Den är rätt ball, den här bilen.

Kämpa på!

knotan skrev:

Eftersom jag inte har en aning eller har räknat på fjädrar så är det inte hela världen. Gällande antisquat etc får jag inte ihop det riktigt hur det påverkar när man kör dubbla a-armar. På 4 link med stel axel förstår jag principen men helt annorlunda då

Principen är densamma. Men jag tror inte de blir lika påtagligt med ledlager som med bussningar i just a-armar? Vill du läsa mer specifikt om a-armar är de kanske lättare att hitta info om anti-dive/pro-dive. Det är ju samma princip men annat namn (mer passande fronten på en bil).

Jag får det till att det bakre högre än det främre borde bli pro-squat (och därmed anti-rise). Att höja båda som du är inne på nu kanske blir mer förutsägbart dock

Tack Anders. Känns som hösten är på väg men vill verkligen få den så pass klar före testkörning nu innan vintern. Så jag vet vad jag ska göra i vinter,

Kanske blir en helt ny växellåda bakvagn ett måste. Eller så fubgerar det och jag kan koncentrera mig på att bygga smidd motor och kaross arbete i vinter.
Eller om växellådan fubgerar men är för svårväxlad så att paddle shift blir prio ett.

Att få ihop allt under vintern är inte rimligt

Cassius. Jag kommer flytta upp båda tror jag
Måste testa lite först provisoriskt innan jag bestämmer mig.
Finns ju viss marginal för justering inom clevice(flytta led lagret i fästet beroende på vilken sida man sätter distansen)

Kanske räcker att flytta upp bakre fäste och flytta upp led lager max i främre fästet.

Måste ju skäras bort och flyttas sen svetsa fästet på nya platsen

Hojta till om du behöver extra fästen för länkarmarna.

Har gjort verktyg o göra egna till nya räserbilen jag börjat bygga. =)

Erki, NYA räserbilen?

Nu blev det spännande! Har man sagt "A" för man också säga "B"...

Nya hade på ett vis vart guld med mer möjlighet för justering.
Men antar att du bara har en modell förbered? Isåfall måste jag ju ändå göra nya infästningar så blir ju lite samma jobb ändå som att bara flytta mina befintliga.

Och med tanke på att golvet hamnar där det gör så har jag ju ingen direkt nytta av att kunna flytta nedåt igen

Mycket kvar att göra med fästen, fel höjd på framdäck, baken ska ner en bit till.

Men nu går alla kåpor dit iallafall.

Måste bygga luftfilterboxen /scoopet eller vad vi nu ska kalla det. Samt plasta om kåpan och lite annat.

Men det kommer funka att få ihop allt ordentligt under vintern

Uppladdad med Rejsas Android-app.

Fortsätter med diverse. Förbereder sakta provkörning.

Behöver först hjälp från "mappningskungen" Aka. AG,s Tony

Ska kalibrera in alla givare. Strobba tändningen rätt och lägga in lite grundmapp för kallstarter tomgång. Gränsvärden osv för en väldigt enkel testkörning.

Utöver det är det fortsatt Mickel med att finjustera växellänkaget. Små små ändringar och jag kommer närmare och närmare något som känns ganska vettigt.

Skulle behöva utrustning för corner weight. Finns att hyra /låna på lokala dragracing /motor klubben för medlemmar (åby motorklubb som håller i ganska mycket event här i krokarna)

Men vill ju såklart ha eget.

Vad är enklaste /prisvärdaste lösning att köpa för "hemmabruk"??

Har ju ett påbörjat projekt med hydraulvågar sedan några år. Men Som jag aldrig riktigt hinner få klart. Kanske får ta tag i att bli klar med det.

Dessa bilar är väldigt svåra /otäcka att köra innan man fått till vettig hjulinställning inklusive CW. Inte så värst förlåtande.

Samt koppla in wire n till gaspedalen samt broms våg

Hur tung är en sån här lättviktare?
4 st badrumsvågar ?


//Nisse

Fram funkar säkert badrumsvågar, men dom går sällan över 200kg och jag har ytterst få som går över 250kg. Frågan är om de räcker bak?

Jag tittade själv på ebay och där finns ganska billiga vågar som tar 3-400kg med rejäla plattor. T ex: https://www.ebay.co.uk/itm/Industrial-Platform-Digital-Postal-Parcel-W . . . .

500kg varianten mäter med 100 grams nogrannhet, kanske är för grovt? Annars kan jag tänka mig att en "robustare" variant skulle vara till fördel för företaget ditt

Om du inte behöver en vikt exakt på grammet, så kan ju följande trix lösa problemet:

Om det finns ett lyftpunkt ovanför bilen, fäst ett block där. Drag nu ett rep från mitten av bilen bak, över blocket och i andra ändan hänger du en sandsäck/whatever/motvikt på typ 100 kg eller vad du nu behöver för att inte bottna badrumsvågarna bak. Egentligen är det ointresant vad motvikten väger, bara du kommer ihåg att lägga till lika mycket på vad badrumsvågarna visar... Alltså, lös motviktproblemet på enklaste möjliga vis. Väg motvikten. Det spelar ju ingen roll om den väger 92kg, eller 112 kg...


Pettson och Findus har talat.

Jag bara gissar på ca 500 kg bak och 200 fram. Säkert 100 liter i tanken men den är ju i princip tom för det mesta. Iallafall när jag ska väga. Tankar oftast bara någon tjuga i taget.


Är det plus minus något kilo så är det skit samma.

Grejen med en lyft punkt i exakt mitten var ju rätt smart det är ju främst mellan höger /vänster som är intressant med skillnad. Totalvikt kan ju vara kul att veta men inte helt nödvändigt igentligen.

Men är ju stor fördel att ha mätning på alla fyra samtidigt. För när man justerar på ett hjul ändras alla fyra ganska snabbt när chassiet är så hårt.

Ska experimentera lite. Men de billiga eBay vågarna vore ju absolut ett alternativ

Du kan ju köra två motvikter, en motvikt på varje bakhjul. Då får du ju cornerweight i alla fall. Motvikterna behöver inte ens vara lika tunga.

Vikt höger bak = badrumsvåg + motvikt höger

Vikt vänster bak = badrumsvåg + motvikt vänster

Frågan är om du skall väga bilen några gånger (då räcker ovanstående långt).
Skall du väga massor med gånger, stora krav på mätnoggrannhet så är de bara att spotta i lädret och blada upp schabern...

Aa nej det blir väll bara nån gång per säsong typ. Däremellan är bara finjustering med vinklar å de påverkar cw ganska lite

Efter lite enklare mätningar ikväll verkar de väga ca 100 kg per hjul fram och ca 200 per hjul bak.

Ska ta med mig två av Mina påbörjade hydraulvågar till jobbet imorrn å se om jag kanske får lite tid under lunchen att mickla lite med dem.

Isåfall skaffar jag nog två badrumsvågar för framhjulen så får de duga så innan testkörning

Cassius skrev:

... 500kg varianten mäter med 100 grams nogrannhet, kanske är för grovt? ...

100g noggranhet är säkert fullt tillräckligt för detta. Det som kan vara värt att notera är att det är upplösningen på visat värde som är 100g om jag förtår det rätt, vilket inte säger något om hur rätt vågen faktiskt mäter.

Närmare än 5-10 kilos upplösning behövs Igenligen inte, det är ju repeterbarheten mellan olika mätningar som är viktig och att det inte diff ar 5+ på ena vågen å 5- på den andra

Funderar lite på det här med mätnoggrannhet på en stillastående formelbil, med jättevingar.

Visst, när bilen står stilla så kommer vågarna att ge ett visst utslag för varje hjul.
Men rejsar du med bilen stillastående?
Mätnoggrannheten skall ju ställas mot precisionen att ställa in vingar och övrig aero. Hur mycket kommer det att slå per hjul om någon vinge står någon grad snett? 10 kg på något hjul? 50 kg? 150kg? (vid vilka farter???).


Alltså frågan hur viktig cornerweight vid stillastående verkligen är tål att funderas på.

stilldouble skrev:

Funderar lite på det här med mätnoggrannhet på en stillastående formelbil, med jättevingar. Visst, när bilen står stilla så kommer vågarna att ge ett visst utslag för varje hjul. Men rejsar du med bilen stillastående? Mätnoggrannheten skall ju ställas mot precisionen att ställa in vingar och övrig aero. Hur mycket kommer det att slå per hjul om någon vinge står någon grad snett? 10 kg på något hjul? 50 kg? 150kg? (vid vilka farter???). Alltså frågan hur viktig cornerweight vid stillastående verkligen är tål att funderas på.

Man kan ju limma trådtöjningsgivare på pushrodsen, och sen logga när man kör!

Diskuterade ämnet några timmar igår på jobbet med kollegan som jobbat som chassietekniker i f2 och de flesta andra klasser under det i över 20år.

Och som stilldouble är inne på är verkligheten inte statisk.

Jag vill ha en bil som från början är ganska nära noll balans mellan höger /vänster för att det är vad jag vill utgå från.

I verkligheten på tävling med formelbilar kör man sällan eller aldrig med noll balans.

Man har ofta olika hjulinställningen höger /vänster och således även olika cw.
För olika banor olika förare och olika väderförhållanden etc.

Vissa förare vill ha understyrt i en kurva medans andra vill ligga överstyrt i samma. Man kan tjäna tid med en balans i en kurva med förlora på resterande på samma bana och man får då göra bedömningen vilket som man tjänar mest på.

Ofta vill ovana förare ha överstyrt i långsamma kurvor och understyrt i snabba partier. Medans den snabbare föraren troligen väljer åt andra hållet.

Så det finns inget "rätt" utan allt är ju bara en grundjustering just nu.

5-10 kilo rätt mellan höger /vänster är alldeles tillräckligt bra.

Just nu är det säkerligen 50-100 kilo det kan skilja när höjderna (puschrods och dämpare) bara är dit samma för samma längder