Ja det blir ju tillsammans med SEGA reklamen, själv var jag ju mer Nintendo spelare, men i sammanhanget har man ju blivit mer eller mindre tvingad att gilla sonic och börja röka Cammel

knotan skrev:

Velat å vridit å vänt länge, bestämde mig för att skita i det. Men sen ångrade jag mig å beställde ändå 5 st sådana här linjärsensorer. 50mm slaglängd. Totallängd 150mm, linjär position 0-20kohm så blir bra med 0-4.5 ut. 18x18mm "diameter" och ip67. Beställde från långtbortistanien så de kommer väll senare. Får se om /när jag monterar dem ska bara dra fram trådar i kabelhävan förberedande just nu. Kan nog vara lite intressant tillsammans med G-sensor och tilt för att läsa ur bilens rörelser i kurvor. [/img]

Länk tack . 😊

Skickat via Messenger

Tejpade upp formen på bulor som behövs under motorn sen lagt det på bänken och börjat lägga igen och till kolfiber där det behövs.
Funkar ganska bra att få till form med vanlig maskeringstejp underifrån att lägga kolfibermatta mot.

Är mer kvar att göra med lite hål och så, men det bli bra

Jag har också reagerat på att det fungerar oväntat bra att plasta emot tejp. Det är ofta (i de fall man lagar) smidigt att tejpa upp och sen plasta. Det lilla man missar löser spackel helt ok. Har bla lagat kåpa på båtmotor på detta sätt...

Enkelt är bra, så länge det får jobbet gjort och det funkar.
Lite felaktigheter/ojämnheter spelar mindre roll i detta fallet, är ju bara igenläggning av hål,
skulle det gälla bärighet eller något som måste vara mer måttriktigt mot chassiets geometri eller liknande skulle jag nog vilja jag ha något mer sofistikerat. Men än så länge är jag verkligen inte på den nivån att jag skulle bygga något "viktigt" av kolfiber på egen hand.


Sitter oxå å funderar, har tagit upp ideen med groundeffect igen.
modifiering av golvet.
Är det någon som har , enklare /generell /djupare kunskap om detta , så kontakta mig gärna i PM för att bolla lite med mig.

Nu är allt jag ska göra för denna gång med golvet klart.
Märkligt svårt att ta bilder på vad som är gjort, ljuset reflekterar väldigt märkligt men testar lägga in bilder redigerade med filter.

Hade ju kapat ur en sektion av golvbitarna mitt under förra motorn där tråget blev lägre, denna motorn har ett grundare tråg redan orginal och efter ombyggnad fick hela plats ovanför golvet, så har lagt tillbaka de bitarna som jag som tur är har sparat. Även lagt igen under urkapning för bärarmsinfästningar.

Övre bilden är det lite urslipat och ilaggt nytt kolfiber i en spricka, innuti golvet ligger ingjutna backelitbitar, som är förstärkningar där golvet skruvar fast mot monocoquen.

Undre bilden kan man urskilja det tidigare hålet ca 30x40cm där jag lagt tillbaka bitarna å lagt kolfiber runt för att hålla ihop skarven.
Även uttagen mot undre /främre bak bärarmsfästen kan urskiljas. Golvet är marginellt tunnare just där för att kunna få upp golvet hela vägen.

Nu har jag bara 19-20 grader i verkstaden så det lär väll få ligga ett par dagar innan jag slipar allt slätt och fritt från vassa trådar. sen lackar jag det antagligen med polyurethan. Sen efter det ska det delvis kläs med värmematta under grenrören,

Gjorde ett ryck och byggde ihop denna idag.
Vänder mig till forumet för hjälp att räkna.

Kolven är 35mm.
Från leden i kolvens topp till lyftpunkt är det 80mm.
Handtaget är 60cm.

Om mätaren visar 26 bar. Vad innebär det i kilo på hjulet när det lättar från marken?
Min gissning är att jag får lägga på kanske 30 kilo för att lyfta hjulet bak.

P = 26 bar
d = 35mm
r1 = 80mm
r2 = 600mm


Fp = P * A = P * pi/4 * d^2;

Fx = Fp *(r2 /(r2+r1)) = 26e5 * pi/4 * 0,035^2 * (0,6 /(0,6 + 0,08)) = 2,207 kN;

m = Fx/g = 2,207/9,82 = 224,8kg får jag det till

knotan skrev:

Gjorde ett ryck och byggde ihop denna idag. Vänder mig till forumet för hjälp att räkna. Kolven är 35mm. Från leden i kolvens topp till lyftpunkt är det 80mm. Handtaget är 60cm. Om mätaren visar 26 bar. Vad innebär det i kilo på hjulet när det lättar från marken? Min gissning är att jag får lägga på kanske 30 kilo för att lyfta hjulet bak. https://rejsa.nu/im/user/8460/2021-02-14-23-46-36_20210214_214733.jpg https://rejsa.nu/im/user/8460/2021-02-14-23-46-36_20210214_212728.jpg https://rejsa.nu/im/user/8460/2021-02-14-23-46-36_20210214_212817.jpg

EDIT: Copy-pastefel på viktiga siffor


Kraften på kolven är [26 bar som motsvarar 26,5126 kg] * [9,62 cm2 kolvarea] = 255,08 kg. Kraften på fälgen är 225,07 kg och kraften på handtaget är resten = 30,01 kg genom att hävarmen har ett förhållande på 7,5 (60/8).

Så din känsla för hur mycket vikt du lade på skaften var spot on

Skillnaden i svar mot det snabbare inlägget ovan är om man använder 9,81 eller 9,82 för tyngdaccelerationen vilket är försumbart i sammanhanget.

Shit tack, väldigt bra svar.

Jag är lite för dålig på matematik för att direkt förstå uträkningen rätt upp och ner. Men ska kolla närmare på det ikväll.

Min nästa fråga blir. Går det att ändra korta eller långa änden av hävarmen, så att man får ett tal närmare 1:10 på klockan mot kg på fälg?

Dvs Så det tex vid 20 bar blir väldigt nära 200 kg vid fälgen ???

Nu är det ju igentligen överkurs eftersom värdet igentligen bara är intresant för att få lika höger mot vänster, men ändå, kul att fundera i den banan.

Nej när jag tänker ett steg längre, så borde det ju inte gå utan att det måste bytas kolv
Så då är ju frågan snarare. Hur mycket större skulle kolven bli för att visa mer rätt åt det hållet?

Om vi vill mappa 200 kg på fälgen mot 20 bar på mätaren så har vi en kraft på kolven på 200 kg från fälgen och 200/7,5 från handen på handtaget = 226,66667 kg.

P = F/a
P = 20 bar = 2000000 Pa (N/m2)
F = 226,66667*9,81 = 2223,6 N

2000000 = 2223,6/a

a = 2223,6/2000000 = 0,0011118 m2 = 11,118 cm2

d = roten ur(11,118/pi) * 2 = 37,624 mm diameter

Tack, nu klarnar det hur jag ska tänka,
Känner jag mig själv lär det väl aldrig bli av, men likaväl intressant att lära sig.

Jag tror jag för stunden ska nöja mig med lite kortare arm mot fälgen och även förlänga handtaget lite, samt sätta en kvadratisk fot för den stående stolpen, inte för värdets skull , men för att den ska bli mer lätthanterlig.

knotan skrev:

]

Sonic:s fötter borde du ha oxå

Jag har faktiskt funderat på det. Men jag har längre sidepods (kåporna till kylluft)
Så dem får inte plats på ett bra sätt.
Har vart inne på att korta dem kåporna så de är likadana som på williams bilen på bilden. (De såg ut så även på min bil årsmodeller efter och frammåt)
Vilket jag isåfall helst skulle ha gjort innan dem lämnades på lackering.

Men det går ju korta dem även sen såklart.
Hittar jag nån som kan göra dem dekalerna så ska jag nog göra det.

Påbörjat fästen för linjärgivare.
Utgick från överblivna bitar av Duralaluminium som planfrästes till 3mm
Har bett en bekant tillverka ett öra i rörliga änden. Som kläms fast mellan muttrarna till fjädrarna.

Beställde tillverkning av dessa öron att fästa linjärgivare med mot Coilovers.
Nu är dem på väg med posten så hoppas de kommer innan helgen.
Kopplat in kablage till givare och testat givarna. Och det verkar ju fungera bra så långt, värdena rör sig dom de ska.

Bakre givare sitter nu. Måste fixa någon typ av styrningar som gör att allt hamnar på samma plats igen om man skruvar isär.
Och skulle även vilja ha en något flytande främre infästning av givaren. Den bakre i änden av kolvstången är en flytande axialledbussning. Vet inte riktigt vad jag skulle använda men det är inget jag behöver göra just nu. Mer för att säkra upp livslängden om sakerna börjar flytta sig när man kört en stund.

Ska göra lite annat på dagen idag men i eftermiddag tänkte jag koppla upp datorn å se hur det ser ut när det rör sig.
Men jag tror det kommer bli ungefär 0.2v/mm ridehight. Ska bli kul å se om det stämmer då det inte är något jag provat räkna på förut.
250kg CW/hjulvikt innebär ca 5mm rörelse på linjärgivare bak. Vilket innebär ca 0.1v/50kg.
Alternativet är att mata linjärgivarna med 10V (finns en reglerad utgång på Syvecs för 10v givare. Dock mäter dämpingången till loggen bara 0-5v(+)
Men med tanke på att jag aldrig kommer använda ens i närheten av alla 50mm slaglängd, så kommer jag åka med golvet i asfalten innan jag har över 5v .

Jag har lite för dålig koll, antagligen har det med upplösning på givaren att göra, mängden störningar i systemet. Och nogranhet på ingången i systemet att göra. Men jag har ju 3 decimaler på avläsningen i loggen, så att använda 10v kanske är onödigt?? Alla andra givare går på 5 volten så tänkte att det var onödigt att lägga ytterligare en kabel. Men sen beslutade jag ändå att dra med en extra sladd OM jag vill koppla upp dem till 10v sen, Tony får väll avgöra sen när vi hunnit göra lite loggar.

Det kanske funkar bra som det är. Och jag vet inte om det skulle ge en fördel att öka spänningen??

Skulle gissa att sista decimalen mest kommer att fladdra när motorn går. Om du dubblar utslaget (gen att mata med 10v) får du ju dubbelt så bra signal-to-noise, så det är var nog smart att bygga så du kan byta till om det skulle behövas.

Sen behöver du nog inte så mycket precision. Får man till det så man kan se hela millimeter med hygglig repeterbarhet så lär det ju vara bra nog, är ju endå så mycket som skakar, flexar och rör sig.

För kalibrering borde man ju kunna ta snittet för varje givare när man kör genom depon eller så (när man kollar i loggarna efter körning). Tror inte man kan kalibrera en gång och sen glömma det.

Oavsett vill vi se loggarna efter första körningen, det här är jätteintressant.

Du är inne på precis samma spår som jag funderar.

Jag har inte förväntat mig, eller har behov av att veta exakta värden, mer som en hint ,framförallt inledningsvis , hur sakerna rör sig när jag kör.

Jag utgår ifrån att de måste ställas in bra en första gång, och sen checkas efter några körningar, samt kontinuerligt "nollas" in.