Avgastrim:

S.k. "cat-back" system finns det en uppsjö av. Speciellt rostfria s.k. sportavgassystem. Oftast är syftet optisk och akustisk tuning: Ett fränt ljud och ett fett, blankt slutrör. 2.5" diameter verkar vara normen (men även 2.25).

Racingbeat, Jackson Racing, Borla, Flying Miata är bara några som erbjuder system. De uppger sig ha optimerat sina system i motorrigg för bästa effekthöjning. Ferrita är poppis i Sverige.

Miatan tenderar att självresonera vid ca 3000 rpm. Därför kan det vara bra att välja ett system där tillverkaren uppger att det inte finns någon sådan resonans. Ofta är det ett tunt plåtigt ljud som är högst irriterande.

observera att de flesta sportsystem är tillverkade i rostfritt stål vilket väger tungt. För ren racingkörning bör systemet göras i vanliga tunna rör. Om du avser rejsa på allvar så hoppa alltså över rostfritt utan bygg ett 2.5" system i tunnväggiga rör.

om du inte vill eller kan bygga eget finns flera firmor som både bygger & bromsar avgassystem för tävlingsbruk.

En s.k. racekatalysator lär göra gott för effekten på toppvarv, då den helt enkelt flödar bättre. Samma gäller för grenrör. Originalgrenröret lär vara riktigt bra men ytterligare några hästar kan tydligen släppas ut med ett finare rör. Kostnad för katalysator >2500:- och grenrör ca 5000:-

Förmodligen är det smartast att köpa hela systemet med grenrör, downpipe, katalysator och slutdel från samma tillverkare, då delarna borde vara gjorda för att passa tillsammans.

Övrigt trim.

Ett lättat svänghjul minskar den massa motorn måste accelerera och förbättrar därmed prestanda. Du får alltså inte mer effekt vid mätning på en rullande landsväg, eller högre toppfart. Motorn kommer dock varva upp snabbare, och bilen accelerera snabbare. Den faller snabbare i varv då du släpper gasen, vilket också gör växlingarna snabbare.

Nackdelar: Tomgången kommer bli mer ojämn och motorn kommer vibrera mer p.g.a. mindre svängmassa. Bilen kanske blir mindre lättkörd i normal trafik; svårare att starta vid rödljus och i uppförsbacke utan ordentlig stödgas.

En annan ändring som egentligen faller utanför "motortrim" men som är ganska effektiv att att montera bort ev. AC och servostyrning, båda drivs direkt av motorn och stjäl därmed effekt. Bilen blir också lättare!

Chipstrim:

Nedanstående gäller främst 1.6 l motorn. De nyare 1.8 liters motorerna har ett helt annat och mer avancerat motorstyrsystem för att klara nyare och hårdare emissionskrav.

De flesta chiptrimmare arbetar med tändning och bränsle, men det ger relativt små förbättringar på Miatan. Till Miatan finns knappt några trim-styrenheter att tillgå vilket kanske antyder att man inte hittat nån påtaglig effekt, eller att original ECU fungerar bra prestandamässigt. De ECU som finns är kanske mer lämpade för överladdning av olika slag.

Vad gäller chipstrimning i allmänhet så gäller följande: oavsett hur fräcka riggar de har och hur mycket erfarenhet de har och vad de än säger så går det ut över avgasreningssystemet. Det tar ca 2-3 år för en seriös biltillverkare att optimera en motor och det är ett synnerligen kvalificerat och tidskrävande arbete. Utmaningen är att få motorn att fungera på alla förekommande bränslen (bensin finns i måååånga olika sorter...) och temperaturer och körfall.

Några möjligheter finns dock för den som kör 1.6 l motor:

Det första man bör göra är att höja tändningen genom att vrida på givaren som sitter på bakre änden av insugskamaxeln. Standardvärdet skall vara 10 grader BTDC vid tomgångsvarvet 850 rpm. 14 grader är säkert och 18 grader är möjligt. Kör då på 98 oktan och lyssna efter knack. OBS! Detta går bara på 1.6 med fast tändkurva. Kostnad 0:- + ev. extrakostnad för 98 oktanigt bränsle.
Nackdel: När man varvar upp motorn och släpper gasen, eller trampar ur vid bromsning till ett rödljus kommmer tomgången göra en liten "dipp" då tändningen "slår ner" lite mycket på kolven, detta tas om hand av tomgångsregulatorn och tomgången återgår till det normala inom 0.5-1.0 sek.


Lite mer avancerat är att pilla med bränsletrycket eller temperatursensorn i blocket för att lura ECU:n att pytsa i lite mer bränsle. Motorn kommer gå lite fetare och lite kallare vilket tillåter både högre tändning och mer luft. "Kallare" termostat ger samma effekt, men ger mer slitage på motorn.

Nackdelar förutom minskad avgasrening är att man till viss del "tvättar fodren" från skyddande oljefilm med alltför fet blandning. Det ger alltså högre oljeförbrukning och mer slitage på motorn.

Att pilla på klappans läge i luftmassemätaren borde inte ge någon ökad toppeffekt eftersom motorn går på en bränslemapp på fullast. Däremot kan det påverka dellastegenskaperna.

Överkurs:

När man jämför motorer brukar man använda ett jämförelsetal som kallas MEP - mean effective pressure, eller medeltryck på svenska.

Det kommer från ett termodynamiskt sätt att betrakta motorns arbete i ett tryck-volym diagram. Den som vill förkovra sig i ämnet kan läsa John B Heywoods bok Fundamentals of Combustion Engines, eller Lennarth Zanders kompendium Boostbusters.

Man brukar använda följande betraktelsesätt:

BMEP = IMEP - FMEP - PMEP

BMEP = Brake mean effective pressure
IMEP = Indicated mean effective pressure
FMEP = Friction mean effective pressure
PMEP = Pumping mean effective pressure.


IMEP betyder ungefär det arbete man får ut i förbränningsrummet; eller den energi man lyckas skapa i förbränningsprocessen.

PMEP är pumpförluster från tryckfall i gasväxlingssystemet. Trotteln är största boven på dellast, till detta kommer luftfilter, ventiler, ljuddämpare, krökar etc.

FMEP är mekaniska friktionsförluster; t.ex. från kolvringar, friktion i lager, hjälpapparater etc.

BMEP är det man får ut då förlusterna subtraherats från det arbete som uträttats i förbränningsrummet.

Detta är inte nödvändig kunskap när man trimmar, men det är bra att fundera på vilken av de olika delarna man egentligen påverkar med sina modifieringar.

FMEP kan påverkas genom att balansera vevaxeln och svänghjulet, vikta och balansera kolvar och vevstakar. Vibrationer kostar energi. Mindre vibrationer förlänger också motorns liv. Vikterna på vevaxeln kan också strömlinjeformas för att veven skall rotera lättare i vevhuset! Det tidigare exemplet på att ta bort pumparna för AC och servostyrning tillhör också FMEP. Optimering av lagerspel minskar också mekanisk friktion.

För att öka IMEP kan man borra cylinderloppen till maximal överdimension för att maximera cylindervolymen och plana cylinderhuvudet och blocket för max kompression vilket ger bättre verkningsgrad. Insugs- och avgassidan kommer in här om de kan bättra på fyllnadsgraden genom en bra avstämning.

PMEP påverkas med sportluftfilter, grövre avgasrör etc. Överkurs innebär att matcha insugsrör och grenrör till cylinderhuvudet och skära ventilerna till s.k. 3- eller 5-kant. Portning av kanalerna i cylinderhuvudet är ett typiskt exempel (som även påverkar IMEP) men som inte tillåts i Roadsports om man kör originalmotor.

Vinsterna för varje enskild ändring av denna typ är små men då de sammanräknas blir det en notabel skillnad. Optimeringsövningar av denna typ kan fortsättas i all oändlighet. Ett bra exempel är Supertouring, där man med "konventionell" trimning letat och gnetat fram en god bit över 300 hk från 2000cc, vid ett maxvarvtal på 8500 rpm.

Då är t.ex. lagerspelen minimerade till den gräns att motorns kylvatten måste förvärmas för att lagren skall hamna inom toleranserna. Minimala lagerspel innebär nämligen supertunn oljefilm, vilket medger mindre oljemängd och därmed mindre oljepump som ger mindre friktionsförluster... :idea:

Fortsättningen med chassi-delarna hamnade här....

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=12194

Det får bli en egen tråd med dämpare, men vete 17 om jag vågar...

Senaste banköret var på F5 Ljungbyhed med MGCC. 2.4 km flygfältsbana med några tighta partier liksom långa svepare med bra fart.

Läs tråden på Eftersnack https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=12447

Tillbaka till banbilen då:

Bridgestone Re540S var en ny bekantskap för mig.
205/50R15" var valet på 15x7" fälg.
Bridgestone är betydligt mer gatvänliga än Yokohama 032R - mindre spårkänsliga och mindre ljud.
På banan kändes de mindre precisa än 032R.
Det verkar som sidorna är lite mjukare, för bilen flyter runt mer.
Dock är de nog idealiska för den som vill vardagsköra med R-däck.
Troligen passar de inte så bra för en tyngre bil, kanske blir svajigt

På parkbanan dagen efter med SVKG fortsatte provandet:

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=12455

Iom att man börjar köra att fullt direkt med kalla däck är den extra mjukheten en fördel, man får ett lugnare beteende första kurvorna. Bra mönster gjorde den hemska vattenpölen till en barnlek... det blev också klassvinst vilket alltid är kul!

Sista parkbanerejset med SVKG gav också klassvinst, trots att brorsan var med.
Tur för mig att han fällde några koner och fick tidstillägg.

Läs om det på tråden:
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=13101

Det verkar bli klassvinst totalt också i SVKG:s klubbserie "The Rattmuffen Cup" , återstår att kontrollräkna poängen ordentligt.

Det blev också mitt sista rejs med bilen, för den är nu såld.