Coilovers VS bra dämpare/sänkfjädrar

...

Givetvis ska jag som RX-7 ägare vara först att svara....

orkade inte titta igenom länken du la ut sådär jätteväl men vad jag kunde se så var det ju bara vanliga stötdämpare fast försedda med fjädertallrikar för "standard" fjädrar som dessutom var försedda med gänga. Dessutom verkar "camberplates" var inkluderade i kitet.
Det som är bra är att det är lätt att köpa nya fjädrar ur ett standardsortiment (t ex Öhlins) om man vill byta till hårdare/mjukare fjädrar. Dessutom kan du justera fjädertallrikens höjd och därmed höja och sänka bilen samt justera cornerwieght (=bra). Vidare kan camber justeras enkelt och mycket mer än orginal
Annars finns det knappast någon fördel med "coil over" lösningen möjligen bortsett från att man ibland får plats med bredare däck.
Vad är det för fabrikat på dämparen i kit:en?

Hur sitter fjädern på de gula Koni? Är det fast tallrik? Annars får du ju samma egenskaper från dem förutom att det antagligen är svårare att hitta fjädrar med olika hårdheter. Det finns för övrigt "coil over" kit till dessa dämpare så att du ändå kan välja fjädrar i standarddimension....

Personligen hade jag nog valt dämpare från Koni (de är garanterat bra och renoverbara) och skaffat camberplates. Angående fjädrar till dem skulle jag kolla vad t ex Mazdatrix eller Mazda competition rekomenderar...
Tänker du göra det riktigt seriöst bör du nog ringa t ex Stötdämpareverkstan och bolla lite med dem! De bygger även om dämparen för att passa till rätt fjäder om så önskas.

..

Snälla använd inte ordet sänkfjädrar. Detta ord har för mycket med blingbling att göra, allså inget med väghålling utan bara utseende. Vist de kan förbättra väghållingen men det brukar vara en bisak.
Jag ryser vajre gång jag hör ordet sänkfjädrar.

Skall man nu välja fjädrar så borde man välja dessa hur hårt bilen skall vara fjädrad och det mäts lättast i Herzts(Hz) för då får man med vikter på bilen mm mm mm.

fuling skrev:

Snälla använd inte ordet sänkfjädrar. Detta ord har för mycket med blingbling att göra, allså inget med väghålling utan bara utseende. Vist de kan förbättra väghållingen men det brukar vara en bisak. Jag ryser vajre gång jag hör ordet sänkfjädrar. Skall man nu välja fjädrar så borde man välja dessa hur hårt bilen skall vara fjädrad och det mäts lättast i Herzts(Hz) för då får man med vikter på bilen mm mm mm.

hehe. jag skrev så medvetet och det du säger stämmer mycket bra med min åsikt. Jag åker nu på eibachfjädrar, dessa är ju av de bättre snittet så bilen har ju inte blivit sämre på vägen i alla fall. Frågan är om en uppsättning konis kommer göra underverk eller om fjädrarna är för klena i alla fall.

Vad menar du med Hz? Sätta bilen i svängning på skakplattor och mäta eller? (funder starkt på om någon driver med mig )

Hehe jag lovar jag driver inte med dig
Man använder även Hz till biler, så kan man stämma den i F dur tex

Hmm nu skall jag försöka vara allvalig

Fjädrar mät i N/mm och kallas fjäderkonstanen, allså man lägger på en viss kraft på en fjäder så blir den x mm kortare.

Tar vi nu samma fjäder och stoppar dit den på ett jänkeskort, typ tung , så blir bilen mjuk, medan samma jä.. fjäder på en fiat 600 blir stenhård.
Hmm allså fjäderkonstanten säger inte ett ski... Om hur hård bilen blir om man inte vet vikten.

Då har vi 2st parametrar, vikt och fjäderkonstan.

Då var det i prinsip bara en parameter till.
Mellan fjäder och hjul har man massa junk, bärarmar mm, dessa gör att det blir en utväxling mellan hur hjulet rör sig och fjädern, vi skulle kunna kalla den utväxlingsförhållande.

Med dessa 3st parametrar kan vi fjädra jänkeskroten och spaggetiholken lika hårt med olika fjädrar.

f=(k*ut/m)^0,5/2/pi [Hz]

f=frikvens
m=vikt [kg]
k=fjäderkonstant [N/mm]
ut=utväxling [sortlös] MacPeston ca ca 0,8-0,9 Dubbla A-armar ca ca ca 0,5-0,7


Edit:
Tillägg
Vikten man räkna är den fjädrade vikten som varje hjul bär upp.
Förenklat kan man ta viktfördelingen så man får vikten per axel och dela med 2.
Duger som överslag, skall man göra mer nograna beräkingar så skall man ta bort den ofjädrade viket, typ fjäljar, däck, bromsskivor, bromsok mm.

Edit2:
Ett tips om du är intreserad av väghålling köp denna bok, den är läsbar för ALLA.
se
https://rejsa.nu/vaghallningsboken/info.asp

Glömde att det är A-armar och inte Mcpersson på FD, förlåt! Då är det inte camberplates på de som är till FD.
Vad jag förstår är det bara fjädersätets höjd som kan justeras på dämparna du länkat till... Var står det om dämparfästet. Det framgår inte heller om de är justerbara i både kompression och rebound eller bara rebound.
Men vad är det för övrigt för dämpare i kitet? Det står inget och jag måste erkänna att jag aldrig hört tals om Buddy club suspension! Fast det kan ju vara jag som har dålig koll.

Mazdatrix har för övrigt justerbara fjädersäten att montera på dämparna för $133.60 /par fram och bak. Dessa använder då 2 1/2" standardfjädrar. Betydligt än stötdämpareverkstan i så fall.
Givetvis har de även rekomenderade fäderhårdheter för racebruk, fjädrarna kostar $72.50 (vet ej om det menar per par eller styck). Det vore intressant att fråga hur hårda de är och beräkna vad de ger för Hz.

Jag håller nog på Koni i alla fall. Lättare att få support om något skulle gå sönder.

EDIT: Jo, jag glömde: Det handlar ju om vad du är ute efter. Är du nöjd med den hårdhet bilen har nu, användbar för gata osv så kan du väl ha kvar Eibachfjädrarna och bara byta dämpare till bätrre än orginal. Är du beredd att köra med betydligt styvare fjädrar och antagligen bristande komfort så tycker jag att du ska kolla upp fjäderkonstanter på "riktiga" fjädrar, antingen genom att räkna fram egna eller att testa med de som föreslås av t ex Mazdatrix.

fuling skrev:

Hehe jag lovar jag driver inte med dig Man använder även Hz till biler, så kan man stämma den i F dur tex Hmm nu skall jag försöka vara allvalig Fjädrar mät i N/mm och kallas fjäderkonstanen, allså man lägger på en viss kraft på en fjäder så blir den x mm kortare. Tar vi nu samma fjäder och stoppar dit den på ett jänkeskort, typ tung , så blir bilen mjuk, medan samma jä.. fjäder på en fiat 600 blir stenhård. Hmm allså fjäderkonstanten säger inte ett ski... Om hur hård bilen blir om man inte vet vikten. Då har vi 2st parametrar, vikt och fjäderkonstan. Då var det i prinsip bara en parameter till. Mellan fjäder och hjul har man massa junk, bärarmar mm, dessa gör att det blir en utväxling mellan hur hjulet rör sig och fjädern, vi skulle kunna kalla den utväxlingsförhållande. Med dessa 3st parametrar kan vi fjädra jänkeskroten och spaggetiholken lika hårt med olika fjädrar. f=(k*ut/m)^0,5/2/pi [Hz] f=frikvens m=vikt [kg] k=fjäderkonstant [N/mm] ut=utväxling [sortlös] MacPeston ca ca 0,8-0,9 Dubbla A-armar ca ca ca 0,5-0,7 Edit: Tillägg Vikten man räkna är den fjädrade vikten som varje hjul bär upp. Förenklat kan man ta viktfördelingen så man får vikten per axel och dela med 2. Duger som överslag, skall man göra mer nograna beräkingar så skall man ta bort den ofjädrade viket, typ fjäljar, däck, bromsskivor, bromsok mm. Edit2: Ett tips om du är intreserad av väghålling köp denna bok, den är läsbar för ALLA. se https://rejsa.nu/vaghallningsboken/info.asp

Där lärde man sig lite har spanat runt hela dagen men ingenstans hittar jag utväxlingsförhållandet. Mellan vilka punkter bör jag mäta?

Hittade några hjulupphängningsbilder här: http://asmic.com/rx-7/asmic_7.htm#012 och här http://www.scuderiaciriani.com/rx7/suspension.html#DIA
och en lista på vilka fjäderkonstanter som brukar användas: http://www.scuderiaciriani.com/rx7/suspension.html#SPR

original är altså 4.8 / 3.6 och nu har jag 6.9 / 5.1

..

citat:
original är altså 4.8 / 3.6 och nu har jag 6.9 / 5.1

4.8 vad då för något??? Inte lär väll det vara 4.8 Kalle Anka, eller????
Beböver en sort på talen liksom.

Utväxling:
se
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=13775&highlight=


ps av bilden av dömma så ser bilen ut att behöva lite grövre K-fjädar kanske?

sorry! (kg/mm)

Jo det är ju en annan sak som kanske borde ses över men det hindrar ju inte att ha ett fungerande chassi innan.

Jag antar/gissar vilt att bilen är fjädrad 1Hz std
f2=f1 * k2^2 / k1^2
f=frekvensen
k=fjäderkonstant

fram  bak 4,8    3,6 [Kg/mm] 6,9    5,1 1       1,2 [Hz] 1       1,2

Hmm inte mycket till ökning

Det är allså dubbla A-armar fram, vad är det bak????
Vad väger bilen?
Vad har den för viktfördeling?

..

Tittade du på denna länk????
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=13775&highlight=

Var det total rappakalja för dig?????

Skulle behöva 2st mått fram och 2st bak för att kunna göra en mer kvalufiserad gissing.

Lite mer antaganden:
1310/4 ger 327,5kg per hjul.
Vi antar 27,5kg som ofjädrat ---> 300kg


f=(3,6*9,81*1000*0,65/300)^0,5/2/pi ---> f=1,4Hz

fram  bak 4,8    3,6 [Kg/mm] 6,9    5,1 1,6     1,4 [Hz] 1,9     1,6

1,4 0ch 1,6 är nog fult rimligt för en std sport bil, eller???

Vad som saknas nu är en bättre gissing på 0,65(utväxlingen) fram och bak.

Hmm jag spånar friskt, men får jag hålla på ett tag kan kanske bli bra

fuling skrev:

Tittade du på denna länk???? https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=13775&highlight= Var det total rappakalja för dig????? Skulle behöva 2st mått fram och 2st bak för att kunna göra en mer kvalufiserad gissing.

Nej det sa mig faktiskt inte så mycket, men du får gärna upplysa mig om var jag ska mäta.

fuling skrev:

Lite mer antaganden: 1310/4 ger 327,5kg per hjul. Vi antar 27,5kg som ofjädrat ---> 300kg f=(3,6*9,81*1000*0,65/300)^0,5/2/pi ---> f=1,4Hz fram  bak 4,8    3,6 [Kg/mm] 6,9    5,1 1,6     1,4 [Hz] 1,9     1,6 1,4 0ch 1,6 är nog fult rimligt för en std sport bil, eller??? Vad som saknas nu är en bättre gissing på 0,65(utväxlingen) fram och bak. Hmm jag spånar friskt, men får jag hålla på ett tag kan kanske bli bra

Det är trevligt att du engagerar dig.

fuling skrev:

Hehe jag lovar jag driver inte med dig Man använder även Hz till biler, så kan man stämma den i F dur tex Hmm nu skall jag försöka vara allvalig .........................

Så du menar kanske att bakaxeln ska vara stämd i grundtonen, framaxeln i stora tersen. Så långt är jag med. Men var klingar kvinten?

*förlåt, larvar mig bara*

ok, nu skall vi mäta lite, förenklat

a---------------b---c (sätt framifrån så är det höger sida)

a = är bärarmens infästpunk/linje i karrosen
b= infästingspunt fjäderben (vinkel rätt mot a:s infästinrar i karrosen)
c=yttere kulbult (vinkel rätt mot a:s infästinrar i karrosen)
alla mått mätta

Jag behörver måtten a till c och a till b bak och fram.

oklarheter????

Är undre bärarmana nästan horisontella när bilen står still och plant???

Hur mycket luter fjäderbenan inåt???? Du kan ange det om du vill som 10mm på 100.

Lämpligt mätverktyg är en tum-stock. Nu självklart graderad i mm, inga jäv... idi... mått som tum här inte

Pär:
Men var klingar kvinten?

och det skall du fråga mig?? Som är så tondöv att jag inte ens kan spela hisstrumma

fuling skrev:

ok, nu skall vi mäta lite, förenklat a---------------b---c (sätt framifrån så är det höger sida) a = är bärarmens infästpunk/linje i karrosen b= infästingspunt fjäderben (vinkel rätt mot a:s infästinrar i karrosen) c=yttere kulbult (vinkel rätt mot a:s infästinrar i karrosen) alla mått mätta Jag behörver måtten a till c och a till b bak och fram. oklarheter???? Är undre bärarmana nästan horisontella när bilen står still och plant??? Hur mycket luter fjäderbenan inåt???? Du kan ange det om du vill som 10mm på 100. Lämpligt mätverktyg är en tum-stock. Nu självklart graderad i mm, inga jäv... idi... mått som tum här inte

Nu är det solklart! Ska försöka hinna ut i helgen och mäta.

Går det bra med måttband? jag har ett i fot.

fuling skrev:

Pär: Men var klingar kvinten? och det skall du fråga mig?? Som är så tondöv att jag inte ens kan spela hisstrumma

Det var du som tog upp ett dur-ackord! (grundton-ters (stor vid dur, liten vid moll) - kvint).

Hmmmm, liten skillnad mellan fram och bak: Mollstämd bil?

Stor skillnad: Durstämd bil?

Kvinten (eller nån oktav därav) hittar vi säkert i taket när vi dänger näven däri! *möjligen i frustration över att de mollstämda är roligare*