte.
Däremot går det att manuellt lägga i backen, genom att trycka ner backaxeln och därefter manuellt trycka ner femmans växelaxel (i riktning som den inritade pilen). Detta fungerar utmärkt och man kan dra fast dreven utan problem. Men sedan gäller det att göra på rätt sätt för att ställa allt till rätta igen och det var då det blev lite problem.
Problemet är att backaxeln i detta läge låser upp alla växlar utom femman som man kan lägga i och ur som man vill. Man måste alltså få upp backaxeln på något vis och den ligger helt flush mot växelhuset och går inte att få tag på.
För att lösa detta lägger man manuellt ur femman, pressar in växelföraren dit backen ligger och forcerar lite åt båda hållen. Då kan man få backaxeln att titta upp ur växelådshuset en aning ungefär som på bilden nedan. När den tittar upp ur huset så du ser översta skåran i axeln stoppa in en skruvmejsel som på bilden och hjälp försiktigt växelaxeln upp hela vägen till positionen för backens "friläge". Kontrollera lådan, alla växellägen bör nu finnas där de ska.


Här ses backaxeln i "friläge", bilden ovan visar samma axel mitt mellan sina lägen.


Lådan färdig monterad och ny packbox på plats. Dessa två packboxar är de enda utgående packboxarna och ska efter vad jag läst i min gamla manual alltid bytas när lådan plockats isär. Jag håller dock inte riktigt med. Har du en JC5-089 så visst då kan du lätt byta styrningen till urtrampningslaget som är integrerad med packboxen, så då är det lika bra att byta. På JC5-130 TYCKER INTE JAG att du ska byta om den inte läcker eftersom lagret vid ingående axeln och packboxen är en enhet. Att byta packboxen och där med också lagret lite besvärligt och kräver specialverktyg. När man monterar differential packboxen kan man med fördel använda den tidigare beskrivna metoden med tunn packtejp fett/olja för att skydda packboxen från splinesen. På JC5-089 lådan måste man vara noga att styrningen för urtrampningslagret hamnar rakt. Små justeringar kan göras med don och hammare. Detta är dock inget problem på JC5-130 pga den annorlunda konstruktionen.
TIPS! Palla upp lådan i "våg" så som den kommer sitta i bilen. Montera höger drivaxel. Häll i 3liter olja (fyll på framsidan av lådan inte via ventilationen på toppen av lådan), snurra axlarna ett stort antal varv, låt lådan stå ett par timmar. Kontrollera om det läcker någonstans. Om inte, dränera lådan på olja (5L dunk på ÖB för 20kr), se jävligt glad ut och montera i bilen. Tar lite extra tid men det är trevligare att få reda på ifall något är fel direkt. Det är ingen höjdare att behöva skruva upp och ner lådan en extra gång kan jag meddela.


Skillnaden mellan packbox/lager styrning JC5-130 och JC5-089


Närbild på packboxen på JC5-130 lådan, styrningen för urtrampningslagret ej monterad.


Lådan provfylld och tät, klar att monteras i bilen.


Svänghjuls porr



Standard koppling, tryckplatta och urtrampningslager.


Gäller att märka upp ordentligt, fanns inget styrstift eller liknande. Dvs. man kan montera det fel och sabba tändningen.


Lite jämförelse bilder på svänghjulen.



Monterat med 7st nya skruvar, modell billiga för 28kr/st


Dags att centrera


Tryckplatta på!


Det förbryllade mig en del att det diffade så mycket på de olika urtrampningslagren



Det var allt för denna gång. Själva monteringen av lådan tänker jag inte beskriva utan hänvisar till Sik's guide som jag länkar till i början av detta inlägg. Nu håller jag bara tummarna för att allt fungerar som det ska och att någon i framtiden kommer ha nytta av alla bilder och beskrivningar. Själv ska jag ta en välbehövlig semester från bilmekandet.

Trevligt med dokumentation av fixandet.

Tycker inte det ser så farligt ut med oljeläckage från växellådan. Tror aldrig jag rivit någon bil (som gått några tusen mil) som inte varit lite smetig i kopplingshuset. Fast ny lamell är väl aldrig fel när du ändå river...

Hur ser 50mm hylsan ut?

Du ska inte passa på att stoppa dit en "längre" femma för att främja till-och-från-Ringen-komforten? Kan ju plocka från någon skrotad dCi med JC5-låda.

Snyggt jobbat Mårten, underbar dokumentation, blir en guldgruva för andra renullt tokar
Den kommer att sitta som en smäck på knutstorpsträffen dit du MÅSTE komma i år! Hör av dig om du vill ha del i hus på området men vänta inte för länge.
Jag skall kolla "det där" oxå gällande knutan har glömt det, sorry..

Lars Falk skrev:

Trevligt med dokumentation av fixandet. Tycker inte det ser så farligt ut med oljeläckage från växellådan. Tror aldrig jag rivit någon bil (som gått några tusen mil) som inte varit lite smetig i kopplingshuset. Fast ny lamell är väl aldrig fel när du ändå river... Hur ser 50mm hylsan ut? Du ska inte passa på att stoppa dit en "längre" femma för att främja till-och-från-Ringen-komforten? Kan ju plocka från någon skrotad dCi med JC5-låda.

Tjenare!

okej, tryckplattan var helt kladdig och det låg små ansamlingar med olja i botten i lådan. Allt för mycket tycker iaf jag. Kopplingen är inte ett dugg sliten ser inte ens ut att ha gått speciellt varmt. Så jag körde på K-tec's rekommendation och fortsatte köra originalkoppling. De kör tydligen denna på deras lågtrycksturbo med 225hp och massor av vrid utan problem.

Bilder på 50hylsan kommer liksom på den modifierade avdragaren jag använde för att lossa femmas drev. Tänkte också ta en bild på vad renoveringssattsen innehåller

Nej någon längre femma blir det inte i nuläget, tycker det fungerar rätt bra som det är faktiskt. Men nu när jag vet hur man gör kan man lätt göra det jobbet med lådan på plats i bilen.

/M

johan sjöström skrev:

Snyggt jobbat Mårten, underbar dokumentation, blir en guldgruva för andra renullt tokar Den kommer att sitta som en smäck på knutstorpsträffen dit du MÅSTE komma i år! Hör av dig om du vill ha del i hus på området men vänta inte för länge. Jag skall kolla "det där" oxå gällande knutan har glömt det, sorry..

Tack Johan, vill dock poentera att jag inte fått ihop det än

Hade gärna åkt på Knutan men jag kommer vara i norrland på semester då, tyvärr. Vi får sikta in oss på Gelleråsen som kommer bli mitt sista BMWSC event för året.

Vi skrev:

...längre femma...

Lägger upp en lista på utväxlingarna på de olika JC5-varianterna om någon skulle vara intresserad att jaga en längre femma.

Lars Falk skrev:

Vi skrev: ...längre femma... Lägger upp en lista på utväxlingarna på de olika JC5-varianterna om någon skulle vara intresserad att jaga en längre femma.

Vad har du för kod på din? Min är en JC5-130

EDIT: Uppdaterat tidigare inlägg med fler bilder