Hårdare Biltemafjädrar fram SAAB og900

Hej!

I och med att min Deutche Kebab Wagen är för dyr i drift och SAAB:en alltid funkar har jag bestämt att spexa till SAAB:en istället så det går att åka bana med den lite hjälpligt utan att den ser ut som att den ska välta. Motoreffekten är det inget fel på men chassiet är på tok för mjukt.

Har kikat på listan över Biltemafjädrar som jag fick från en hjälpsam person här på rejsa och kommit fram till att man kan använda förstärkta bakfjädrar till Ford Scorpio i SAAB:ens framvagn?

Enligt listan har SAAB:ens standardfjädrar följande spec:

Pris | ART # | Varv | Längd mm | Dia mm | Gods dia mm | Fjäderkonstant | N/mm | ihoptryckning/längd@400kg mm | Beskrivning

219:- | 67-304 | 6.75 | 390 | 125 | 14 | 41.61 | 97/293 | Saab 900 79-93 fram standard
269:- | 67-329 | 6 | 305 | 127 | 16.5 | 91.56 | 43/262 | Ford Scorpio bak förstärkt

Alltså borde skorpans fjädrar vara mer än dubbelt så hårda, 3mm bredare i diameter och vid 400kg belastning (dvs. vad man kan förvänta sig på framhjulen) vara cca. 3cm kortare än orginalfjädrar...vilket är i sin ordning, nicht war?

Har jag tänkt rätt nu?

Bara det att du nog behöver 3-5ggr så hårda fjädrar fram och bak mot std.
Dubbelt brukar inte räcka.

Kilenfjädrarna ligger på c:a 100N/mm till og900, så de är ju ett steg i rätt riktning.

Jag har för mig att fuling kom fram till att runt 140-180N/mm skulle vara lagom på min bil, och den skiljer sig ju inte jättemycket från din 900s i geometrier och vikt.

Hmm...så dubbelt så hårda är för svagt? Inga förslag på var man får tag på passande fjädrar utan att behöva gå över till coilovers?


Mercedesfjädrar är domm hårdaste enligt listan och har följande värden :

219:- | 67-304 | 6.75 | 390 | 125 | 14 | 41.61 | 97/293 | Saab 900 79-93 fram standard

299:- | 67-317 | 6.5 | 335 | 122 | 17,2 | 116,98 | 34/300 | Mercerdes bak förstärkt
219:- | 67-307 | 6,75 | 305 | 102 | 16 | 152,64 | 26/279 | Saab 900 bak förstärkt

Så rent teoretiskt skulle man kunna sätta förstärkta bakfjädrar från SAAB 900 fram och förlora cca 2cm men vinna i hårdhet 3.7 gånger? Dom är dock något smalare...frågan är om man kan mecka in dom i fjäderbenet...

Re:

beepbeep skrev:

Dom är dock något smalare...frågan är om man kan mecka in dom i fjäderbenet...

Där nere kan du ju göra en ny skål som passar önskad fjäder. Den är ju enkelt avtagbar. Där uppe blir det väl lite värre, men det borde gå att lösa.

Re:

Ragnar skrev:

beepbeep skrev: Dom är dock något smalare...frågan är om man kan mecka in dom i fjäderbenet... Där nere kan du ju göra en ny skål som passar önskad fjäder. Den är ju enkelt avtagbar. Där uppe blir det väl lite värre, men det borde gå att lösa.

Svarva en adapter-ring, kanske..??

Mohahaha....idag har jag inhandlat två förstärkta bakfjädrar på Feltema och monterat dom fram på SAAB-aset. Eftersom dom var nästan tre gånger hårdare fick höjden "finjusteras" med vinkelkap.

Resultatet blev över förväntan! Bilen har slutat skotta med framhjulen vid fullgas på 2:an och styr faktiskt dit man pekar med hjulen (dvs. styvinkeln har minskat drastiskt).

Hårdare fjädrar bak och vettigare däck skulle kunna göra om Röda Baronen till riktigt vettig banbil. Effekt finns det i alla fall i överflöd. Vad mer kan man göra för att fixa till väghållningen på en og900? Jag funderade på att förlänga nedre A-armen och därmed få mer camber?

Vad säger samlade expertisen?

I alla fall vart det billigt...

Första justeringen:



Andra justeringen:



Montering:

Hhhhhm. Behövde du använda fjäderspännare för att få dit de nya fjädrarna? När man monterar kilenfjädrar fram på og900 räcker det med att släppa stötdämparen för att länkarmen ska hamna så lågt att man enkelt kan sätta fjädern på plats och sedan montera tillbaka dämparen igen. Dina fjädrar kanske var aningen längre i sitt slappa läge?

Visst går det förlänga nedre länkarmen. Jag började med att fila upp skruvhålen för nedre spindelleden lite ovala. Sen svetsade jag på plattor och flyttade ut hålen ytterligare.

Re:

jonka skrev:

Hhhhhm. Behövde du använda fjäderspännare för att få dit de nya fjädrarna? När man monterar kilenfjädrar fram på og900 räcker det med att släppa stötdämparen för att länkarmen ska hamna så lågt att man enkelt kan sätta fjädern på plats och sedan montera tillbaka dämparen igen. Dina fjädrar kanske var aningen längre i sitt slappa läge?

Efter sista "justeringen" med kapskivan var fjädrar faktiskt lite lösa när jag släppte spännaren. Inte så lösa att dom skulle ramla ut men topplagringen gick att vrida litegrann. Jag ville inte ha raggarstuk på bilen så jag behåll orginalhöjd på bilen, så fjädrarna är bara 3x hårdare men sänker inte bilen någonting.

Re:

Ragnar skrev:

Visst går det förlänga nedre länkarmen. Jag började med att fila upp skruvhålen för nedre spindelleden lite ovala. Sen svetsade jag på plattor och flyttade ut hålen ytterligare.

Bra tips! Har du möjligtvis bilder på modifikationen? Finns det någon nytta på att ha mer Caster förresten?

Vad är för fjädrar (art.nr)?

Skulle behöva något nytt till min Toppola slav

Re:

jurkko skrev:

Vad är för fjädrar (art.nr)? Skulle behöva något nytt till min Toppola slav

299:- | 67-317 | 6.5 | 335 | 122 | 17,2 | 116,98 | 34/300 | Mercerdes bak förstärkt

Kapa så här många varv för att den ska få orginalhöjd:

Snurrar vidare på tråden. Efter dagens "chassidebugging" i en rondell insåg jag att min gamla SAAB har blivit överstyrd i kurvorna när man släpper gasen!

Så nu är frågan:

Just nu har jag 117 N/mm fjädrar fram (41N/mm är standard).
Bak är det fortfarande orginal 80N/mm och baken är ganska mjuk. Framförallt när man kör över gupp får jag lite oscillation från bakvagnen så självsvängningsfrekvensen bak är antagligen betydligt lägre än för framvagnen.

Jag funderar på att byta bakfjädrar till förstärkta husvagnsfjädrar (152N/mm) och kapa dessa tills jag får ungefär samma rideheight som orginal. Finns det några nackdelar med att göra så?

När detta är klart ska jag bygga om nedre A-armar för mer camber (vad är optimalt med R-däck?) och ställa in hjulvinklar.

Mvh.

Re:

beepbeep skrev:

Snurrar vidare på tråden. Efter dagens "chassidebugging" i en rondell insåg jag att min gamla SAAB har blivit överstyrd i kurvorna när man släpper gasen! Så nu är frågan: Just nu har jag 117 N/mm fjädrar fram (41N/mm är standard). Bak är det fortfarande orginal 80N/mm och baken är ganska mjuk. Framförallt när man kör över gupp får jag lite oscillation från bakvagnen så självsvängningsfrekvensen bak är antagligen betydligt lägre än för framvagnen. Jag funderar på att byta bakfjädrar till förstärkta husvagnsfjädrar (152N/mm) och kapa dessa tills jag får ungefär samma rideheight som orginal. Finns det några nackdelar med att göra så? När detta är klart ska jag bygga om nedre A-armar för mer camber (vad är optimalt med R-däck?) och ställa in hjulvinklar. Mvh.

Nu måste jag fråga en sak: om man kapar en fjäder så blir den hårdare va? om du har en fjäder med 10 varv som det tar X N för att pressa ihop säg 1 cm och om man kapar av 5 varv på fjädern tar det då 2 X N att pressa ihop fjädern 1 cm?

Re:

Karl V skrev:

Nu måste jag fråga en sak: om man kapar en fjäder så blir den hårdare va? om du har en fjäder med 10 varv som det tar X N för att pressa ihop säg 1 cm och om man kapar av 5 varv på fjädern tar det då 2 X N att pressa ihop fjädern 1 cm?

Hmm....det där har jag aldrig kommit underfund med egentligen. Om detta stämmer har jag numera 6.5/5.5x117 = 138N/mm fjädrar fram vilket är 3.4 gånger hårdare än orginal.

Re:

beepbeep skrev:

Karl V skrev: Nu måste jag fråga en sak: om man kapar en fjäder så blir den hårdare va? om du har en fjäder med 10 varv som det tar X N för att pressa ihop säg 1 cm och om man kapar av 5 varv på fjädern tar det då 2 X N att pressa ihop fjädern 1 cm? Hmm....det där har jag aldrig kommit underfund med egentligen. Om detta stämmer har jag numera 6.5/5.5x117 = 138N/mm fjädrar fram vilket är 3.4 gånger hårdare än orginal.

[snillen spekulerar]
Rimligtvis borde det väl vara så eftersom varje varv komprimeras lite vid en viss kraft på fjädern så borde en avkapning av fjädern resultera i att det finns färre varv (doh!) som kan komprimeras då blir fjädern tyngre..
om ett varv är "lätt" att komprimera dom första mm men sedan blir det tyngre så borde det bli så men jag vet inte exakt hur en fjäder fungerar, växer motståndet i ett varv linjärt gentemot hur mycket den är ihoppressad?
[/snillen spekulerar]

Hoppas nån kommer och styr upp det här.

Det stämmer att en fjäder blir hårdare ju mer man kapar.

Är det ett linjärt förhållande mellan hårdhet och antal varv man kapar bort?
Funderar på om man skulle göra som beepbeep och försöka räkna ut "rätt" hårdhet och sedan köpa långa förstärkta fjädrar som man sen kapar ner så hårdheten blir "rätt". Borde bli mycket billigare (och bättre) än att köpa sportfjädrar och så kan man välja om man vill sänka bilen. Svårt att få in dom kraften som det är.
Sen måste man väl ha hårdare dämpare för att det ska lira?

Re:

Karl V skrev:

Är det ett linjärt förhållande mellan hårdhet och antal varv man kapar bort? Funderar på om man skulle göra som beepbeep och försöka räkna ut "rätt" hårdhet och sedan köpa långa förstärkta fjädrar som man sen kapar ner så hårdheten blir "rätt". Borde bli mycket billigare (och bättre) än att köpa sportfjädrar och så kan man välja om man vill sänka bilen. Svårt att få in dom kraften som det är. Sen måste man väl ha hårdare dämpare för att det ska lira?

Detta höll jag på med igår kväll med fjädrar till min 318is.

Jag testade att pressa ihop fjädrarna med en hydralpress med fjädern stående på en våg.

Det funkade alldeles utmärkt att räkna i Johan S excel ark & fick väldigt lika resultat.
Dock finns det alltid en felmarginal då vågen inte har speciellt hög precision.

När jag började så låg fjädrarna på ca 52 N/mm färdigkapade på ca 120 N/mm.

Kollade dock inte förhållandet hur mycket varje varv gjorde.

Re:

Karl V skrev:

Är det ett linjärt förhållande mellan hårdhet och antal varv man kapar bort? Funderar på om man skulle göra som beepbeep och försöka räkna ut "rätt" hårdhet och sedan köpa långa förstärkta fjädrar som man sen kapar ner så hårdheten blir "rätt". Borde bli mycket billigare (och bättre) än att köpa sportfjädrar och så kan man välja om man vill sänka bilen. Svårt att få in dom kraften som det är. Sen måste man väl ha hårdare dämpare för att det ska lira?

Fjäderkonstanten k= (G*d^4)/(8*n*D^3)

G=skjuvmodulen
d=tråddiameter
n=antal varv
D=medeldiameter

Fjäderkonstanten är alltså omvänt proportionell mot antalet varv.