håller på och bygger om en amazon 69. planen med detta bygget är och slippa göra om allt 3 gånger. motorn blir en b230 med m90 låda kanske okring 220 hk till och böja med för och sedan trimma vidare och ha ett stabilt chassi å luta sig mot.

har läst i Sfro boken, göran malbergs bok, samt Chassis Engeneering. läst på forum som Rejsa, sävarturbo samt locostsweden. ja inspireras av många bra byggen. men dom mer avancerade formlerna och väghållningsbäckerna får mig bara till å bli snurrig om ja ska bl ärlig.

Nu till veckans stora funderingar.

hittat massvis med trådar på internet om 4 link (vilket de satt org på amazonen. minst 600 långa stag är bra och vad ja läst mig till ju längre ju bättre) så långt allt någolunda klart.)

kapat loss bakre regionen av golv balkar för en 50 års renovering och tänker återanvända denna för och slippa riskera å hamna i gråzonen som amatörbygge. denna kommer jag höja 100 mm för och göra fritt för kardanaxel. vilket oxå kommer göra att de kommer finnas mer plats för övre 4 link stagen.

Dock sitter dom med ca 920 cc på undre och 1020 cc övre ej prallela med marken org. eftersom dom hamnar på utsidan balken är dom och fjäderskålen det första som begränsar mig och ha lite bredare däck, vilket ja självklart vill få plats med.

1 * jag skulle få plats med ca 800 mm långa stag parallela med marken dock skulle jag vilja ha den övre på insidan av balken med kanske ett cc mått på 860. Är det något som skapar låsningar/problem och ha olika bredd ?

2 *Tänkt på ha dom övre ljusterbara med Pu bussningar i båda ändar. rör 30x3 av 355 kvalite. eller rekomenderas någt annat ?

3 *Är det något konstigt att ha dom olika höjd från axel centrum så som det är org ? eller ska det vara samma längd från centrum till infästning uppe sam nere ? finns det något "rekomenderat mått" där ?

4 * vad rekomenderar vi för fjädringsväg bak ? tänk 80 in 40 ut ifram som måttstock. och skulle 80 in 80 ut vara lagom bak ?

5 * om jag fattat det rätt ska stötdämparna luta innåt och framåt beroende på hur mycket fjädringsväg 90 grader max infjädrat på en sida ?

6 *colicover plaserade ovanpå axelröret är optimalt ?

7* krängningshämmare baK med rörbärarmar har inte hittat någon när ja letat det kanske är onödigt med rätt ljusterade dämpre /fjädrar ?

Svarar på de jag tycker mig kunna hjälpa till med

2: Det skadar ju inte att ha justerbart på både övre och nedre, beroende på vad du vill köra med bilen (gata/bana/stripp). Jag gissar att du tänker dig fasta hål? 30x3 kalldraget, sömlöst är vad SFRo brukar rekomendera

3: Det finns väl egentligen inget heligt där.. Ju längre ifrån axelcentrum infästningen sitter, desto mindre kraft skickar du genom staget och desto mer genom stagets infästning i axeln. Hävarmen på "mothållet" när axeln vill snurra motsatt hjulen blir ju längre när du sätter infästningen längre från axel centrum.

Någorlunda lika hade nog varit bra, och helst inte allt för nära. Går du väldigt nära axel centrum med infästningarna kanske du behöver fundera på stadigare stag.

Måttmässigt.. Jag har en gång läst att om man köper färdiga fästen med t ex 3 hål som ligger 100, 125 resp 150mm från axelcentrum och har motorstark bil så var de nog klokt att börja med hålet längst ifrån (i detta fall pratades det om amerikanska PT bilar med ~500ish hästar och vrid därefter)

4: SFRO vill jag minnas rekomenderar MINST 60 in/60 ut fram, 60in/40 ut bak. Mer skadar ju aldrig, men vad som är lämpligt beror nog mycket på användningsområdet.

5: Vinkeln på coilovern tror jag inte det finns något "optimalt" mått för. Ser man på moderna rallybilar så lutar dom bakåt t ex. Att dom lutar innåt har nog ofta att göra med utrymme. En stel bakaxel sen rör sig relativt linjärt upp och ned så jag hade nog monterat dom rakt upp från axeln, sen beroende på utrymme då kanske vinklat dom innåt bilen.

Vad du får hålla koll på om du vinklar dom hit och dit är, om du ska nörda ner dig i fjäderhårdheter, att du får en annan hävstång från bakaxeln om dom är vinklade. (så har i vart fall jag uppfattat saken). Men det gäller som sagt kanske främst om du ska börja nörda ner dig i detaljnivå. Det blir inga jätteskillnader om du inte börjar ha rätt branta vinklar.

7: Utan krängare bak ska de till rejäla fjädrar för att det inte ska kränga. Och då blir bilen studsig bak istället.. Det finns flera olika lösningar man kan göra, kika på hur t ex Manta B's krängare ser ut och sitter. En sån lösning bör gå få till. Det går också bygga egna krängare (typ knivkrängare) om man vill, dock får man nog räkna på det hela då

Cassius skrev:

Svarar på de jag tycker mig kunna hjälpa till med 2: Det skadar ju inte att ha justerbart på både övre och nedre, beroende på vad du vill köra med bilen (gata/bana/stripp). Jag gissar att du tänker dig fasta hål? 30x3 kalldraget, sömlöst är vad SFRo brukar rekomendera 3: Det finns väl egentligen inget heligt där.. Ju längre ifrån axelcentrum infästningen sitter, desto mindre kraft skickar du genom staget och desto mer genom stagets infästning i axeln. Hävarmen på "mothållet" när axeln vill snurra motsatt hjulen blir ju längre när du sätter infästningen längre från axel centrum. Någorlunda lika hade nog varit bra, och helst inte allt för nära. Går du väldigt nära axel centrum med infästningarna kanske du behöver fundera på stadigare stag. Måttmässigt.. Jag har en gång läst att om man köper färdiga fästen med t ex 3 hål som ligger 100, 125 resp 150mm från axelcentrum och har motorstark bil så var de nog klokt att börja med hålet längst ifrån (i detta fall pratades det om amerikanska PT bilar med ~500ish hästar och vrid därefter) 4: SFRO vill jag minnas rekomenderar MINST 60 in/60 ut fram, 60in/40 ut bak. Mer skadar ju aldrig, men vad som är lämpligt beror nog mycket på användningsområdet. 5: Vinkeln på coilovern tror jag inte det finns något "optimalt" mått för. Ser man på moderna rallybilar så lutar dom bakåt t ex. Att dom lutar innåt har nog ofta att göra med utrymme. En stel bakaxel sen rör sig relativt linjärt upp och ned så jag hade nog monterat dom rakt upp från axeln, sen beroende på utrymme då kanske vinklat dom innåt bilen. Vad du får hålla koll på om du vinklar dom hit och dit är, om du ska nörda ner dig i fjäderhårdheter, att du får en annan hävstång från bakaxeln om dom är vinklade. (så har i vart fall jag uppfattat saken). Men det gäller som sagt kanske främst om du ska börja nörda ner dig i detaljnivå. Det blir inga jätteskillnader om du inte börjar ha rätt branta vinklar. 7: Utan krängare bak ska de till rejäla fjädrar för att det inte ska kränga. Och då blir bilen studsig bak istället.. Det finns flera olika lösningar man kan göra, kika på hur t ex Manta B's krängare ser ut och sitter. En sån lösning bör gå få till. Det går också bygga egna krängare (typ knivkrängare) om man vill, dock får man nog räkna på det hela då

2 ska bli en gar racer, kommer nog på sin höjd banåka vid något tillfälle.
japp fasta håll möjligtvis 2 hål så jag kan flytta ner det övre något. ja har sömlöst 355 med brotgräns på ca 480 över från förra bygget vorre skönt å slippa köpa mer

3:okej då har jag ett hmm om vad de gäller. för på till ex 240 sitter dom ca 80 mm från centrum dom övre fästerna det är helt åt helskotta ?

4: har 80 in 40 ut ifram på min andra raceinpererade bil och tycker det lirrar bra för gatåka. vet inte vad som motsvarar det ibak riktigt.

5: tack för tipsen

har du några bilder på snyggt/bra monterade krängare bak på rörbärarmar. där har min fantasi gått bet. och känns onödigt att uppfinna hjulet igen.

Varför 4-länk?

Rent prinsipiellt så gillar jag en överbestämda saker.
4-länk är en sådan sak, hmm inte tvärsäker här.
Men det är jä... lätt att göra bort sig.....
Att det funkar bra för rattlåsåkar gänget är att de inte har någon kränging att ta hänsyn till.
Men vist går det att få till, offroad gängen gillar stela axal.
Med typ 4-länk med snedstälda stag.
Nu gäller det att hålla tungan i rätt mun så man går skäringspunkerna på stagen rätt mm.
Har inte gräft i ämnet.

Simpel lösing som jag gillar bättre är typ volvo 740 momenetarm. (tror det är 740)
2st länkar som håller axen fram/båkåt.
Armen tar momnetet. Längden på momnetarmen och höjden på främre fästet från backen bestämmer antieffektens storlek.
Parhardstaget sidolasten.
740 axen är samma som 240 har jag för mig, skiljer bara fästöron i klumpen.

Stagens cc sätt bakifrån skulle jag säga utan att tänka för mycket vill jag ha så brett som möligt.
Olika cc upp och ner, vet det inte om det spelar någon roll. Men som åvan 4a stag=överbestämt.

Stötdämpare/fjäder.
Sätter man dessa mitt på axelen sätt från sida så är MR=1 i ren vertikalfjädring.
Typ bra
(MR utxälingen mellan hjul och fjäderrörelse)
Därimot i krängning blir det en annan sak.
MR=cc/tw (tw=spårvidd) (cc mellan dämparna och/eller fjäderna)
I prinsik skulle vi kunna ha en fjäder på klumpen, tar bara vertilafjädring.
Noll i kräng. Ett litet sidospår bara
I många fall med stel bakaxel så får man gå på tämligen mjuk fjäder för att
inte få bilen för kräningstyv bak.
Då är det ingen nackdel att cc blir mindre.
Gäller bara tänka på hur mindre cc desto större bryting i axelrören.
(om det nu spelar någon roll, jag inte kollat)

Lutning på dämpare/fjäder:
Vinkel ändringran man får på dämpare fjäder blir rätt små. (inte extrem mycket fjädring/kränging)
Så sätt de vertikalt. (från sida och bakifrån)

Bussningar på stagen:
Att tänka på att stagen kommer vrida sig i kräning så att inte bussingarna är för styva i vriding.

Höjd på stagen från hjulcentrum sätt från sidan typ:
Nedre staget är det mäst belastade.
Får jag lite mått kan vi räkna lite.
Mått överstag från hjulcentrum, vi kallar måttet a
Mått undre stag till hjulcentrum, b
Däcksdiamter, hmm radie är bättre, R


Fjädringsväg:
1g ut och ca 2g in pluss bumpgummi.
Hmm nu säger inte så mycket, eller?
Jag skulle kolla hur mycket fjädringsväg in man kan ha från åkhöjden innan typ hjulet tar i hjulhuset.
Det bestämmer fjäderingsvägen in.
Utfjädringen bestäms mer av annat, fjäder och fjädrade vikten tex.

Krängre bak:
Mer kängre åt folket, fram och bak. Justerbara
Kängran som sitter på 240 std är rätt smutt lösing om jag minns rätt.
Sitter mellan undre länkarmarna/stagen.
Saab og900 senare modeller har samma lösing, kom när saab kom på att krängrna inte lyfter innerhjulet
Googla latmask
Knivar är ej nödväniga, mer blingbling.
Finns en bra sak om man har jä... ont om plats, låst/fast mått mellan krängreröret och dropplänken.
Lika jä... mycket jobb att räkna på en knivkrängre och en "vanlig" (bockad stång).

harder22 skrev:

2 ska bli en gar racer, kommer nog på sin höjd banåka vid något tillfälle. japp fasta håll möjligtvis 2 hål så jag kan flytta ner det övre något. ja har sömlöst 355 med brotgräns på ca 480 över från förra bygget vorre skönt å slippa köpa mer 3:okej då har jag ett hmm om vad de gäller. för på till ex 240 sitter dom ca 80 mm från centrum dom övre fästerna det är helt åt helskotta ? 4: har 80 in 40 ut ifram på min andra raceinpererade bil och tycker det lirrar bra för gatåka. vet inte vad som motsvarar det ibak riktigt. 5: tack för tipsen har du några bilder på snyggt/bra monterade krängare bak på rörbärarmar. där har min fantasi gått bet. och känns onödigt att uppfinna hjulet igen.

2: Jag hade nog satsat på 3 hål både upe och nere, det tar inte så mycke mer plats. Att vinkla stagen kan ge lite olika funktioner som "rear steer", annat "instant center" (som är den imaginära infästnings punkten som stagen försöker lyfta fronten av bilen i, helt paralella stag ger inget IC då förlängningen av stagen aldrig möts), anti/pro squat m.m.

Men som fuling säger också. 4 länk fungerar "bäst" när du har väldigt liten krängvinkel. Alternativet är i så fall att använda uniballs eller typ "johnny joints" så stagen kan ta upp mer krängvinkel. Nackdelen är att det blir väldigt stumma infästningar som ställer högre krav på infästningarna i kaross och axel samt skruven som håller stagen.

Fulings förslag med en momentarms upphängning är en bra mellanväg. Håller bra för strippkörning, klarar stora krängvinklar, rätt enkel att konstruera. Enda nackdelen är att den inte är så lätt att justera för olika saker. Vill man ha justermöjligheterna får man gå på en 3-länk istället. I grova drag väldigt lik 4-länken, men istället för 2 övre stag som delar på lasten har du bara ett = det staget tar dubbelt så stor last jämfört med 4-länk. Inte riktigt lika optimal för dragracing som en 4-länk (pga den högre lasten på övre staget) men fullt justerbar och kan ta större krängvinklar.

3: Nä de är de väl inte alls egentligen.. Men ju närmare axelcentrum dom sitter, desto troligare är det att man bör göra en överslagsräkning för att se att stagen kan ta lasten med god marginal

4: Ofta behöver du inte lika mycket fjädringsväg bak som fram, skadar inte att ha lika mycket men behövs som sagt inte alltid. Bestäm din ride height, och se hur mycket infjädring du kan ha innan något tar i karossen, sen sätter du ett genomslagsgummi så du har 5-10mm frigång vid max infjädring

5: Krängare:
kopplad till nedre länkarm: http://www.speednik.com/files/2015/06/72li-b.jpg (inte optimalt i min värld men..)
enkel lösning: http://cdn.chevyhardcore.com/wp-content/blogs.dir/28/files/2011/08/MCP . . . .
monterad bakom axeln länkad till dämparinfästningen: http://scandc.com/new/system/files/imagecache/product_full/5804-F10_58 . . . .
Manta B original: http://images.staticjw.com/man/3229/manta-120.jpg (Sitter "drop links" från rambenet ner till krängaren sen)

4-länk är som att ställa en stol på ogämn underlag.
Den kommer vicka, men vist man kan kapa till bena så den inte vickar.
Men så fort man flyttar stolen det minsta kommer den vicka igen.
En 3-bent stol kan man sätta var fa.... som hälst utan att vicka.
Få 4-länk att funka är typ som sätta gummifötter under ett eller flera ben på den 4-benta stolen.
Japp jag är anti 4-länk........

3-länk eller momnetarm:
Vad vill man ha justerbart?
Och vad påverkar vad?

Med 3-länka kan man få ic vartsom hälst i prinsip.
Ic punken har 2 funktioner.
Styr antieffekter i acc och broms.
Och med/motstyringen.
Skall man ha 1 övere stage och 2 undre eller tvärt om?
Tål att tänka på.


Ic med momnetarm bestäms av längden på armen och höjden på främre fästet höjd från marken.
Ic går ej att få i markplanet, är det en nckdel? Om ja hur stor?
Styr antieffekterna i acc och broms.
Med/motstyrningen bestäms av viklarna på stagen som håller baken fram/bakåt.
Och mängden på längeden på stagen.

I båda fallen kommer vi få med/motstyring om bara ett hjul fjädrar.
Hur mycket är mer en detalj fråga.

Cassius:
kopplad till nedre länkarm: http://www.speednik.com/files/2015/06/72li-b.jpg (inte optimalt i min värld men..)
Vad är det för fel? (inte optimalt)

Citat:

3: Nä de är de väl inte alls egentligen.. Men ju närmare axelcentrum dom sitter, desto troligare är det att man bör göra en överslagsräkning för att se att stagen kan ta lasten med god marginal

Nja, rätt och fel. Beror på vilket stag som sitter nära hjulcentrum och inte.

Mått övere stag från hjulcentrum, vi kallar måttet a
Mått undre stag till hjulcentrum, b
Däcksdiamter, hmm radie är bättre, R
F=kraft från greppet i däcket
Fa=kraft i övre staget
Fb=kraft i undre staget

Fa=F*(R-b)/(a+b)
Fb=-F*(R+a)/(a+b)
(F+Fa+Fb=0)
Sätt F=1, kolla vad som händer med Fa och Fb så får du se.


ps
Mycket grejor på ett spett

Ang den som är kopplad till länkarmen så får jag för mig att man kan få brytkrafter i infästningen, känns helt enkelt bättre om den är ledad..

Tolkar jag dina formler rätt så kommer kraften i det undre staget bli större än det övre staget, korrekt? Men det gäller väl vid acceleration? Jag tänkte ärligt talat inte mer på det än att jag antog att krafterna blir omvända vid decelleration (broms).

När jag nu dock slår in -1G i acceleration så blir bara krafterna omvända i riktning, inte omkastade i storlek.. Så fel av mig

fuling skrev:

Varför 4-länk? Rent prinsipiellt så gillar jag en överbestämda saker. 4-länk är en sådan sak, hmm inte tvärsäker här. Men det är jä... lätt att göra bort sig..... Att det funkar bra för rattlåsåkar gänget är att de inte har någon kränging att ta hänsyn till. Men vist går det att få till, offroad gängen gillar stela axal. Med typ 4-länk med snedstälda stag. Nu gäller det att hålla tungan i rätt mun så man går skäringspunkerna på stagen rätt mm. Har inte gräft i ämnet. Simpel lösing som jag gillar bättre är typ volvo 740 momenetarm. (tror det är 740) 2st länkar som håller axen fram/båkåt. Armen tar momnetet. Längden på momnetarmen och höjden på främre fästet från backen bestämmer antieffektens storlek. Parhardstaget sidolasten. 740 axen är samma som 240 har jag för mig, skiljer bara fästöron i klumpen. Stagens cc sätt bakifrån skulle jag säga utan att tänka för mycket vill jag ha så brett som möligt. Olika cc upp och ner, vet det inte om det spelar någon roll. Men som åvan 4a stag=överbestämt. Stötdämpare/fjäder. Sätter man dessa mitt på axelen sätt från sida så är MR=1 i ren vertikalfjädring. Typ bra (MR utxälingen mellan hjul och fjäderrörelse) Därimot i krängning blir det en annan sak. MR=cc/tw (tw=spårvidd) (cc mellan dämparna och/eller fjäderna) I prinsik skulle vi kunna ha en fjäder på klumpen, tar bara vertilafjädring. Noll i kräng. Ett litet sidospår bara I många fall med stel bakaxel så får man gå på tämligen mjuk fjäder för att inte få bilen för kräningstyv bak. Då är det ingen nackdel att cc blir mindre. Gäller bara tänka på hur mindre cc desto större bryting i axelrören. (om det nu spelar någon roll, jag inte kollat) Lutning på dämpare/fjäder: Vinkel ändringran man får på dämpare fjäder blir rätt små. (inte extrem mycket fjädring/kränging) Så sätt de vertikalt. (från sida och bakifrån) Bussningar på stagen: Att tänka på att stagen kommer vrida sig i kräning så att inte bussingarna är för styva i vriding. Höjd på stagen från hjulcentrum sätt från sidan typ: Nedre staget är det mäst belastade. Får jag lite mått kan vi räkna lite. Mått överstag från hjulcentrum, vi kallar måttet a Mått undre stag till hjulcentrum, b Däcksdiamter, hmm radie är bättre, R Fjädringsväg: 1g ut och ca 2g in pluss bumpgummi. Hmm nu säger inte så mycket, eller? Jag skulle kolla hur mycket fjädringsväg in man kan ha från åkhöjden innan typ hjulet tar i hjulhuset. Det bestämmer fjäderingsvägen in. Utfjädringen bestäms mer av annat, fjäder och fjädrade vikten tex. Krängre bak: Mer kängre åt folket, fram och bak. Justerbara Kängran som sitter på 240 std är rätt smutt lösing om jag minns rätt. Sitter mellan undre länkarmarna/stagen. Saab og900 senare modeller har samma lösing, kom när saab kom på att krängrna inte lyfter innerhjulet Googla latmask Knivar är ej nödväniga, mer blingbling. Finns en bra sak om man har jä... ont om plats, låst/fast mått mellan krängreröret och dropplänken. Lika jä... mycket jobb att räkna på en knivkrängre och en "vanlig" (bockad stång).

krängare bak/fram är något som måste vara med tidigt i planeringen. jobbigt och komma på de "juste vart ska den få plats". vad för mått/ska man tänka på är fäste undre bärarm/undre bärarm ett minus jämfört med om det är klammrad krut axelröret med några klapperstag upp i karossen ? kikar på bildelsbasen på standard krängare, många skriver ju vad de är för diameter osv. men antar att de finns ett antal ner finneser även på det järnspettet. finns det något generellt sätt och mäta/tänka. dimisionera så motoages alla tips med öppen famn.

Enkelt förklarat. Om krängaren ser ut som nedan:

|_________|

Så är den horisontella delen den som motverkar krängningen. Där får man räkna på ett "vridmotstånd" på det rör som man normalt sett använder.

De vertikala delarna är hävarmarna. Ju längre hävarm du har, desto "svagare" blir krängaren. Tänk t ex på att en vanlig människa på 100kg kan lyfta ett fullt Boeing 787 på 400 ton om hävarmen är 4 mil lång

Det finns beräkningar för hur man får fram det här på rejsa, som vanligt är de fuling som lagt upp dom någonstans Beroende på hur noga du vill vara skulle jag säga att checklistan blir något sånt här:

1. Spika geometrierna för fram/bakvagn så du har koll på MR, RC, CG, anti squat/dive etc
2. Bestäm en väg att gå med chassiesättning. High travel/low roll eller Low travel/high roll t ex.
3. Bestäm en fjäderkonstant
4. Bestäm en önskad maximal rollvinkel
5. Beräkna vilket rollmotstånd du behöver för att uppnå önskad rollvinkel
6. Beräkna vilken del av det som hjulupphängningen svarar för. Nu har du en summa kvar som krängaren ska täcka upp!
7. Beräkna den längd på krängarmarna du behöver.
8. Beräkna rördimension som krävs för att uppnå den önskade rollmotstånds summan med de givna armarna.

Alternativet är att chansa eller kopiera andra, men då kan du hämna fel i balansen mellan fram och bak. Jag tror dom flesta chansar och mixtrar lite men de beror ju också på hur noga man vill vara. En Manta B t ex kränger en del, men mindre än många samtida lite "sportigare" bilar. Viktfördelningsmässigt (och även totalvikt) är den ganska lik Amazonen så det vore väl ett alternativ. Volvo 240 kränger betydligt mer, även Turbo varianterna trots kraftigare krängare. T ex vill jag minnas att Kadett C's främre krängare är samma grovlek som Volvo 240 Turbos främre. Då är 240in ~3-400kg tyngre totalt sett. Med det sagt behöver inte 240 krängare vara fel väg att gå på en Amazon som är betydligt lättare

De går ju också ta reda på alla parametrar och sen be om hjälp med beräkningarna här

Låter som ett kul projekt. Har gjort något liknande på min amazon.

Om jag inte förstår dig fel så skall du höja upp hela bakre delen av rembalken ca 100mm. Antar att det inte blir någon soffa kvar där bak. Försök förstärk upp rambalken specielt i kröken över axeln. Brukar böja sig där när man hoppar bilen i rally. Bilen är rätt mjuk i den punkten. Svetsa fast lite extra plåt för styvhets skull.

Jag hade köpt ett 4-links kit från typ dessa.
http://www.snowball.se/?page=webshop&cat=rearend&product=701
Placerat länkaget så nära hjulet som möjligt. gärna i hjulhuset om det får plats. Amazon har rätt så litet hjulhus bak. Kör själv 17"x9" bredda fälgar bak och fått bredda skärma ordentligt för att få plats med allt.

När du sätter fast chassie plattorna så får man tänka till så att man får så mycket justeringsmöjligheter som möjligt. Tips kan vara att sätt axel i ridhight och länkaget vågrätt mot golvet och svets fast justeringsplattorna. Kanske höja dem in i karrosen lite om de sticker ner under bakersta tvärbalken.

Pinjongvinkeln (vinkel i mellanaxeln och bakaxelns infästning) får aldrig vara positiv. Grund justeringen vid ridhight ca -4 grader.
http://www.wolferacecraft.com/pinionangle.aspx

Watt-länk eller pannhard stag. Beror nog mest på vad som får plats. Hade jag fått plats med Wattlänk så hade jag kört på det. Propellern sitter då i axeln. Väljer du pannhard så har V8 thundercar en trevlig lösning där du kan byta sida på staget och justera rollcenter på ett väldigt enkelt sätt. Hittar dock ej några bilder på det. vill man inte köra med detta kan man snegla på PV som har länkaget pekat inåt med infästning vid kardantunneln.

Krängningshämmaren, funkar bra som ovan nämnde. |________| med ett par hål i plattjärnen för att kunna justera lite grepp. Axeln 30x3mm duger absolut. Infästning på bakaxeln. Så långt ut som möjligt men innanför stötdämparna.

Stötdämparna och fjädrarna är av coilover variant och bör sitta bakom axeln förslagsvis i länkagefästet så nära hjulet som möjligt. Och som du sa de skall peka lite innåt ca 2-3 grader och lite framåt beroende på hur axeln rör sig.

Något att tänka på eller ett litet tips. Trösklarna på amazonen sticker ner rätt mycket jämfört mot balkarnas höjd ovan maken som är högre och högre ju längre bak i amazon karrosen du kommer. Om du nu inte skall ha någon person sittandes där bak. Går det att få till en plan undersida för att skapa lite downforce? ~30% av luftmotståndet ligger under bilen.

Hoppas det hjälpte dig litegrann

Lycka till. Följer gärna ditt bygge om du har någon tråd någon stans.

harder22:

Citat:

krängare bak/fram är något som måste vara med tidigt i planeringen. Jobbigt och komma på de "juste vart ska den få plats".

Bygg prototyper av typ el-rör.
Se att det går att fjädrar hjulen, svänga mm mm
Själva krängarna skulle jag bygga sist typ, då kan man sätt dimensioner, fjäderkonsten.

Cassius:

Citat:

När jag nu dock slår in -1G i acceleration så blir bara krafterna omvända i riktning, inte omkastade i storlek.. Så fel av mig

Typ detta är just vad jag tycker är bra/trevlig/intresankt med lite teori.
Man får en aha upplevelse, ca liten känsla om vad och varför.

Cassius skrev:

Enkelt förklarat. Om krängaren ser ut som nedan: |_________| Så är den horisontella delen den som motverkar krängningen. Där får man räkna på ett "vridmotstånd" på det rör som man normalt sett använder. De vertikala delarna är hävarmarna. Ju längre hävarm du har, desto "svagare" blir krängaren. Tänk t ex på att en vanlig människa på 100kg kan lyfta ett fullt Boeing 787 på 400 ton om hävarmen är 4 mil lång Det finns beräkningar för hur man får fram det här på rejsa, som vanligt är de fuling som lagt upp dom någonstans Beroende på hur noga du vill vara skulle jag säga att checklistan blir något sånt här: 1. Spika geometrierna för fram/bakvagn så du har koll på MR, RC, CG, anti squat/dive etc 2. Bestäm en väg att gå med chassiesättning. High travel/low roll eller Low travel/high roll t ex. 3. Bestäm en fjäderkonstant 4. Bestäm en önskad maximal rollvinkel 5. Beräkna vilket rollmotstånd du behöver för att uppnå önskad rollvinkel 6. Beräkna vilken del av det som hjulupphängningen svarar för. Nu har du en summa kvar som krängaren ska täcka upp! 7. Beräkna den längd på krängarmarna du behöver. 8. Beräkna rördimension som krävs för att uppnå den önskade rollmotstånds summan med de givna armarna. Alternativet är att chansa eller kopiera andra, men då kan du hämna fel i balansen mellan fram och bak. Jag tror dom flesta chansar och mixtrar lite men de beror ju också på hur noga man vill vara. En Manta B t ex kränger en del, men mindre än många samtida lite "sportigare" bilar. Viktfördelningsmässigt (och även totalvikt) är den ganska lik Amazonen så det vore väl ett alternativ. Volvo 240 kränger betydligt mer, även Turbo varianterna trots kraftigare krängare. T ex vill jag minnas att Kadett C's främre krängare är samma grovlek som Volvo 240 Turbos främre. Då är 240in ~3-400kg tyngre totalt sett. Med det sagt behöver inte 240 krängare vara fel väg att gå på en Amazon som är betydligt lättare De går ju också ta reda på alla parametrar och sen be om hjälp med beräkningarna här

ska jag vara ärlig vet jag inte ens vad detta betyder riktigt...

"1. Spika geometrierna för fram/bakvagn så du har koll på MR, RC, CG, anti squat/dive etc
2. Bestäm en väg att gå med chassiesättning. High travel/low roll eller Low travel/high roll t ex. "

hoppas väll någonstans på och få måga tipps och trix och mycket generela sådär kanske mer än jag som byggt vasare gatbil och vet vilka vilklar/hådheter osv som är å rekomendera. känns skönt å slippa uppfinna hjulet igen. lixom läste görans bok. och för varje formel blev ja bara tröttare å tröttare. gillar konkreta exempel och kopiera står och väger mellan 4 link och momentarm
[IMG]http://forumbilder.se/G9RNA/amazon-baksate.jpg?width=150[/IMG]

saknar 6 cm så lyckas ja få dom övre bärarmarna i vågrätta på 4 link. finns ju luft under baksätet... men då får ja börja modiffiera lite.är det något ja lärt mig är det bättre och fundera 3 gånger och göra en när det gäller och starta kapen....
momentarm har ja fästen på bakaxelklumpen för 110 mm ur cenrum. vet inte vilka mått man minst rekomenderar där och ska fästet vara i centrum bakaxel i RH ? pallar denna upphängning bra med mos och ja spinner vidare på denna bil senare ? blir inte vinglig vid gaspådrag ?

När du bestämt dig för en höjd från marken, ett mått från centrum av bilen till övre bärarms infästning, nedre bärarms infästning, hur långa bärarmarna är, var coilovern sitter etc så kan man beräkna MR (Motion Ratio), RC (roll centre), anti dive/squat och alla dom här grejerna. CG (Center of Gravity) höftar man oftast.

Dom här sakerna behöver man för att kunna räkna på hur hårda fjädrar och krängare du behöver för att uppnå den önskade infjädringen vid max broms samt krängvinkel i kurvor.

Det jag beskrev är den nogranna vägen

Det går givetvis höfta och plocka krängare från andra bilar med. Jag hade tittat på bilar med liknande viktfördelning och hjulupphängning. Sett vad dom har för grovlek och längd på armarna på krängarna och jämfört med Amazon original. Samma grovlek men kortare arm = hårdare, samma grovlek med längre arm = svagare. Någonstans hittar du ett samband Bil X har lika långa armar fram och bak, krängaren fram är 20mm, bak är den 15mm t ex. Bil x väger 400kg mer än Amazonen OK då borde något sådant kanske fungera.

Att göra så här blir mer trial and error men man kan komma långt även så


Vågräta 4-link armar ger en oändligt lång hävarm (om du förlänger stagen så kommer dom tillslut korsa varandras vägar om dom är vinklade, är dom parallela kommer inte det hända. Där dom korsar varandra är den punkt som bakvagnen försöker "lyfta". Denna punkt kallas Instant Centre. Med moment arm är IC punkten infästningen i karossen)

I det fallet har du ingen anti squat heller. Poängen med anti squat är att vid acceleration så motverkar upphängningen att bilen sätter sig, då planterar du däcken hårdare mot backen. För en gatbil hade nog en del anti squat varit bra, inte för mycket heller men.. Vad får du för vinkel på det övre staget med det utrymme du har idag?

Vad är svårast/lättast?
Bygga bil eller veta/förstå vad som gör den snabb/bra?

Cassius skrev:

När du bestämt dig för en höjd från marken, ett mått från centrum av bilen till övre bärarms infästning, nedre bärarms infästning, hur långa bärarmarna är, var coilovern sitter etc så kan man beräkna MR (Motion Ratio), RC (roll centre), anti dive/squat och alla dom här grejerna. CG (Center of Gravity) höftar man oftast. Dom här sakerna behöver man för att kunna räkna på hur hårda fjädrar och krängare du behöver för att uppnå den önskade infjädringen vid max broms samt krängvinkel i kurvor. Det jag beskrev är den nogranna vägen Det går givetvis höfta och plocka krängare från andra bilar med. Jag hade tittat på bilar med liknande viktfördelning och hjulupphängning. Sett vad dom har för grovlek och längd på armarna på krängarna och jämfört med Amazon original. Samma grovlek men kortare arm = hårdare, samma grovlek med längre arm = svagare. Någonstans hittar du ett samband Bil X har lika långa armar fram och bak, krängaren fram är 20mm, bak är den 15mm t ex. Bil x väger 400kg mer än Amazonen OK då borde något sådant kanske fungera. Att göra så här blir mer trial and error men man kan komma långt även så Vågräta 4-link armar ger en oändligt lång hävarm (om du förlänger stagen så kommer dom tillslut korsa varandras vägar om dom är vinklade, är dom parallela kommer inte det hända. Där dom korsar varandra är den punkt som bakvagnen försöker "lyfta". Denna punkt kallas Instant Centre. Med moment arm är IC punkten infästningen i karossen) I det fallet har du ingen anti squat heller. Poängen med anti squat är att vid acceleration så motverkar upphängningen att bilen sätter sig, då planterar du däcken hårdare mot backen. För en gatbil hade nog en del anti squat varit bra, inte för mycket heller men.. Vad får du för vinkel på det övre staget med det utrymme du har idag?

tack för du tar dig tid och förklarar,dom övre cirka 5,71 graders lutning neråt 600mm långa stag 100mm från centrum axeln. finns det någon rekomendation där ? eller ska man alltid kunna ljustera dom så dom är pralella ? vet att SFRO föredrar parallela med marken minst 600 mm långa och 1 meter isärr.

fuling skrev:

Vad är svårast/lättast? Bygga bil eller veta/förstå vad som gör den snabb/bra?

Förstå helt klart, ju mer jag lär mig destu mer förstår jag att jag inte kan. Hoppas väll på att kunna ta lite lärdom av era tips å trix. även om det känns som jag spelar i fel division stundtals.

harder22
Fråga på bara............
Får du ett dumt svar är det inte fel på frågan utan svaret.


Alla:
Paralella stag ger antieffekter så fort stagen inte är fullständigt paralella med kraftriktningen.
Detta är ett påstånde jag vill ha nerkört i halsen om det är fel.

fuling skrev:

harder22 Fråga på bara............ Får du ett dumt svar är det inte fel på frågan utan svaret. Alla: Paralella stag ger antieffekter så fort stagen inte är fullständigt paralella med kraftriktningen. Detta är ett påstånde jag vill ha nerkört i halsen om det är fel.

Nu när vi vet "förutsättningarna" för en ev 4 link .
vart höjdmässigt/ längmässigt snackar vi om ja väljer momentarm.istället Är med på att främre leden måste vara ledad pågrånd av längdförskjutningen. Ska den va 1 meter ? Och cc med bakaxeln fästet i karossen. Och vid en ev ljustering åt vilket håll skulle bli aktuellt ? Vill måtta lite på hue den skulle passa

1: Hur långt/kort arm får du dit?
2: Hur högt/lågt kan du sätta det främre fästet?

[img]http://forumbilder.se/G9SA0/22414534-10155243659438386-279879525-n.jpg?width=150[/img]

Gjodre en liten cad ritning. måttade på en 740 idag. undre bäarmarna var 750 långa, momentarmen ungefär lika lång.

Utrymme finns det gott om eller inte. man får ju försöka tänka på allt, vart stolarna hamnar, ljudisolering, avgasrör kardan osv.

men säg en 720mm lång momentarm skulle jag kunna få det övre fästet så högt som 35mm ovanför bakaxelcentrum. DVS ca 145 mm högre än det undre.fästet i bakaxelkåpan. sedan göra flera hål så man kan sänka den. Hur låter det ?


vilket av följande altenativ är armen ovan ?



hur många "procent" Anti squat siktar man på ungefär ? eller är det något bara något dragracingkillarna bryr sig om för läste att det lätt kan bli för mycket av det goda oxå.

Får jag e och d kan jag gissa.