Lite annat kanske "onödigt" men ändå inte. Bromsljus. Kommer köra mestadels på trackdays och med tanke på att jag har kanske en fjärdedel så kort bromssträcka mot karossbilar så vill jag gärna kunna signalera att Jag bromsar.

Starka led signalljus jag fick från Mekonomen. Hade hoppats på att jag kunde få färdig med varsel, dvs blinkande ljus. men finns isåfall bara i orange. Och vill ha såklart rött blinkande. Så forskade lite i led blink/varsel-relä. Men de jag hitta var löjligt pris för en så pass simpel pryl.. Typ en 500 ing. Visst 500 är väll kanske inte mycket så på det viset. Men ändå 10 ggr dyrare än vilket annat relä som helst tänkte jag.

Hade även tänkt ha varsel vit led frammåt (för att kunna signalera innan omkörning) . Ska då koppla denna eller dessa till samma relä.

Kollar lite på vanliga std blinkersrelä. 40 spänn för ett vanligt "universal" DIN blinkrelä 4x21w. Dessa har en varningsfunktion som höjer blinktempot vid fel resistans. Denna "fel" frekvens blir perfekt för mitt varseländamål. Och såklart så blir det inga 42watt på dioder så setö

Ännu en lämplig plats för dessa M12 MURr kontakter lite slöseri med antal stift men hamnar ganska nära varma delar så tänkte att det får bli så.



Uppladdad med Rejsas Android-app.

Förutom MURr M12 bosch std, någon enstaka deutch så kör jag dessa vanliga halv-seriösa kinesiska kontakter som jag inte vet namn på. Köpte ju en hel kartong såna mellan 1-6 poliga varianter. Lite plottriga att sätta ihop tycker jag. Men duger helt klart sett till pris. Nästan löjligt billiga.

Uppladdad med Rejsas Android-app.

När jag börjar räkna ihop givarna jag har hittills ser det nästan löjligt ut. Men har jag väl bestämt mig så blir det som det blir. Liten sida jag vet om, men inte kan klassificera som bra eller dålig. Men den bara är som det är

1x vevtrigger
3x oljetemp.
3x oljetryck
4x vattentemperatur
2x avgastemperatur
1x lambda
2x MAPsensor tryck/Vakum
1x tps
3x hjulhastighet
2x lufttemp före turbo
2x lufttemp efter turbo (före kompressor)
2x lufttemp efter Kompressor (före ic)
3x lufttemp efter ic (2 före spjäll en i plenum)

Utöver det några helt analoga mätare

Som det ser ut Nu har jag bara fåtal in-signaler kvar den ena är tank nivå mätare som jag faktiskt kommer skita i.
En in-signal på styrsystem som ska kopplas för vridpotentiometer senare till antispinn system. Har inte bestämt vilken sort jag ska köpa ännu.
Sen två för kamlägesgivare men dem kommer jag använda till andra ändamål som jag inte bestämt vad ännu. Men troligen olika laddtryck på något vis. Dock går det ju att göra indirekt via vridpoten för antispinn. Typ läge 1-4 med a resp b läge. Typ 1A lägsta tryck-mycket strypning vid hjulspinn 1B högt tryck men samma strypning vid hjulspinn. 2a lite mer tryck mindre strypning vid hjulspinn och sist 4B antispinn av fullt tryck.
Går ju även via hjulsensorer programmera olika laddtryck på olika växlar. Eller att det tillåter högsta tryck enbart över 200km/h tex
Men kanske vill ha en "omkörningsknapp som tillåter extra tryck även på lägre varv/växel i kombination med något högre varvstopp eller liknande. (overrun overboost typ)
Möjligheterna är många men tiden att mappa dem desto mer begränsar såklart. Men nu finns iallafall möjlighet.

härligt när det görs seriöst. Ska bli kul att se när du kommer ut med bilen.

Blir bra detta men, 2 saker jag reagerar emot:
1.5mm2 till matning av tändspole kan bli för klent, beror iofs på hur långa kablarna blir men jag skulle nog gå upp lite samt köra detta på eget relä.
Audi kör med 2.5mm2 original på dom V8 jag har.
Jag bygger nu med 2.5mm2 och separata relän per sida då mellan 1-2meter kabel per sida, blir även egna relän för spridare matning på min motor.
Och detta med Audi tändspolar, ska du köra kralliga LS så drar ju dom ännu mer..


Sen skriver du att du ska köra med egna kablar och kontakter till egt?
Jag har fått denna info på sävarturbo:

Det är faktiskt själva kabeln som är givaren dom två kablarna är gjorda av olika metaller
(typ-k oftast som är grön/vit eller gul/röd )
och där dom tar emot varandra blir punkten där tempen mäts.
även kontakterna är tillverkade av dessa metaller
därför blir det tokigt om man skarvar typ-k givare med andra sladdar för då
mäter det på flera ställen samtidigt typ.
De rätt dyra avgastempgivarna är kan man säga ett skydd för kablarna och förhoppningsvis
får man vad man betalar för.

Ja du kan ha rätt. Kommer köra motorcraft waste tändspole.
Dem sitter säkrade med 10-15 amp och 1,5# original men jag har alltid kört 15amp med 2,5 matning pluskablel och 1,5 på jordarna (två ihopsatta spolar matas via samma pluskablel sedan har de flesta styrsystem 1,5# ut ur box eller slutsteg som std så det bör ju räcka eftersom det levereras så.

Kan ju visserligen mest för att gå upp på 4x2# kabel så jag matar 12v via 2st kablar på 2# och sen 1st 2# till vardera jord/laddning

Har 40amp relä men dem är säkrade 30amp så ett klarar lätt två spolar.

Men har släng ut densamma fråga till några Ford cosworth vänner nu via facebook nu om dem tycker jag bör tänka om innan jag krymper igen kabel stammen.

Spridarna jag kör är samma lågohm smp som jag alltid kört på samma vis sedan 2006.
2st delar på en 3amp säkring på styrboxsidan. Och en större gemensam säkring på 12v sidan.

vilket alltid har fungerat bra förr
(igentligen "behöver" man normalt inte säkra dem mer än med en större gemensam säkring. men jag gör så för att boxen är godkänd för 5amp. Bättre att säkra upp med mindre säkring än att riskera att man kör ihjäl stegen i boxen om något händer)

Brände alla (!) säkringar på samma gång på bränslesidan i bänken 2008 hos pbz.
Kollade loggen och hade gått in i hårda varvstoppet nära exakt samtisigt som fuelcut over boost.
Gissar att något knasigt hände då. Bilen tvärdog och alla säkringar på både plus och minussidan samt till bränslepumpar hade gått.

Gissar att alla säkringar i det fallet räddade boxen.

På lola 91an körde jag bara säkring på lägsta möjliga på plussidan. King of mantorp 2015 så försvann plötsligt 2 cylindrar. I depån såg jag att en kabelsko till fläkt relä hade vibrerat loss. Och troligen var det det som ledde till att en bränsle utgång hade brunnit.
Hade ju fler utgångar lediga i boxen så var ju bara flytta. Men hade jag haft säkring så kanske det Hade räckt att byta säkring.?

Men dessa två problem är typ de enda jag haft på så vis. Så det är rätt godkänt sett till att det är två incidenter på typ 20bygda bilar under 10 års tid



Gällande avgastemperatur så har jag läst exakt samma tråd tidigare och funderade över det med.
Men nu är jag inte ute efter exakt kalibrerar mätvärden. Utan en referens mellan höger /vänster sida som skvallrar om något gör att ena sidan plötsligt går varmare eller kallare.

Jag har beställt kablar med ca 1 meters längd på typ-k kabeln. Dvs samma mellan höger vänster sida.
Jag har sedan mina egna kontakter mellan emu master och avgastempens kabel.
Dvs jag klipper eller förlänger inte typ - k kabeln utan ska bara dra in signalen till boxen. Och det är exakt samma längd på alla kablar och samma typ av stift etc etc så det borde ge iallafall samma felaktiga värde mellan höger/vänster isåfall.
Boxen har inte typ - k kabel eller kontakt utan det går in genom den vanliga signalkontakten. Bortsett från om man vill köra 6-8 då det är ett måste med can bus lådan då ska typ - k kabeln anslutas direkt i lådan, antagligen för att få exaktare värden??

Har du en stor megasirenlampa som tänds om något inte stämmer för hur ska du hålla reda på allt?

RallyQuattro skrev:

Blir bra detta men, 2 saker jag reagerar emot: 1.5mm2 till matning av tändspole kan bli för klent, beror iofs på hur långa kablarna blir men jag skulle nog gå upp lite samt köra detta på eget relä.

Beror helt på vad för typ av kabel som används

Nja..
Kopierar in en text här med lite info:


Eftersom totala medeleffekten är mycket lägre och beror på dwell och varvtal kan man bli lurad att tro att man kan klara sig med mycket tunnare kabel. Visst går det att använda tunnare kabel (på det viset att kabeln inte kommer att gå varm), men spänningsfall när spolen tänder gör det ändå olämpligt. 


När det kommer till spänningsfall per meter och kvadratmillimeter och Ampere så är det tyvärr sällan någon större skillnad från kabel till kabel. Koppar är ändå koppar.

Det stämmer att du kan dra 15A igenom 1mm² kabel, men problemet är spänningsfallet.

Har du bara 0.5meter kabel så har du spänningsfall på 0,27volt vid 15A och 14volt vilket är okej.

Men om du nu har 3meter kabel så blir spänningsfallet 1,6volt !


Och detta är vid + 20°C och här har vi nästa problem, nämligen att resistiviteten ökar med 0,4% per grad temperaturhöjning, d.v.s. med 40% vid en temperaturhöjning om 100°C. 

Och alla vet ju att det kan bli väldigt varmt i motorrummet på motorn vilket betyder att spänningsfallet är ännu högre än på uträkningen ovan.



Men om vi nu räknar på  + 20°C och 10A vid 14v och 3 meter kabel så får vi detta:

1mm² kabel har spänningsfall på 1.08volt

2.5mm² kabel har spänningsfall på 0.4volt

= en stor skillnad vid tändspolen.


Silver leder bara 7% bättre än koppar så det gör inga underverk utan du kommer ner från 1.08volt till 1volt i spänningfall.

Så silver 1mm² kabel ger 0.6volt mer i spänningsfall vid 10A än vanlig 2.5mm² kabel på 3meter vid + 20°C och ännu högre spänningsfall i ett varmt motorrum.

Hmm de flesta jag frågar verkar överens om att 2,0 absolut "ska" räcka.
Men å andra sidan "kostar" Det ju inget att dra grövre. Ska ta en sväng å handla lite mer kabel under veckan så ska se då om det finns något jag fastnar för. Eller om vanlig std kabel är bäst ändå. Gillar dem här lite nyare "Light" kablarna som jag tyvär inte minns riktiga namnet på. Dem är iallafall godkända för mer ampere industriellt än traditionell kabel så plus att dem är väldigt starka drag mässigt och följsamma.

Blir nog enklast att isåfall köra 2st 2,0# som I Så fall motsvarar en 4.0?
För plus sen en 2# per kanal från tändsteg till spole.

Tändmissar är något jag verkligen verkligen verkligen vill klara mig utan, vill inte skjuta motorn eller låda över en sådan löjlig grej så slipper helst strömfall helt och hållet. Är inte orolig över att kabeln blir överbelastad. Men vet att av praktisk erfarenhet att strömfall vid tändspole kan ge enormt tråkiga problem. Speciellt vid varma dagar på mantorp

Nikel skrev:

Har du en stor megasirenlampa som tänds om något inte stämmer för hur ska du hålla reda på allt?

Haha. Ja jag har funderat fram och tillbaka på detta med.

Tanken med att ha flera givare på varje position är främst att kunna felsöka konstiga värden genom att kolla vad den andre säger. Säger båda märkliga värden så är något garanterat fel, ger en givare konstiga värden och den andra helt normala. Då är det troligare givarfel.

Vissa av givarna är enbart tänkta att kunna checka läget under mappning. Andra får sköta sig själva direkt mot ecu. Och vissa är enbart för mätarkluster.


Så kommer nog bestämma vilka värden som är viktigast.

Typ oljetryck kommer jag programmera att sjunker det under säg 50% av normalvärde över tex 4000så tänds omedelbart varningslampa. Efter tex sekunder klipp tändningen så man känner att något är fel.. Dvs en kortvarig avvikelse sk inte påverka driften. En längre slår tillfälligt in lägre varvstopp. Om trycket går upp igen går det köra vidare som vanligt, men felkoden lagras för att kunna läsas ut senare.

Ungefär detsamma för vevtrigger. Vattentemperatur och lambda.

Övriga givare får bråka hur mycket dem vill utan att motordriften påverkas.
Vill inte ha massa onödiga möjliga felkällor som påverkar motordriften. Utan dem finns mest för mappning och felsökning osv.

Tex två at hastighetssensorna är kopplade till sprutet och ska inte användas alls inledningsvis utan bara för framtida antispinn. Den tredje är enbart för hastighetsmätare

Min erfarenhet är som du säger att under körning tittar jag inte på mätare alls.

Under kallstart i verkstaden eller depån vill man ju se att oljetryck är normalt. Och när motorn resp oljan är varm nog att köra.

Sedan under körning tittar man knappt alls. Slänger ett getöga någon gång då och då på varvräknare för att se om det finns mer att ge innan det är dags att växla. Kanske man kan dra lite mer innan nästa kurva eller ska jag växla här? Proffsen har det väll redan avklarat i simulator för den aktuella banan. Men inte jag såklart.

Känns något fel kan man slänga ett öga på laddtryck och vattentemp om något är knas.

Hastighetsmätare är enbart på skoj. Inget som påverkar. Man kör ju för det mesta bara så fort man kan ändå

Men intressant att kunna säga till polarna i depån att jag kom upp i blabla fart innan jag bromsade eller att jag höll si och så fart genom den böjen.
Vanlig fråga man får, "hur fort kör du på den å den banan med bilen" och då ganska tråkigt att svara att man inte vet för man inte har hastighetsmätare.

Ju mindre givare, desto driftsäkrare bil

erikjakan skrev:

Ju mindre givare, desto driftsäkrare bil

Haha. Jaa. "Vet man inte om att något är fel, så är det inget riktigt fel" 😂😂😂

[quote="knotan"]Hmm de flesta jag frågar verkar överens om att 2,0 absolut "ska" räcka.
Men å andra sidan "kostar" Det ju inget att dra grövre. Ska ta en sväng å handla lite mer kabel under veckan så ska se då om det finns något jag fastnar för. Eller om vanlig std kabel är bäst ändå. Gillar dem här lite nyare "Light" kablarna som jag tyvär inte minns riktiga namnet på. Dem är iallafall godkända för mer ampere industriellt än traditionell kabel så plus att dem är väldigt starka drag mässigt och följsamma.

Blir nog enklast att isåfall köra 2st 2,0# som I Så fall motsvarar en 4.0?
För plus sen en 2# per kanal från tändsteg till spole.

Tändmissar är något jag verkligen verkligen verkligen vill klara mig utan, vill inte skjuta motorn eller låda över en sådan löjlig grej så slipper helst strömfall helt och hållet. Är inte orolig över att kabeln blir överbelastad. Men vet att av praktisk erfarenhet att strömfall vid tändspole kan ge enormt tråkiga problem. Speciellt vid varma dagar på mantorp [/quote]

Är det 8st tändspolar du ska köra med och vilken typ?

Att bara säga att en viss tjocklek på kabel "kommer räcka" blir ju fel om man inte tar med längden på kabeln, sen glömmer många temperaturen, på en vanlig bil blir det ju rejält varmt under motorhuven, nu kanske inte du har samma problem utan har bättre luftflöde vid motorn.
Men ändå värt att tänka på att inte bulta fast kabelstammar direkt mot aluminiumet på motorn utan istället få bort dom från den varma motorn så dom inte blir uppvärmda av motorn, sen så korta kablar som möjligt.

Många kör ju med ihop knackat gap på tändstiften för att gnistan inte ska slockna vid högre laddtryck, i många av dessa fall skulle säkert grövre & kortare kablar till tändspolen med egen strömmatning kanske hjälpt dom och då kunde dom kört std. gap och fått ännu bättre gnista.

Den Motorcraft är en 4 Cylinders wasted spole. Man kan väll räkna det som totalt 4st spolar i princip. Där två cylindrar delar på en spole. Kabel direkt från spolen till tändstiftwt. Den stora fördelen i mina ögon med detta är just värmen.
Den sitter inte fast inklämd inne i det varma topplocket Utan sätts betydligt svalare bredvid motorn i mitt fall rätt i luftflödet från luftfilterscoopet.

Ja alltså det var ju ställt med frågan till min bil. Dvs kablarna är på absolut sin höjd strax under 2 meter. Men snarare strax över en meter.
Inga kablar dras direkt mot blocket utan kommer ligga nere mot golv eller hänga i luften. Dem ska inte direkt fästas alls utan sättas ihop i en härva som isolerad in när det behövs. Annars bara fritt med vanligt hölje /strumpa runt. Ända gången dem utsätts för värme är om man blir stillastående i lineup. Under körning är det så gott som utomhus temperatur med tanke på hur luftflödet går på en sådan här bil. Och det har jag mätning för så det lär vi bli varse

Okej, så det blir tändkablar alltså från spole till motorn.
Bägge Spolarna framför motorn på bilden?

Ser att det blir väldigt kort väg även från batteri till din relä platta
(fast batteriet ska väll inte stå där och hindra flödet till kylaren?)

Så 2mm2 kommer nog fungera för dig om nu inte spolen kräver mer.

[quote="knotan"

[/quote]

Ja nej batteriet ska bytas mot något mindre lättare batteri står ett annat där nu bara för testande.
Det nya sitter dock inte mycket längre bort, men på insidan av bilen.

Ja precis det blir två spolar framför motorn på lämplig plats som inte är bestämd ännu. Med tändkabel till varje stift.
Den Motorcraft spolen sitter på i princip varje Ford under 90 talet. Inkl. Cosworth. Plus några andra bilar med.
Dvs den finns hemma på de flesta ställen eller skrot om man skulle behöva en ny pronto.

Jag vet att dem normalt med lätthet fixar runt 400whp på e85. Uppåt 500 whp brukar man byta mot motsvarande fast bosch motorsport istället.
Så med två st känner jag mig ganska trygg.
Ja det blir dubbel 2# kabel till matning nu så slipper jag ligga sömnlös att kabeln begränsar.
Problemet som finns med dessa spolar är väll igentligen värmerelaterade. Sitter dem för nära Grenrör osv (som dem gör utan problem på en original Ford eacort 1,6 på 75 häst.
Så sen när man plötsligt pumpar på med 3-400 hästar med större turbo Grenrör etc. Så blir det tillslut torrprickor av värmen i isoleringen. Så man får ju se över dem noga när man monterar att dem är i det skick dem ska.

Blev fel...

Har haft "bilsemester" över helgen. Åkt runt uppåt i landet. Och stannade när vädret blev bra i Sundsvall.
Kliade mig lite i huvudet och kom på att bröderna Ajdén bor väll här. Så testade skriva och dem var hemma i helgen, så nu har jag synat lite närmare på deras olika projekt.

På väg hemåt fick jag även med mig en till audi v8 som dem hade över.

Frugan blev inte jätteglad på mig att vi skulle klämma in en v8 i bagaget tillsammans med all packning. Och inte heller vart hon glad när jag försökte bluffa i henne att den inte alls kostade mycket pengar. (tydligen har vi olika uppfattning om vad mycket pengar är. Jag tycker tex att en bröloppsklänning för X tusen är väldigt dyrt. Medans hon tyckte det var väldigt prisvärt. I detta fall tyckte jag att en reserv motor för X antal tusen är snorbilligt, medans hon tyckte att det var onödiga pengar. Hehe.

MEN in i bagaget kom den iallfall och all övrig packning fick oxå plats.

Nu är vi på väg hemåt igen. Hade tänkt en natt till på någon stans innåt landet, men som man säger borta bra men hemma bäst. Just nu är det inte så många timmar kvar hem. Men soffan och egen säng känns väldigt lockande efter typ 170 mil tre dagar. Varav över 100 i konstant regn /vind /hagel. Dvs vanligt midsommarväder

Uppladdad med Rejsas Android-app.

Har funderat och rotat fram och tillbaka med olika kontakter och modeller pris osv.
Antingen har det jag hittat via jobbet vart för klumpigt, eller haft för lite stift.
Kinamodeller vågar jag inte riktigt lita på.
Dem bra blir på tok för dyra när man räknar ihop hur många jag behöver.
De jag hittat som känts prisvärda med rätt antal stift har bara haft kabelförskruvning på den ena och andra vart tänkt för panel montage.

Men nu igår hittade jag dessa som kändes så himla balla. Så jag slog till direkt.

Det är NOS sovjetiska grejor via ett EU land med rötter i sovjet, ett överskottslager för sovjetiska krigs/flyg/maskindelar.

Slog till på ett helt gäng kontakter för i sammanhanget en struntsumma.

Riktigt kul grej ??


Uppladdad med Rejsas Android-app.