Johan Rius skrev:

Magnus JE skrev: Jag har sett att det är poppis att bygga om befintliga fjäderben till coilovers på bla BMW E30, vet ej om detta är möjligt på en Mk1ans Golf. Fullt möjligt. Vad har du för diam. på fjäderbenen fram/bak? Det finns ben med och utan insatsdämpare, troligtvis är dina med insats men det får du kolla upp. Magnus JE skrev: MR bak .........söker............söker........... MR bak vill jag ha till mycket nära ett (1) då stötdämparen står nästan lodrätt ovanför hjulnavet och är infäst nån centimeter under detsamma.

Ifram ligger stötdämparen i stucken i fjäderbenet, i bak har jag för mig att man trär över en fjädertallrik direkt på stötdämparen. Jag ska kolla vilken diameter det är. Svetsar man på en gänghylsa direkt på fjäderben i fram och stötdämpare i bak isf?

Finns det färdiga sådana satser att köpa eller köper man nåt hemsmide?

Mvh
Magnus

Roger Gustafsson skrev:

Har du bytt alla bussningar i hjulupphängningarna? Gör så först!

Bussningarna i bakvagnen är ej bytt, men som sagt det kanske vore ide.

Anders Carlsson skrev:

om du fixar fjädebensstag och bussningar bak, samt krängningshämmare bak och fram lär du få en bra mycket "tightare" bil. Jag anser att det ger mycket för känslan, vilket är viktigt, eller hur? Jag är dålig på golfar, men man borde väl kunna få till mer camber genom att borra nya hål för fjäderbenet uppetill?

Tjena

Det låter vettigt, men vill på nåt sett veta var jag ska börja, vilket som ger mest för pengarna så att säga. Men neg. camber är ju nyttigt för instyrningen har jag förstått. Ska man bara kapa upp det stora hålet (där topplagringen kommer upp) och ändra fästhålen för topplagringen/fjäderbenet?

Bifogar en bil på hur det ser ut.

Citat:

1. Då blir nästa steg att kolla upp vilken hårdhet de fjädrar jag har idag ligger på. Om man ska hitta nya fjädrar, vet alla "fjäderförsäljare" vilken hårdhet deras fjädrar har? om de inte vet, hur får man reda på det då - är man hänvisad till de som vet? ?

1: Ja, bra början att ta reda på vad man har.
Ja du frågar du äckelsatsförsäljara om fjäderkonstanten så lär de se ut som fijollådor i de flästa fall
Eller så säger de att lämnar vi inte ut. Men jag gissar de de säger så för de inte vet

Men nu har vi 2 vägar att gå
Vi räknar ut fjäderkonstante
Det behövs
dt=tråddiamter
dm=medeldiameter
nt=totalt antal lindingsvarv på fjäden, allså inräknat typ planslipade ändar.

Hmm det ligger uträkingar du kan änvända här, se
"fjäderkonstant"
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7043

dm=(dy+di)/2
dy=ytterdimater på fjädern
di=innerdiameter på fjädern

2: Vi testar vad fjäderkonstanten är
Ställ fjäden upp.
Mät höjden på fjäden.
Lägg på en tjänd vikt så fjäder åker ihott en bra bit.
vikt/infjädring=fjäderkonstant [kg/mm]

Lägg på mer känd vikt och mät infjädringen.

Lägger man på mer vikt så skall fjäderkonstanet vara konstant.
Annars är det ju ingen konstant

Nu kan det vara marigt att hitta vikter.
alt2

Ställ fjädern på typ en badrumsvåg.
Ställ in fjädern och vågen i tex en verkstadspress.

Kör ner pressen en bit så vågen rör sig tex 10kg vi kallar denna vikt m0
Mät höjden/längden på fjäden, vi kallar den L0

Kör mer pressen så vågen tex visar 20kg=m1
Mät längden på fjäden nu=L1

Kör ner pressen till 30kg=m3 , mät längden L3

Åter upprepa ett antal gånger till för säkerhets skull, allså m4,L5 och m5,L5 osv

Fjäderkonatnten(k) blir
k=(m1-m0)/(L0-L1)
k=(m2-m0)/(Lo-L2)
k=(m3-m0)/(Lo-L3)
osv

Gör ett hel hop mätingar, varför???
Jo för då ser man att man gjort rätt för k skall vara lika i alla fallen.

En sak till nu har vi fjäderkonstanten i kg/mm.
ISo-standar säger N/mm.
Bara ta kg/mm gånger g(9,81) så har vi N/mm

Jag är väldigt tacksam att alla tar sig tid och försöka hjälpa mig med detta.

Fuling,

jag ska vara helt ärlig och säga att de här uträkningarna blir lite för mycket grekiska för mig...

Men om man skulle lyckas mäta sig fram till ett värde på de fjädrar som sitter på bilen idag, och då ser att de fjädrar som sitter på bilen inte har rätt hårdhet. Hur hittar man då nya som är riktiga?

Säljs rena racefjädrar med "känd" fjäderstyrka? Eller hur gör man för att hitta en fjäder med rätt styrka?

Mvh
Magnus

Citat:

jag ska vara helt ärlig och säga att de här uträkningarna blir lite för mycket grekiska för mig...

Nu skall du lära dig lite grekiska
dt=tråddiamter
dm=medeldiameter
nt=totalt antal lindingsvarv på fjäden, allså inräknat typ planslipade ändar.

dm=(dy+di)/2
dy=ytterdimater på fjädern
di=innerdiameter på fjädern

dt, nt, dy eller/och di MÅSTE du klara av att mäta/räkna, annars blir det smick på rumpan

Sen att stoppa in värden i excelarken kan vi hjälpas åt med.
Bus på fjäderasen nu.

Citat:

Säljs rena racefjädrar med "känd" fjäderstyrka? Eller hur gör man för att hitta en fjäder med rätt styrka?

1,9" eller 2,25" fjädar säljs på längd och fjäderkonstant.
Så där är det inget problem
Stegen mellan fjäderkonstenran brukar vara så man får ihopp det.
Men du får ca ca 2-3 feltemafjädar för en rejsfjäder.

fuling skrev:

ok MR heter ..... , fan jag och engelska sk... samma...

Motion Ratio = Rörelseförhållande

Att räkna måttvärden på fjädrarna ska nog gå, och får jag sedan hjälp med excelarket så är det ju lysande!

Då mäter jag lite ikväll!!

Så då är man helt enkelt hänvisad till riktiga racefjädrar om man inte luskar upp någon som har mät upp sina Biltema el dylika fjädrar och vet att det är av ett motstånd som överenstämmer det jag eftersöker?

Anledning till att jag har lite svårt att släppa det, är att jag både är fattig och snål , konstigt att man blev upplänning och inte smålänning.

Mvh
Magnus

Hur länge fanns Golf Ian???

Golf 1:an tillverkades till och med 1984 .... Golf II fanns också 1984

Man gjorde väll inte om bakvagne så MR ändardes kan man hoppas, eller????

Fuling-

Då ska vi se, har varit uppe i garaget och mätt lite.

Fram:
dt (tråddiameter) = 12
dy (ytterdiameter fjäder) = 140
dm (medeldiameter) = 128
nt (totalt antal lindningsvarv på fjäder) = 8 varv

Bak:
dt (tråddiameter) = 9,5
dy (ytterdiameter fjäder) = 102
dm (medeldiameter) = 92,5
nt (totalt antal lindningsvarv på fjäder) = 10,5 varv

om det är möjligt skulle jag vilja få bilen ca 20mm lägre än nu (den ska sänka 50mm med nuvarande fjädrar) av rent kosmetiska skäl. Men går inte det så är det hela världen.

Mätte även kräningshämmarna (vilket kan vara intressant framöver):
Bak = 21mm
Fram = 17mm

Totalvikten är ca 800kg med ca 67% på framaxeln och 33% på bakaxeln.

Mvh
Magnus

Hur ser dina fjäderben ut i nedre infästningen ?

Jag borde ha hyffsat lika grejer i min kärra. Där är övre bulten eccentrisk. Och vrider man den ändrar man vinkeln på spindeln och på så sätt kan man få mycket negativ camber. Är det inte liknande på din ?

Magnus JE skrev:

Ifram ligger stötdämparen i stucken i fjäderbenet, i bak har jag för mig att man trär över en fjädertallrik direkt på stötdämparen. Jag ska kolla vilken diameter det är. Svetsar man på en gänghylsa direkt på fjäderben i fram och stötdämpare i bak isf? Finns det färdiga sådana satser att köpa eller köper man nåt hemsmide?

Här är vad jag köpte till min E30, det passar säkert golfen också.

Alla delar kommer från www.demon-tweeks.co.uk (sidan funkar inte för mig idag) och det gick på ca 2800:- med frakt om jag inte minns fel. Då köpte jag fyra fjädrar, två hjälpfjädrar och två rör-kit.
Gänghyllsorna är 2" invändigt.

Johan Rius:
Klockrent
Stort utbud på fjädrar
Inga problem med lösa fuvudfjädrar.

MEN ca 5-7ggr så dyrt som felteme

Magnus JE:
Har du tankat hem excelfilen????
om inte gör det.
Prova sen att lägg in dina värden.

Får du samma som jag så kommer du säga ooooooooooooooooOJ

Cédric förslag på mer camber är bra
Har du inga exentriska bultar så fila hålen ovala i fjäderbenet.

Cédric skrev:

Hur ser dina fjäderben ut i nedre infästningen ? Jag borde ha hyffsat lika grejer i min kärra. Där är övre bulten eccentrisk. Och vrider man den ändrar man vinkeln på spindeln och på så sätt kan man få mycket negativ camber. Är det inte liknande på din ?

Tjena Cedric!

Jo det stämmer, det är nog en väldigt liknande lösning.

Johan Rius-

Det där ser ju kanon ut, dock försöker jag hålla det här projekt på strikt budget. Går det att få riktigt bra väghållning med biltema fjädrar vore det ju lite coolt på sitt sätt

Fast å andra sidan, eftersom jag säkert kommer att fortsätta utveckla med lättning, mer effekt osv, så vore det kanske fint med coilovers. Då kan man ju kompensera förändringar av dessa parametrar och "corner-weighta" osv.

Jättetack för tipset, men jag ska nog börja med att kolla om jag kan hitta några fjädrar som fyller kriterierna.

Mvh
Magnus

fuling-

har tankta hem excelfilen, ska lägga in värdena idag.

Ungefär inom vilket intervall bör man ligga?

fuling skrev:

Fram bör fjäderhårheten ligga på ca ca 65-90N/mm Bak ca ca ca 30-40N/mm Nu är detta ett höftskott men ligger du åt det mjukare hållet fram så bör du ligga åt det hjukare hållet bak.

Har du förtränkt detta?

Fuling-

oj, missade ditt tidigare inlägg, sorry.

Nu har jag lagt in värden (hoppas jag gjorde rätt, den röda 80000 ändrade jag inte) och då fick jag fram

Fram = 12,4
Bak = 9,8

Vilket kanske inte är helt optimalt?

om du stoppar in "1,5" där det står "nt-nv"

Detta pga att fjäder ligger imot i båda ändar, allså en del av fjäden jobbar inte.
Så blir fjäderkonstanterna LITE högre.
fram=15,2
bak=11,2

Jag skulle säga att bilen idag är pissmjuk, därav mitt ooooooooooooooooOJ

Var väll inte så svårt med grekiska, eller?

Ett problem som säker kommer dyka upp om vi hittar fjädarar på feltema är att fjädern kommer sitta löst när bilen är upphissad.
Det går att lösa med hjälp av dropstop från feltema bestånde av vajer.
Riktigt var man sätter dessa lättast vet jag inte men det finns folk som vet hur man gör.