Re:

Cédric skrev:

Kul projekt ! Det verkar som man måste efterbehandla PET-CF för att minska krypningen över tid i motorrum med PET tex, har sett det diskuterat många gånger i 3d printgrupper där folk fått problem, men det borde gå att lösa.

Intressant inlägg.. .. det ser inte ut som att de förändras mycket av annealingen, men om man gör lite testbitar så man får koll på exakta procenten så kan man kalibrera storleken efter det sen..


Jag tror den här typen av lösningar inte är lämpliga för bruksbilar som sitter i köer 5 dar i veckan och bara går och går tusentals mil per år.. men för hobby/söndags-bilar så tror jag värmecykler etc. skulle ligga väl inom vad man behöver... meeen som sagt.. det är ju test och prototyper det här.. så tiden kommer visa..

Re:

Lindkvist skrev:

Cédric skrev: Kul projekt ! Det verkar som man måste efterbehandla PET-CF för att minska krypningen över tid i motorrum med PET tex, har sett det diskuterat många gånger i 3d printgrupper där folk fått problem, men det borde gå att lösa. Intressant inlägg.. .. det ser inte ut som att de förändras mycket av annealingen, men om man gör lite testbitar så man får koll på exakta procenten så kan man kalibrera storleken efter det sen.. Jag tror den här typen av lösningar inte är lämpliga för bruksbilar som sitter i köer 5 dar i veckan och bara går och går tusentals mil per år.. men för hobby/söndags-bilar så tror jag värmecykler etc. skulle ligga väl inom vad man behöver... meeen som sagt.. det är ju test och prototyper det här.. så tiden kommer visa..

Det är ju bara testa och se, funkar det inte kan du byta till PPA-CF eller liknande Väldigt vanligt är att många fokuserar för mycket på materialet, men designar biten såsom den skulle gjutas i aluminium(din ser vettig ut). Det gäller att fläska på ordentligt och göra designen väldigt styv, ,ribbor, tjocka flänsar, ordentlig godstjocklek, metallrör i hålen, eventuellt stötta hela med stödpinnar. VI kör väldigt mycket varm olja i printade bitar på jobbet och det blir snabbt uppenbart hur stor skillnad konstruktionen gör, det kan lätt vara skillnaden mellan att det håller lääänge mot att läcka omgående

Re:

Cédric skrev:

Lindkvist skrev: Cédric skrev: Kul projekt ! Det verkar som man måste efterbehandla PET-CF för att minska krypningen över tid i motorrum med PET tex, har sett det diskuterat många gånger i 3d printgrupper där folk fått problem, men det borde gå att lösa. Intressant inlägg.. .. det ser inte ut som att de förändras mycket av annealingen, men om man gör lite testbitar så man får koll på exakta procenten så kan man kalibrera storleken efter det sen.. Jag tror den här typen av lösningar inte är lämpliga för bruksbilar som sitter i köer 5 dar i veckan och bara går och går tusentals mil per år.. men för hobby/söndags-bilar så tror jag värmecykler etc. skulle ligga väl inom vad man behöver... meeen som sagt.. det är ju test och prototyper det här.. så tiden kommer visa.. Det är ju bara testa och se, funkar det inte kan du byta till PPA-CF eller liknande Väldigt vanligt är att många fokuserar för mycket på materialet, men designar biten såsom den skulle gjutas i aluminium(din ser vettig ut). Det gäller att fläska på ordentligt och göra designen väldigt styv, ,ribbor, tjocka flänsar, ordentlig godstjocklek, metallrör i hålen, eventuellt stötta hela med stödpinnar. VI kör väldigt mycket varm olja i printade bitar på jobbet och det blir snabbt uppenbart hur stor skillnad konstruktionen gör, det kan lätt vara skillnaden mellan att det håller lääänge mot att läcka omgående

Ja, så tänker jag med.. det ligger väldigt mycket i själva designen, och att designa med tillverkningsprocessens för och nackdelar i åtanke. Med 3D-printade så är det väldigt stor skillnad på x/y och z-hållfasthet, men även som du säger så gör det stor skillnad att sätta förstärkningsribbor på rätt ställen.

Ta den här förvarings-lådan till exempel..

Den är utskriven ståendes snett på undre långsidehörnet (ståendes balanseraden på den fasningen).. man kan inte se det så lätt men hyllan i botten har en läpp ytters i underkant precis som mitthyllan, som dessutom har en ribba tvärs över på mitten för att styva upp den så den inte flexar och spricker. .. sånt gör skillnad som natt och dag..




Man kan se här att den inte är perfekt.. stödribban hade behövt support.. det är inget som syns när den sitter där den ska sitta men man kan se att det hänger lite där i "överhänget"..


Här kan man se en annan aspekt av 3D-print-design.. att man ser till att inte ha raka hörn om man inte absolut måste.. fillets/chamfers gör jättestor skillnad för brytpunkterna som annars lätt hamnar i just hörnen..

Re:

Lindkvist skrev:

Fixxe skrev: Fräsigt! Vad för material är det i? Jag tänkte printa insugstrattar till separata spjällen och köpte PA612-CF.. Men det är det där med creep, värme och etanol i luften som gnager i huvudet... Jag kör nästan bara med ett o samma material för det har hittils varit så dj*vla grymt.. jag kör med QIDIs PET-CF .. (alltså INTE PETG).. Nu är frågan hur mycket av hållfastheten som faktiskt kvarstår vid 200+ grader men för t.ex. trattar så är de inte ens 100grader i drift.. snarare 30-40 kanske.. om de inte sitter på avgassidan förstås men det är väl mest udda motorer som gamla wankel och sånt som har både insug och avgas på samma sida?.. min printer går inte över 290grader när jag skriver ut med det här .. så teoretiskt så skulle man kunna skriva ut på en äldre skrivare också om man inte har typ qidi/bambulab-skrivare..

Ser bra ut
Materialet du använder var inte så farligt dyrt, efter en googling.

Har ännu inte börjat med fiberförstärkt. Har köpt hem PLA och PETG med kolfiberflisor i, men de ligger oöppnade.

Nåt särskilt man bör tänka på? Bör man köra större munstycken, osv...

Printern är en X1c, ifall det spelar roll.

Eftersom mina trattar kommer utsättas för både kemikalier (bensin och etanol) i luften, och en hel del värme när man väl stängt av motorn ville jag ha något som står emot det bättre än PET...
Så för att få något som tål kemikalier och som bör klara repetitiv vibrationer / belastningar bättre tänkte jag polyamid istället för PET..

PA612 bör klara creep bättre även efter värmecykler.
PET-CF börjar väl bli lite mjukare vid typ 80 grader och PA612 120-140ish

Min skrivare ska orka med 300 i nozzeln.

Skrev ut 4st i PLA för att testa passform, och tror jag hittat rätt.

Re:

Fixxe skrev:

Eftersom mina trattar kommer utsättas för både kemikalier (bensin och etanol) i luften, och en hel del värme när man väl stängt av motorn ville jag ha något som står emot det bättre än PET... Så för att få något som tål kemikalier och som bör klara repetitiv vibrationer / belastningar bättre tänkte jag polyamid istället för PET.. PA612 bör klara creep bättre även efter värmecykler. PET-CF börjar väl bli lite mjukare vid typ 80 grader och PA612 120-140ish Min skrivare ska orka med 300 i nozzeln. Skrev ut 4st i PLA för att testa passform, och tror jag hittat rätt.

Jag har de senaste åren kört med trattar i PA-CF och det har fungerat fin fint. Kör det på 290 grader i min Bambu. Har svarvat aluminumrör och pressat i skruvhålen för att vara säker på att bibehålla förspänningen på skruvarna.

Re:

Magnus Mårtenson skrev:

Jag har de senaste åren kört med trattar i PA-CF och det har fungerat fin fint. Kör det på 290 grader i min Bambu. Har svarvat aluminumrör och pressat i skruvhålen för att vara säker på att bibehålla förspänningen på skruvarna.

PA6 PA12 eller PA612 ?
PA6 verkar vara sämst ur fuktkänslighet och formstabilitet över tid...

Ja jag tänkte göra rör med krage eller rör och bricka

Re:

Fixxe skrev:

Eftersom mina trattar kommer utsättas för både kemikalier (bensin och etanol) i luften, och en hel del värme när man väl stängt av motorn ville jag ha något som står emot det bättre än PET... Så för att få något som tål kemikalier och som bör klara repetitiv vibrationer / belastningar bättre tänkte jag polyamid istället för PET.. PA612 bör klara creep bättre även efter värmecykler. PET-CF börjar väl bli lite mjukare vid typ 80 grader och PA612 120-140ish Min skrivare ska orka med 300 i nozzeln. Skrev ut 4st i PLA för att testa passform, och tror jag hittat rätt.

Jag är ingen kemist...

Det jag läst mig till så är PET inte så bra för ex. alkoholer eller ex. e85, om vi pratar "submerged".. men helt annan grejj om det är ångor eller nån skvätt.

När vi pratar ITB'er så finns det ju såna ascoola ITB-riggar där spridarna sitter i en brygga utanför trattarna och sen sprutar bränslet i tratten och inte efter längre ner mot portar/ventiler.. är det såna du tänkte köra?

De andra filamenten är definitivt tekniskt bättre ur vissa perspektiv men jag upplever av det jag testat att kombinationen av kemisk tålighet, hållfasthet, värmetålighet, lätthet i utskrift och hur bra ytfinishen blir jämfört med de andra alternativen så har PET-CF blivit min favorit-kompromiss. Det enda tråkiga är väl att man inte har så många färg-val (men det kommer väl av CF-delen.. väljer man GF så finns det några fler valmöjligheter)..

apropå temp-tålighet.. kolla videon jag länkade!.. jag använder värmepistol för att värma/få bort plastrester från min PEI-skiva och det krävs en del värme för att den ska ge med sig.

Jag kör en profil i Qidistudio som är för PET-CF och den säger 280graders utskrift.. jag kör med 0.4mm nozzle för då blir ytfinnishen sk*tbra och det går tillräckligt fort. Jag har laborerat lite med större munstycken men tycker att de blir för grova linjer och artefakter i finishen så 0.4 är det jag landat på..

Jag kör på PEI-bädd och värmer loss brims och sånt som kan ha fastnat.. använder inget lim för det lämnar rester på ytan.. men har försökt skrapat bort nångång utan att värma och har ibland lyckats repa ytan för att det sitter så inåtbänken..

Ajust det.. jag kör en filament-tork som förvärmer rullen och värmer den medans jag skriver ut.. den står på 80grader hela tiden under utskriften.. upplever att det hjälper och att ytfinishen blir mycket bättre när man gör så.. djupare svärta på nåt sätt.. och komponenterna blir väldigt starka.

Jag kommer testa att köra lite annealing nu sen på insugs-delarna jag skriver ut.. då lägger jag dem i den värmaren och kör dem där några timmar..

Vanliga ITB med spridaren rätt nära toppen.



Har oxå tork med värmare. PLA kör jag dock direkt från rullen bara.
PET-CF känns helt klart som jag kommer köpa hem o köra saker i oxå.

Men trattarna nu blir PA612-CF
PEI platta utan lim är det enda jag kör med.

Re:

Fixxe skrev:

Vanliga ITB med spridaren rätt nära toppen. Har oxå tork med värmare. PLA kör jag dock direkt från rullen bara. PET-CF känns helt klart som jag kommer köpa hem o köra saker i oxå. Men trattarna nu blir PA612-CF PEI platta utan lim är det enda jag kör med.

Ser jättenajs ut!.. kör du nån flödessimulator när du ritar trattar?.. (making for motorsports på youtube hade nåt avsnitt om det tror jag?)..

Vore trevligt att gjort.
Men en superseven är rätt begränsad i plats...

Så har jag gjort så långa som där fick plats med i kombination med att få plats med luftfilter.
De går från O45 till O50 på 45mm höjd ungefär. Alltså konar med ca 5 grader invändigt.

Re:

Fixxe skrev:

Vore trevligt att gjort. Men en superseven är rätt begränsad i plats... Så har jag gjort så långa som där fick plats med i kombination med att få plats med luftfilter. De går från O45 till O50 på 45mm höjd ungefär. Alltså konar med ca 5 grader invändigt.

Ah.. ja.. de allra flesta har just utrymmesbrist.. e väl därför vissa race-team ger upp och bara gör hål i huven för att få upp längderna lite..

jag tror han i making for motorsports testade lite för att få "rätt" radie på trattarna.. men ärligt talat så tror jag just längden är det viktigaste.. (längd x diameter.. ) för flöde och gashastigheter.. (men nu är jag inne på nåt jag eg. inte behärskar)..

Limrester går bra att få bort med isopropanol och är det mycket går det utmärkt med YES och grova sidan på disksvampen, så rengör jag mina plattor när det är mycket lim på dom. Torkar dom noga med isopropanol innan dom används igen så det inte är några rester av YES kvar.

Re:

Lindkvist skrev:

Fixxe skrev: Vanliga ITB med spridaren rätt nära toppen. Har oxå tork med värmare. PLA kör jag dock direkt från rullen bara. PET-CF känns helt klart som jag kommer köpa hem o köra saker i oxå. Men trattarna nu blir PA612-CF PEI platta utan lim är det enda jag kör med. Ser jättenajs ut!.. kör du nån flödessimulator när du ritar trattar?.. (making for motorsports på youtube hade nåt avsnitt om det tror jag?)..

Jeg designet mine trattar basert på denne formula



http://profblairandassociates.com/RET_Articles.html

Nu börjar vi slira off topic kanske, men det finns ofantligt många dynotester av trattform här:

https://youtube.com/@garage4age?si=EgfRKXq4AIhoyO5C

Re:

Fixxe skrev:

Magnus Mårtenson skrev: Jag har de senaste åren kört med trattar i PA-CF och det har fungerat fin fint. Kör det på 290 grader i min Bambu. Har svarvat aluminumrör och pressat i skruvhålen för att vara säker på att bibehålla förspänningen på skruvarna. PA6 PA12 eller PA612 ? PA6 verkar vara sämst ur fuktkänslighet och formstabilitet över tid... Ja jag tänkte göra rör med krage eller rör och bricka

eSun Pa-CF, billigt och köper oftast via Amazon.
Har använt det till många motordelar senaste åren.
https://www.esun3d.com/epa-cf-product/

Snyggt!

Jag får tyvärr inte plats med stort filter, så köpt PiperCross strumpa för varje tratt.

Kul youtube! ska kika lite mer innan jag printar riktiga trattarna, men verkar ju inte göra supermycket skillnad så länge man inte får för sig de där konstiga skruvarna...

Re:

Magnus Mårtenson skrev:

eSun Pa-CF, billigt och köper oftast via Amazon. Har använt det till många motordelar senaste åren. https://www.esun3d.com/epa-cf-product/

Hur mycket godstjocklek på dom ungefär?
Hur mycket infill?

Fyra millimeter godstjocklek i tratten och 85% fyllning.

Grabben gillade den här. Jag också.
Sjukt fascinerande att man kan få up PET-flaskor så högt upp i luften.