Magnus Thomé skrev:

Ingen som kommenterar att jag skärpt mig och håller kvart i tre på ratten hela tiden istället för omtag a'la drifting?

Skönt att äntligen se att även du kan utvecklas, jag hade gett upp hoppet där ett tag.
Bra jobbat Magnus.

Magnus Thomé skrev:

Ingen som kommenterar att jag skärpt mig och håller kvart i tre på ratten hela tiden istället för omtag a'la drifting?

Haha, jag får nervösa sammanbrott av att kolla på incarfilm från rattshufflare

Cédric skrev:

Magnus Thomé skrev: Ingen som kommenterar att jag skärpt mig och håller kvart i tre på ratten hela tiden istället för omtag a'la drifting? Haha, jag får nervösa sammanbrott av att kolla på incarfilm från rattshufflare

haha. kan bara hålla med

Såna filmer på mig har jag massor!!

Magnus Thomé skrev:

Nyfiken på vinklar du kör på

Har för mig det var 0,05 toe in fram och 0,1 toe in bak.
Sen mer caster och som du vet sedan tidigare, hårdare fjädrar som gör att det rollar mindre = mindre ytterskuldra.

Jag klurade på kränghämmare istället, men för just "krängningsslitaget" .

Ärligt talat har jag svårt att förstå plus och minus på att få "högre frekvens" med hårdare fjädrar vs hårdare hämmare. Får kanske googla lite

Vilka topplagringar har du som kan justera upp med mer caster? Eller är ökningen gjord med ändringar nertill (stag/fästpunkter) istället?

Magnus Thomé skrev:

Jag klurade på kränghämmare istället, men för just "krängningsslitaget" . Ärligt talat har jag svårt att förstå plus och minus på att få "högre frekvens" med hårdare fjädrar vs hårdare hämmare. Får kanske googla lite Vilka topplagringar har du som kan justera upp med mer caster? Eller är ökningen gjord med ändringar nertill (stag/fästpunkter) istället?

Jag också, därför jag tog hjälp av dem jag tyckte verkade kunniga

Topplagringarna CADade jag upp själv och fick vattenskurna.

Ja det låter som rätt tänkt helt klart att ta den hjälpen

Då bilen är längre än bred så för att få ca samma rörese i sväng och broms så behövs det krängare.
Förhållandet på M2 ligger ca på 1,7:1
Mao om man har tex 100N/mm fram fjäder behöver man 70N/mm krängre.
Förmodeligen mer då RWD bilar för det mästa är krängingstyvare fram än bak.
Nu har jag dålig koll på bakvagnen på M2, men E36 och E46 så ligger RC rätt högt.
Har BMW hålla ca samma strategi på M2 så behöves det mindre krängre bak.
Sen vad gäller fjädersättning så alla RWD bilar jag rotat i varit hårdare satta fram än bak.
Hmm nu talar jag inte fjäderkonsstant utan vad fjäder ger på hjulet.

Magnus
1: Har du ett protokoll på en hjulintälling?
2: Vad har du för fjäderhårheter nu?
3: Mätt ny framkrängeren?

Sitter och försöker hitta data och har hittat delvis:


Original kräng fram diameter 24,7mm (enligt Dinan) part nr 31352284762


H&R krängaren jag köpt är 30mm med tre olika fästhål på okänt avstånd från krängarens "axel"




Som jämförelse för lite gissningar så finns en krängare från Dinan med massa info:

Nuvarande hjulinställning


Gick ner till lägre camber fram än tidigare för att minska innerkantslitaget på däcken vilket hjälpte men blev lite sämre grepp, märkbart tex depåkurvan Gelleråsen.

Vad är det jag vill förändra?


Balansen i bilen är bra med rätt däckdimension bak. Att det var väldigt överstyrt senast beror ganska säkert på för höga däck bak som höjde bilen drygt 11mm bak, plus att däcken sjöng på sista versen.


Vad jag vill är att minska sneslitage pga bilen kränger mycket vilket ger både ytter och innerkantslitage. Så precis som Simon skriver så mer caster i kombo med mindre krängning antingen med styvare kränghämmare eller hårdare fjädrar. Vilket av de senare två som är rätt väg att gå utifrån hur jag använder bilen till vardags, slalom o bana... vet jag inte.

Tanken är att kunna gå tillbaka upp till mer camber för bättre fäste utan att få tillbaka det elaka sneslitaget.

Om jag utgår i från vidion med Thed Björk + du måste vålda för att få bilkräket att understyra så säger jag.
Förmodligen hårdare framfjädrar och krängare.
Även hårdre bakkrängre men mycket mindre än fram.

Krängare fram:
Om vi antar att typ justeringen hålen ligger på samma radie, hävram som std.
24,7 kontra 30 ger 2,2ggr så hård (+120%)
24, kontra 32 ger 2,8(+180%)

Vet du vad du har för fjäderhårdhet?
Är det detta kit du har?
https://world.ohlins.com/app/uploads/2018/01/MI_BMS-MR40.pdf
Sen har jag en stark känsa av att std så åker man på genomslagsgummina när man plågar bilen.
Dessa TROR jag riält progresiva för att att få en bil i normal körning ha bra konfort
men inte stjälpa talat när man proverserar bil kräket.

Caster:
Öka caster ser jag inte direkt som en nackdel men frågan är vad som händer med guppstyrningen?
Hur mycket går att öka utan att modda så mycket? (tex bara ha justerbar topp lagring)

Som sagt så är Thed-videon med 11mm(!) höjd bil bara bak pga för smala och för höga bakdäck som dessutom var slut. Så balansen med rätt däck är helt okej.

Normalt 295/30-19
I videon 285/35-19

Fjädrarna är 90 och 190

https://world.ohlins.com/app/uploads/2017/10/ohlins_prodnews_rt_BMW-M2 . . . .

Understyrirning? Finns den?
Om ja när?

fuling skrev:

Understyrirning? Finns den? Om ja när?

Jämn gas med acceleration i snabbare böjar så kan man provocera fram understyrning med att vrida om ratten för mycket. Samma sak om man kommer alldeles för fort in i en 90gradare och bara lägger om ratten med övervåld.

Dvs abuse understeer

Ligger man med jämn fart i en lång snabb böj så balanserar man mellan under och överstyrt med gasen.

Går jag två klick hårdare på bakdämparna (när jag har rätt däck bak) så blir den lite svansvilligare och man måste vara lite mjukare. Med 6-7 klick bak så är det ganska lagom, man kan få den att rotera när man vill utan att den sticker alltför gärna. Slarvar man och är lite ryckig i körningen så sticker baken såklart in i kurvorna även vid 6-7 klick bak.

Fram kör jag 3-4 klick. Har inte testat jättemycket men allmänt så känns den lite som den rullar över på framdäcken lite om jag går till 6 klick tex.



Edit:
Körde på gatdäck i förrgår på knixiga Arlanda test track. Där körde jag 6 klick både fram o bak och tyckte framänden lirade bra. Sämre fäste rent allmänt såklart pga gatdäck då förstås men gissar just det var anledningen till att den mjukare setupen fram funkade fram.

Fick en fråga, kopierar in det här

Citat:

Hej Magnus, jag har insett precis som jag tror du upptäckt också, att det inte fungerar väl med square setup på m2'an, den är för halkig i bak, det.....

Jag har kört på original bakfälgar 19*10 runt om länge med 265/30-19 fram och 295/30-19 bak. Fram mår däcken bra av att vara aningens stretchade på 10" fälg pga belastningen och bak är egentligen bredare fälgar än 10" bättre men det funkar helt problemfritt eftersom bakdäcken inte belastas lika elakt som fram.

För flexibilitet att köra på olika däck så köpte jag 6st Protrack Wheels 18*10 ET40 för att köra samma staggered upplägg men också flexibiliteten att kunna köra square plus även fördelen att alla fälgarna funkar på alla positioner. (edit: Protrack har 11" som passar bak också)

I 19" finns flera olika däcksmodeller att välja på i kombon 265 fram och 295 bak i 30-profil.

I 18" är utbudet begränsat om man vill köra 265 fram och 295 bak eller närliggande staggered och samtidigt få rätt förhållande i rullomkrets mellan fram o bak. Oberoende om man kör 265/35-18 eller 265/40-18 fram så är utbudet av matchande bredare bakdäck lite pilligt.



Här är bra för att kolla att man ändrar rullomkrets ungefär lika mycket fram o bak:

Fram
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=245&aspect=35&diam . . . .

Bak
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=265&aspect=35&diam . . . .

Någon som har tips var jag shoppar justerbara endlinks till kränghämmaren fram?

H&R-krängaren

30mm

Hävarm/fästhål på antingen ca 24cm och 25,5cm
(kan ev 23,9cm och 25,4cm)


Jag trodde det var tre fästhål men det är två vilket ger tre kombinationer, använda båda längst ut, båda längst in eller en längst in och en längst ut.