Re:

MaZ skrev:

Alex H skrev: Peugeot hade iaf på 90 och början av 00 plastbrickor under stolarna. Fungerade fint då tydligen. Jag hade kunnat köra med någon av de plastbrickorna/hylsorna. Men däremot hade jag inte använt 3D-printade. Då hade de alternativ metod för låsning av stolen eller för att hindra att skruven lossnar.

Inget vad jag lagt märke till iaf.
Där är lite räfflor på brickan, det är nog allt. (Brickan är klippt för att få plats i skenan.)

Är det någon här inne som har undersökt BASFs Ultrafusematerial?
Tänker främst på rostfritt, inconel, titan och "kul" material.

Printningen verkar kunna göras i de flesta maskiner, men det verkar vara en del hemlighetsmakeri kring postprocessen. Dvs tvättning och sintring. I USA verkar man skicka in detaljen för detta - verkar få med iaf en fraktsedel med filamentet för och kunna göra det.

Motsvarande tjänst verkar inte finnas i Sverige, EU - och man vill ju helst kunna göra det allt eftersom, snarare än att printa hela rullen och sen skicka någonstans.

Så, någon som har mer information kring krav på efterprocesserna och om det finns DIY-utrustning och köpa för att göra det själv?


https://forward-am.com/material-portfolio/ultrafuse-filaments-for-fuse . . . .


https://www.3dprima.com/se/filament-resin/filaments/metal/basf-ultrafu . . . .

Ni som är duktiga på det här med printing, vad pratar man ungefär för pengar om man skulle vilja ha en typisk centrumkåpa till fälg scannad och printad?
Med tillägg att man höjer den lite mot dess ursprungliga platthet så det blir lite mera "kopp" form på den?
Material ABS eller liknande lämpligt.

Dvs man har en framför sig, scannar den, ändrar så det blir lite djup/höjd på den för att svälja ett mindre axel utstick. I övrigt inga ändringar.
Från:
https://www.navringar.se/produkt/rd-5502-centrumkapor-4-st/
Till:
https://www.navringar.se/produkt/rd-6102-centrumkapor-4-st/

En sån detalj hade jag mätt och caddat på egen hand istället för att scanna.
Har dock aldrig lejat bort nåt för 3dskrivning så kan inte uttala mig om pris men skulle gissa att största delen av kostnaden ligger i just scanningen.

Re:

HondaPOWER skrev:

Ni som är duktiga på det här med printing, vad pratar man ungefär för pengar om man skulle vilja ha en typisk centrumkåpa till fälg scannad och printad? Med tillägg att man höjer den lite mot dess ursprungliga platthet så det blir lite mera "kopp" form på den? Material ABS eller liknande lämpligt. Dvs man har en framför sig, scannar den, ändrar så det blir lite djup/höjd på den för att svälja ett mindre axel utstick. I övrigt inga ändringar. Från: https://www.navringar.se/produkt/rd-5502-centrumkapor-4-st/ Till: https://www.navringar.se/produkt/rd-6102-centrumkapor-4-st/

Jag hade kollat på någon utav dessa sidor efter något som man gillar

www.makerworld.com
www.yeggi.com
https://www.stlfinder.com/
https://cults3d.com/

Sen kan man be den personer som ska printa att "beskära" den efter dina mått, det går oftast göra i slicern där man printar delen dvs majoriteten av alla med 3d skrivare kan printa delen åt dig billigt och enkelt.

Re:

robber skrev:

HondaPOWER skrev: Ni som är duktiga på det här med printing, vad pratar man ungefär för pengar om man skulle vilja ha en typisk centrumkåpa till fälg scannad och printad? Med tillägg att man höjer den lite mot dess ursprungliga platthet så det blir lite mera "kopp" form på den? Material ABS eller liknande lämpligt. Dvs man har en framför sig, scannar den, ändrar så det blir lite djup/höjd på den för att svälja ett mindre axel utstick. I övrigt inga ändringar. Från: https://www.navringar.se/produkt/rd-5502-centrumkapor-4-st/ Till: https://www.navringar.se/produkt/rd-6102-centrumkapor-4-st/ Jag hade kollat på någon utav dessa sidor efter något som man gillar www.makerworld.com www.yeggi.com https://www.stlfinder.com/ https://cults3d.com/ Sen kan man be den personer som ska printa att "beskära" den efter dina mått, det går oftast göra i slicern där man printar delen dvs majoriteten av alla med 3d skrivare kan printa delen åt dig billigt och enkelt.

Tack för tipsen ovan.
Dock verkade det kört att hitta nått som skulle passa bra.
Flera va platta, en del verkade ha knäppfästen som såg helt tokiga ut mot hur det "borde" (?) se ut Vs en kåpa jag vet passar.
Osv.
Så jag vet i fasen, känns som man kommer behöva printa en hel hög med kåpor och har man tur så kommer någon av dom passa Bra.

Re:

fiskolja skrev:

En sån detalj hade jag mätt och caddat på egen hand istället för att scanna. Har dock aldrig lejat bort nåt för 3dskrivning så kan inte uttala mig om pris men skulle gissa att största delen av kostnaden ligger i just scanningen.

När du nämner "caddat", pratar vi typ cnc fräsning då eller? (sorry om frågan är lite off, inte jätte hemma på sånt här).
Tänker på att det är såna där knäpp klackar på kåpor osv.

Re:

HondaPOWER skrev:

fiskolja skrev: En sån detalj hade jag mätt och caddat på egen hand istället för att scanna. Har dock aldrig lejat bort nåt för 3dskrivning så kan inte uttala mig om pris men skulle gissa att största delen av kostnaden ligger i just scanningen. När du nämner "caddat", pratar vi typ cnc fräsning då eller? (sorry om frågan är lite off, inte jätte hemma på sånt här). Tänker på att det är såna där knäpp klackar på kåpor osv.

CAD = Computer Aided Design. Det är alltså själva ritandet där man skapar beskrivningen av geometrin.

Re:

HondaPOWER skrev:

fiskolja skrev: En sån detalj hade jag mätt och caddat på egen hand istället för att scanna. Har dock aldrig lejat bort nåt för 3dskrivning så kan inte uttala mig om pris men skulle gissa att största delen av kostnaden ligger i just scanningen. När du nämner "caddat", pratar vi typ cnc fräsning då eller? (sorry om frågan är lite off, inte jätte hemma på sånt här). Tänker på att det är såna där knäpp klackar på kåpor osv.

Det här är två varianter jag gjorde åt en som ville ha centrumkåpor, han hade tappat några av sina. Det tog inte lång stund då, men mitt CAD är periodiskt så det jag kan tappar jag snabbt om jag inte underhåller det.
Tanken var att testa att göra något som förhoppningsvis passar, skriva ut i PLA, lämna över, han testar på en riktig fälg om det var rätt mått och sen skriva ut i bättre material.
Bara steg 1-3 genomfördes.





Då tog det inte många minter att göra den andra varianten, och den gjorde jag för att på en axel stack det ut "långt" men jag kom inte ihåg hur långt.

Eftersom det finns folk som kan sånt här, tänker jag "rätt" om jag hade gjort så här för delen som efterfrågades:


1. En sketch för själva "locket", där jag gör den i "genomskärning"
2. Revolve 360grader så jag får en body
3. Sketch på undersidan av body'n som gör klacken i profil.
4. Revolve på Sketchen i... 30grader, eller nåt... så det blir en body av en klack
5. C-pattern (i F360) för att få fyra stycken jämnt distribuerade runt om.

Finns det bättre arbetssätt?
Jag har bara "lekt runt" och tittat på Youtube-videos så jag gör bara saker, ibland verkar det rätt och ibland onödigt komplicerat (men jag tror ovan är hyfsat bra).

Re:

Marcus Gustafsson skrev:

Eftersom det finns folk som kan sånt här, tänker jag "rätt" om jag hade gjort så här för delen som efterfrågades: 1. En sketch för själva "locket", där jag gör den i "genomskärning" 2. Revolve 360grader så jag får en body 3. Sketch på undersidan av body'n som gör klacken i profil. 4. Revolve på Sketchen i... 30grader, eller nåt... så det blir en body av en klack 5. C-pattern (i F360) för att få fyra stycken jämnt distribuerade runt om. Finns det bättre arbetssätt? Jag har bara "lekt runt" och tittat på Youtube-videos så jag gör bara saker, ibland verkar det rätt och ibland onödigt komplicerat (men jag tror ovan är hyfsat bra).

Jag hade gjort som du har beskrivit det.
Sen om man vill ha den där lilla extra förstärkningen så får man lägga en extrude uppe på klacken som extruderas till intersect/up to next (eller hur de vill benämna det).

Jag har bestämt mig för att uppgradera till bättre printer. Det kommer med största sannolikhet att bli en Bambulab. Men frågan är vilken.... Är det värt de extra pengarna att köpa en X1C istället för en P1S?

Jag vill kunna köra kolfiberförstärkta material men förstått att det bara är att köpa härdat munstycke och extruder till P1S för att den skall vara "samma" som X1C i det avseendet. I övrigt, vad jag läst, X1C har en Lidar(?) för bättre kontroll av bed-levelling samt en bättre display på printern (mer lätthanterlig direkt på printern), samt klädd med aluminium (om själva ramverket inuti skiljer vet jag ej?).

Har jag missat några andra väsentliga skillnader? Om jag inte missminner mig så har Westersund en av varje, om du läser detta: upplever du stor (någon?) skillnad?

P1S finns nu för ca 7000:- (3Djake) och 9250:- med AMS (P1S combo)

Bästa pris X1C jag hittat: 15000:- med 18000:- med AMS

Pris för härdat munstycke och eftruder har jag inte kollat ännu.

Fler som valt mellan dessa? Åsikter?

Det stämmer att jag har en av varje, min P1S är uppgraderad med härdad nozzle och extruder gear, men jag har inte skrivit ut något fiberförstärkt med den än. Rent mekaniskt skiljer det inte nämnvärt, det jag gillar med X1C är användarvänligheten med den stora skärmen och visst kan det vara bra med Lidar för att upptäcka spagettimonster. Men i ärlighetens namn har printen bara avbrutit ett par gånger på 3500h och då var det jag som hade ställt in lite galet. Båda har ju kamera så det är bara att hålla lite koll i början mest. AMS är ett "måste", hade gärna haft mer än 1 till varje maskin.

Men otroligt tillförlitliga maskiner! Du är välkommen att komma och klämma och känna om du vill då jag bor nära. Svågern har precis fått sin H2D och den ger habegär!

Stort tack för info och erbjudande om att komma och kika!

Tror att jag skulle uppskatta display/gränssnitt på X1C men frågan är om detta och relativt små skillnader i övrigt är värt de extra pengarna. Troligen inte för mig. Däremot blev jag ju sugen på H2D istället nu, din rackare! Den hade jag inte ens tittar på innan

Provkörning pågår med lite olika material av nya maskinen. Blev en prusa CoreOne i kitform(väldigt kul att bygga fö ). Funkat kanon än så länge, hoppas kunna testa mer utmanande prints och material strax

Jag har ingen egen 3D-printer, men jag sköter ett par stycken på jobbet. Två dyra och en billig.

Frågan gäller den billiga maskinen, en Creality CR-10 Max. Den körs uteslutande med PLA pga pris och enkelhet.

Om jag laddar upp en modell i Cura så är det förinställt printhastighet 50 mm/s för PLA.
Det enda jag brukar ändra på är om det ska vara med eller utan support samt kanske lite finare kvalitet och mer infill, allt annat brukar jag lämna orört.

Men när jag stoppar i SD-kortet i maskinen och startar printen så kan man ju såklart justera temp och hastighet på maskinen fristående från Cura.
Temperaturerna för nossel och byggplatta står i Celsius, inga konstigheter.

Printhastigheten däremot har bara siffran "100" som default? Är det 100 mm/s eller är det 100% av hastigheten som står i Cura?

Jag har inte lyckats googla fram nån vettig info, hittar bara en massa fulhack för att öka hastigheten vilket inte spelar nån roll för mig.

Det borde avse 100% av den förinställda hastigheten i den slicade filen.

Re:

Westersund skrev:

Det borde avse 100% av den förinställda hastigheten i den slicade filen.

Ok, som jag misstänkte då. Jag har kört en hel del ganska stora modeller och de har tagit mycket längre tid än vad som anges i Cura. Då har jag kört mellan 50 och 75 på maskinen, med olika resultat.

Tur att det finns sprutspackel...

Re:

Marcus Gustafsson skrev:

Eftersom det finns folk som kan sånt här, tänker jag "rätt" om jag hade gjort så här för delen som efterfrågades: 1. En sketch för själva "locket", där jag gör den i "genomskärning" 2. Revolve 360grader så jag får en body 3. Sketch på undersidan av body'n som gör klacken i profil. 4. Revolve på Sketchen i... 30grader, eller nåt... så det blir en body av en klack 5. C-pattern (i F360) för att få fyra stycken jämnt distribuerade runt om. Finns det bättre arbetssätt? Jag har bara "lekt runt" och tittat på Youtube-videos så jag gör bara saker, ibland verkar det rätt och ibland onödigt komplicerat (men jag tror ovan är hyfsat bra).

Låter ok. Hade möjligen gjort locket och hakens/klackens geometri som en först 90-graders revolve. Därefter kapa bort (enkel extrude cut där skissen omsluter det som ska vara kvar) det som inte ska finnas samt lägga till förstärkningsribbor vid haken. Slutligen spegla mot två plan för att få färdig detalj.

Re:

Anders Karlsson skrev:

Westersund skrev: Det borde avse 100% av den förinställda hastigheten i den slicade filen. Ok, som jag misstänkte då. Jag har kört en hel del ganska stora modeller och de har tagit mycket längre tid än vad som anges i Cura. Då har jag kört mellan 50 och 75 på maskinen, med olika resultat.

på min Creality Ender 3 är det 100% hastighet, enda gången jag pillar på den är om det skall gå fortare men då lider kvaliteten.

PerKr skrev:

Låter ok. Hade möjligen gjort locket och hakens/klackens geometri som en först 90-graders revolve. Därefter kapa bort (enkel extrude cut där skissen omsluter det som ska vara kvar) det som inte ska finnas samt lägga till förstärkningsribbor vid haken. Slutligen spegla mot två plan för att få färdig detalj.

Det är precis sånt här jag uppskattar, ett annat sätt att tänka/lägga upp det.
Jag är fortfarande på stadiet att testa, kolla något Youtube-klipp och sen försöka få ihop något.

Filament torkare, kör en del TPU som skulle behöva bli lite torrare.

Någon som kan rekommendera en tork?