ThomHall skrev:

Därefter lägger jag på en speciell massa..... Heter "Jesmonite AC 200" och kommer från ABIC Kemi... Har bara känt o klämt på en testbit, vilken verkade lovande

Normalt är ju att använda epoxypasta, gleitmo är en leverantör tex. Men Jesmonite verkar ju shysst då den är vattenbaserad
Lägg gärna matta innan du lägger på massan, så har du mindre risk för att det blir läckage genom pluggen sen

Tänkte lägga matta o epoxi under.. Blir kul att testa hur den går att fräsa i... Ska försöka få till ett test på fräsningen av rattcentrumet, lr vad det nu heter... Ska bara cadda upp det..

Dags för formtillverkning för dörrarna. Först mallar jag upp hur jag skall klippa till glasfibermattorna. Därefter öser jag på med plasten.... Blev 3 kg glas och 12 kg plast per dörr... Går åt en hel del med denna metod .....

Kör du "matta" eller "väv"?

Anledningen till att jag undrar är vikten 15kg per dörr... Jösses, är det en pansarkryssare? Kör man väv, efterhärdar i 50-60 grader något dygn, eller två... borde vikten kunna komma ner till högst halva den vikten. 12 kg plast låter astronomiskt mycket!

EDIT: är det formens vikt eller färdig dörr vi pratar om?

Nej detta är formen, gjord efter easy composites nollkrymp metod.. De färdiga dörrarna blir med epoxy o matta i sandwichupplägg, o borde hamna på ca 5-6kg med förstärkningar..

kolla vid tidpunkt 10:00

Om du pratar sandwich, visst menar du då att glasfibern är vävd (alltså som ett "tyg").
Huggen matta har rätt usla egenskaper, i största allmänhet.

Kanske blev otydligt, menar givetvis väv. Har en ganska tjock 4-riktad väv som jag lägger på vardera sida om distansmaterialet. På samma sätt som jag gjorde motorhuven tidigare i denna tråd.

Sådär ja, nu är hela formen till bakpartiet klar. Gick totalt åt 10 kg matta samt 40 kg plast. Blir en slant... Men ganska lite i sammanhanget... Saknas bara att trimma kanter och borra hål i flänsarna för bultar.
Saknar nu formar till sidokjolarna, diffusorn, samt motorkåpan. Därtill formar för lite smådelar såklart, samt interiör... Så visst finns det att göra ännu

Ett litet tips när du laminerar väven; vrid fiberriktningen 45 grader mellan varje lager... Så låser laminatet ihop mycket effektivare.
Fler tunnare vävar är lättare att arbeta med, än färre tjocka vävar. Eftersom det verkar som du kör Easy Composites (alltså vakuuminjicering) så kommer mängden bindmedel att bli rätt oförändrad, trots fler tunnare vävar. Kör man inte injicering är risken stor att man slaskar på med på tok för mycket bindmedel, och då blir handlaminerat med fler tunna vävar tyngre i slutändan än om man körde färre, tjockare vävar.


Efterhärda i typ 50-60 grader i typ några dagar efter lamineringen, så har du kanske ett 30% starkare laminat i slutändan...

Tackar o bockar för tipsen

Funderade på en annan sak: Easy Composites distansmaterial är väldigt tunna... men ger helt acceptabel "ytstyrka" ändå.

Dock; Jämför med att en huv i 10mm Divinycell med bara ETT lager 95gr väv på var sida, med råge håller för en vuxen man att stå på.

Det vore mumma för styvheten att laminera in panel-stora "X" på insidan av varje panel i 10mm Divinycell, alltså efterlaminera på den baggade sandwichen. Skillnaden i "schwoooossh" när du stänger dörrar, huvar osv borde vara högst påtaglig.


När du efterlaminerar, torka av ytan (för att få bort oxideringen) med aceton innan.

stilldouble skrev:

Ett litet tips när du laminerar väven; vrid fiberriktningen 45 grader mellan varje lager... Så låser laminatet ihop mycket effektivare. Fler tunnare vävar är lättare att arbeta med, än färre tjocka vävar. Eftersom det verkar som du kör Easy Composites (alltså vakuuminjicering) så kommer mängden bindmedel att bli rätt oförändrad, trots fler tunnare vävar. Kör man inte injicering är risken stor att man slaskar på med på tok för mycket bindmedel, och då blir handlaminerat med fler tunna vävar tyngre i slutändan än om man körde färre, tjockare vävar. Efterhärda i typ 50-60 grader i typ några dagar efter lamineringen, så har du kanske ett 30% starkare laminat i slutändan...

Det är därför man bör väga upp mängden plast för varje lager, så vet man att man får ett bra laminat med hyffsat hög andel fiber oavsett tjocklek på väven och antal lager.

Det är just det som är det svåra vid handlaminering. Man vet ju inte på förhand hur mycket som kommer att gå åt när man blandar bindemedel... Med absorbtionsduk är det ju liksom inget problem.


EDIT: Att få så lite bindmedel som möjligt, men ändå tillräckligt, vid handlaminering är svårt och kräver massor med hands-on vana. Mitt eget knep är att man rollar ut bindmedlet i formen. Sedan lägger man väven helt torr i den "fuktade" formen. Steget därefter är att köra stålrollern på den torra väven och därmed både pressa ner väven i det fuktade underlaget, och då samtidigt att trycka upp bindmedlet genom väven. Kommer det upp FÖR mycket bindmedel tar man en torr "offer-roller" som får agera "absorbtionsduk" och rollar tills ytan torkar upp en smula.


Skulle det blir för "torrt" vid stålrollningen så rollar man på med lite bindmedel uppifrån och därefter stålrollar lite till.


Det stora tricket är förstås att ha blick för hur tjockt man rollade ut bindmedlet från början. Tips 1) ha bra belysning... Tips 2) Trial-and-error en oherrans massa gånger.

Det var detta som jag menade med panel-stora "X" som förstärkning på insidan av dina kaross-paneler... Hittade denna bild i tråden intill.

När jag gjorde huven så vägde jag väven o tog höjd för distansmaterialets åtgång. Därefter körde jag peel ply, släppfilm, nät o en massa uppsugningsmaterial (breather) o därefter vacuum påsen. La en del epoxi först o sen 1a väven. Blötte sedan distansmaterialet (lantor soric 3 lr 4mm) med resten i stort, men inte sista väven nämnvärt .. Blev hyggligt bra trots att jag inte fick till bra undertryck.. Fick lite underskott på vissa ställen dock, så jag penslade på lite epoxi i efterhand. Inte optimalt kanske.. Vikten blev ca som min braiga enkla provbit, per kvm..

När du injicerar (man låter som värsta pundaren ) så innan du sätter igång:

1) Kör upp undertrycket, förslut anslutningen, stanna kompressorn, låt stå en timme och kolla om du fortfarande har samma undertryck efter en timme?

2) Har trycket försvunnit, leta läckan först innan du går över att köra skarpt.

Jag har ännu inte blivit helt klok på om man vinner något med att "prima" Lantor Soric på samma vis som man primar divinicell (som annars dricker bindmedel som en måndagssjuk alkis).

Efter timmar och åter timmar av förberedelser och slit är nu äntligen formarna för bakre delarna klara

Bra jobbat, tänk på att förvara dina formar väl, så dom inte deformeras...
ju längre dom kan ligga kvar på dina pluggar och verkligen härda ut desto bättre...
tråkigt om dom efterhärdar och sedan måste bändas ihop...

De har legat ca 2 veckor på pluggarna nu. Kommer tillverka karossdelarna inom närmaste dagarna/veckorna. Sen får jag hitta ngt lämpligt sätt. Kanske hänga upp dem i flera punkter? Eller bara låta dem stå med flänsarna nedåt med stöd upptill?

utgår från att du har bra värme i lokalerna ...
ser fram mot dom nygjutna delarna

Det ligger kring normal inomhustemp... Lr ngt lägre..