Snöre

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=903

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=20299

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=18402

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=1300564

Jag kollade inte i dessa just nu men de handlar om detta enligt min sökning

Så här har jag gjort på Porschen några gånger (och Ådin såklart för länge sedan):


Pallbockar, fiskelinor mellan dem och sedan skjutmått.

Det bästa är om man låser ratten också även om jag ställer bilen på plattor som kan röra sig, har hänt mer än en gång att jag har skruvat utan att det visar sig på däcket bara för att sedan se att ratten har rört sig.

För att bara kolla toe på en axel så är det inte svårare än att ta något som är under 60cm och mäta skillnaden mellan fram och bak kant så är man ganska nära vad man kommer med hemma mätning. Vill man vara noggrann så mäter man på 573mm för då är 1cm ganska precis 1grad (1mm =0.1grad)

richo skrev:

Bl0mgren skrev: Jag kör 12kg fram och 18kg bak på 1400kg bmw Z3 (e30 bakvagn) med semi-r däck. En liten hint Tack! Känns din bil väldigt hård? Körs den bara på bana? Vad kör du med för motor? På mina fjädrar står det fram: 11.5-205. & bak O-12.5-140, betyder det att jag har 11,5 tråddiameter eller 11,5 kg fram?

Bilen körs både på gata och bana utan konstigheter. Har en m52tub28 i den.
Det är inte storlek på fjäder det rör sig om i mm, diameter/längd.?

Se ovan.

Kineserna har fått för sig att ange kg / tum.

Första siffrorna är stålets diameter i mm.

Bl0mgren skrev:

richo skrev: Bl0mgren skrev: Jag kör 12kg fram och 18kg bak på 1400kg bmw Z3 (e30 bakvagn) med semi-r däck. En liten hint Tack! Känns din bil väldigt hård? Körs den bara på bana? Vad kör du med för motor? På mina fjädrar står det fram: 11.5-205. & bak O-12.5-140, betyder det att jag har 11,5 tråddiameter eller 11,5 kg fram? Bilen körs både på gata och bana utan konstigheter. Har en m52tub28 i den. Det är inte storlek på fjäder det rör sig om i mm, diameter/längd.?

Jag tror också på konstant i kg/mm (första siffrorna) och längd i mm.

https://ksportusa.com/products/coilovers/ksport-replacement-springs/

(fördelning fram-bak stämmer ju ungefär med hur det brukar vara på en E30 med fjäder på original plats bak men hårt om det är sålt som gatkitt, stämmer dessa så blir det ju lagom för clubsport)

Blev en liten semestertripp till Öland, men nu är man hemma igen

Det blev väldigt mycket information på en och samma gång för mitt lilla huvud, men jag har försökt att analysera och dragit en del slutsatser. Rätta mig gärna om jag har fel:

Steg 1: Byta till smalare profil på däck för att undvika skrapning av skärmar. Blir nog 215/40/17 runt om vid denna beställningen. Framfjädrarna är kanske inte så mjuka som jag trott men i kombination med för breda däck så har däcken tagit i skärmarna (framförallt fram).

Steg 2: Om steg 1 inte hjälper så tror jag det blir nya framfjädrar. Eftersom jag trots allt har adderat runt 41 kg minst i fronten så borde hårdare framfjädrar inte vara fel, eller vad säger ni?

Jag har kollat dämpning (och "rebound") på fram dämpare. Man kan justera 6 varv och dom stod på 5,5 varv, dvs ganska hårt ställda redan. Inte kollat bak än.


Steg 3: Lära sig kolla vinklar själv. Detta blir nog det svåraste steget Men det finns många tips i tråden så jag ska göra ett försök.

Steg 4: Bygga om till justerbart bak. Detta blir i så fall ett vinterprojekt.

Har jag fått med allt? Rätt väg att gå?

Jag hade iof själv först fokuserat på att få till balansen körmässigt och därefter kollat om skrapproblemet kvarstod. Inte skrapproblemet först och körbarheten sen. Men din punktlista är ju helt okej tycker jag

Magnus Thomé skrev:

Jag hade iof själv först fokuserat på att få till balansen körmässigt och därefter kollat om skrapproblemet kvarstod. Inte skrapproblemet först och körbarheten sen. Men din punktlista är ju helt okej tycker jag

Hur får jag till balansen? Genom att köra med bredare däck bak? Eller hårdare fjädrar bak? Eller krängningshämmare?

Jag hade nog gjort i den här ordningen:

1. Se till att alla hjulvinklar är i hyffsat rätt område
2. Få hjälp att räkna fram lämpliga fjäderhårdheter
3. Välj vilka däckdimensioner du vill köra med utifrån plats, balans och budget
4. Pilla på dämparinställningar och eventuellt olika kränghämmare. Finlira med hjulvinklarna lite.
5. Repetera punkt 4 tills det är underbar balans och den beter sig precis som du vill att den ska bete sig

typ något åt det hållet


Men det går ju att göra i din ordning också!!!

richo skrev:

richo skrev: Fjäderhårdhet från början var helt vanligt BMW orginal 318 e30 chassie. Sen gjorde jag alla förändringar på en och samma gång dvs byte motor, gat k-sport coilovers, 323 bakvagn mm. Hårdheten på coilovers fjädrar stod någonstans men kan inte hitta det nu, men det bör vara helt orginal gat anpassat, så säkert mjuka. Med obalans menar jag nog att den överstyr:). Jag jämför med vissa tidigare kurvor på Sturup där jag med tidigare motorsvagare bilar fått hålla igen där jag nu kan ge fullt med 350 bilen och det beror enligt mig på att jag har för låg hastighet ut ur kurvan som var tidigare. Jämför även med min bror som har en e30 typ 318is som är helt rensad och jag har svårt att hänga på honom i kurvorna, och så ska det kanske vara men det är något som inte är som det ska vara. Jag har så låg förspänning jag kan utan att coiloversen tar i däcken. Jag har inte justerat alls på dämpningen av stötdämparna(lilla skruven i fjäderbenstornet i motorutrymmet) Som jag förstått det så hjälper det inget alls att öka förspänningen om man vill ha hårdare fjädring. Det blir bara stötigt och den kommer fortfarande vara mjuk när man behöver hårdheten, inte sant? Så ni tror mest på byte av framfjädrar till hårdare? Vilken hårdhet i så fall? Gjorde nyligen hjulinställning och satte den då som M3 e30 med lite mer negativ camber.

Hallå! Nu är jag bara som bäst en medioker hjulinställare, har dock gjort några bilar. Nästan 1 hel grad toe out bak känns inte bra. Förstår om den känns överstyrd Borde upplevas orolig mest hela tiden, både vid inbromsning och acceleration.

Med den effekten hade jag hellre velat ställa +0.20 toe in per sida bak, totalt +0.40 för att få ner kraften i backen och vara stadig vid broms. När du väl byggt om till justerbart alltså

Mitt förslag på turordning:

1
Dämparna bak - prova med att skruva upp dem till lösaste läget.
Det tar 5 minuter och kostar inte en krona vilket är anledningen till att jag sätter den först.
Du märker direkt om bakvagnen påverkas eller inte och i så fall i vilken utsträckning.
Lösare dämpare = mer följsam bakvagn är ju grundteorin.
Sedan, när allt övrigt är som du vill ha det, kan du skruva åt dem ett klick i taget tills du är helt nöjd.
Våra enkla dämpare kan bara justeras på en faktor - utfjädringsbromsning, dvs rebound.
I teorin kommer alltså en lösare dämpare låta innerhjulet få ha kvar mer grepp vid kurvtagning
eftersom den snabbare släpper ut hjulet. Ytterhjulets infjädring påverkas inte av vad vi har ställt
dämparen på, den inställningen är fast inställd i det interna ventilpaketet i dämparen.

2
Nu blir det mycket tjat om att du nog behöver säkra vinklarna först - men:

Lösningen som Nisse tipsade om några inlägg tillbaka ger dig en justerbar bakvagn
till väldigt lite jobb. Både Powerflex och Strongflex har sådana lösningar att tillgå.
Visst, en fullt ombyggd balk med Audi-bultar ger nog mer justermån, men jag misstänker
att du kan få hygglig rätsida på toe bak bara genom dessa justerbara bussningar.

Tips för exakt hemmajustering av toe: Trackace justeringsverktyg med laser. Finns hos DemonTweeks bl.a.
Speciellt du som har tillgång till grop (?) kan använda det verktyget smidigt.

3
Se punkt 1

4
Övrig turordning instämmer jag med övriga!
Möjligen kan krängare vara något som du skall titta på i ett tidigt skede,
vi har inte berört vad du har sittande fram nu tror jag? Är det 318 std räcker den nog inte.

Jag håller fast vid att du inte borde behöva plöja ner massa pengar på andra fjädrar som första åtgärd,
du borde kunna hitta orsaken utan det, de sakerna hör till finlir för att få det riktigt BRA.
Likaså däck, det är klart att de inte skall ta i skärmarna, men grunduppförandet borde gå att få åtminstone acceptabelt
utan bredare däck bak än fram.

Denna tråden behöver lite input från någon av chassi-rävarna här på forumet känner jag...

Nu ska jag vara lite tråkig.

Geometrin bak är hopplös på en e30.
Så att räkna på den är fullstäbdigt meningslöst.
(när vi byggde en jigg för att mäta vad som händer vid fjädring och roll.... så blev åtgörden att byta hela bilen, till en e36.)

Men..... konstigt nog så funkar e30 ändå... och är en jävligt rolig bil att köra.... så länge det är torrt.

Dom fjädrar som diskuteras är på tok för mjuka. Sedan blandas det i sorterna , så det blir omöjligt att läsa, utan miniräknare.

Om vi håller oss till Nm...... så är det minst 100 fran och 120 bak som krävs med gatdäck. ( 10 och 12 i kg)
Med R-däck får man öka, åtminstone fram.


Man kan åka gata med 150 nm fram utan problem.

Bakvagnen ska vara mjuk och bara hänga med.
Grova kränghämmare är meningslöst.
Lite toe-in och camber bak är nog vettigt. Men att bygga justerbart är helt meningslöst. Vrid skiten med PortoPower och järnrör , tills det pekar åt rätt håll.
Kasta alla bussningar som heter "flex" i efternamn.
Det är Delrin som gäller...... och dom ska gå jävligt lätt. Hellre lite glapp, är trögt. Detta gäller även fram.

Det är fram som är viktigt.
Det är 2.5-3 grader camber med bra gatdäck... och så mycket caster som man kan få.... och sedan lite till.
Med r-däck får man öka cambern...... men jag ökar hellre castern.
Toe-out fram... 2-3 mm. (och nej... toe-out sliter inte däck ihop med.mycket caster)

Detta resonemang gäller ganska högt upp i resultatlistorna för oss vankiga dödliga.
Det finns säkert någon som kört samma e30 i 20 år och testat 100.000 varv som vill svara emot.....

Hjulvinklar mäts med snöre ! och ett vattpass med grader !

Edit till ovan :

Naturligtvis byter man dom stora bussningarna i bakaxelbalken till Delrin ellar aluminium.


Och dom som håller bärarmen fram... till en exentriska delrin

Tack Håkan!

Jag tackar också!!! Stort tack!

Bak:
Jag har helt nya millway bussningar av delrin i bakvagnen http://www.millway.se/bussningspaket-e30.html.

Kan jag justera bakvagnen med PortoPower och järnrör eller förstör man bussningarna då?

Hur mycket camber bak?


Fram:
Caster fram kan jag inte justera alls i dagsläget. Men går kanske att få bra ändå?

Så lämpliga fjädrar skulle kunna vara 120 Nm fram och 120 Nm bak?

richo skrev:

Kan jag justera bakvagnen med PortoPower och järnrör eller förstör man bussningarna då?

Har du aldrig varit i depån på en rallycross tävling eller rally ?

richo skrev:

Jag tackar också!!! Stort tack! Bak: Jag har helt nya millway bussningar av delrin i bakvagnen http://www.millway.se/bussningspaket-e30.html. Kan jag justera bakvagnen med PortoPower och järnrör eller förstör man bussningarna då? Hur mycket camber bak? Fram: Caster fram kan jag inte justera alls i dagsläget. Men går kanske att få bra ändå? Så lämpliga fjädrar skulle kunna vara 120 Nm fram och 120 Nm bak?

Camber bak har jag inga anteckningar om. och det beror ju en hel del på däcken.
Men 1,5 - 2 grader skulle nog funka bra.

Bussningarna borde klara lite våld.

Caster fram ökas i första hand med exentriga bussningar i det runda örat. Den måste du ha, om du inte bygger om någon annanstans.
Sedan får man fila och fixa i fjäderbenstornet. Tänk på att det inte är stötdämparröret som visar castern.... det är en linje mellan övre och undre infästning som räknas.

När du har kommit till 10 grader caster..... så kan du börja ta det lugnt..

Så efter en lång vinter så har lite små saker fixats till för att få bilen bättre.
Började med mina luftmängdsmätare som har strulat hela tiden pga platsbrist. Beställde slang från do88 och lyckades få plats med lmm nr 2 snett nedåt. Detta resulterade i att jag fick bra avgasvärden och lägre bränsleförbrukning.



Sedan bestämde jag mig för att försöka få bilen besiktigad, trots att många sagt att det inte skulle gå att få igenom utan väldigt stora modifieringar, så som att byta till M5 e39 bakvagn. Kontaktade först närmsta SFRO besiktningsman men han sa att det inte gick med e30 och M5 s62 motor.

Sedan kontaktade jag närmsta Testa besiktningsman och han sa att det skulle gå om jag ökade på vikten i bilen. Bilen väger 1280kg utan förare, och den behövde väga 1420 kg + 80 kg förare = 1500kg. Så då började jag jaga rätt på vikter som jag bultade fast i bagageutrymmet samt på "diverse" andra ställen. Allt fylldes med mattor verktyg mm för att bilen skulle bli riktigt tung.


Inte lika kul att köra längre, men vad gör man inte för att köra lagligt

Gjorde en godkänd Testa besikning i Mars. Fick klagomål på ett lampglas och vibrationer från bromsskivorna, men det var för att dom slagit sig lite på bankörningarna förra året. Bytte lampglas och skivor

Fick även beställa ett undantagstillstånd för 20kw/100kg hos transportstyrelsen som kom efter några veckor på mejlen.

Beställde tid hos Bilprovningen för slutkontroll nu i veckan som gick, och den gick igenom med blankt papper


[/img]

Så nu är man ganska nöjd Och det är fortfarande en 318i

Någon som har koll på hur mycket fjädrarna rör sig i fjäderskålarna på coilovers? Beställt nya framfjädrar men de var ju givetvis större i diametern. Gamla fjädrar är 62,2 mm i diameter och nya är 65.4 mm. Skiljer alltså 3,2 mm. Ska kontakta k-sport men dom är ganska sega och nu är fjäderbenen isärplockade. Funderar på att få en mekanisk verkstad till att göra små distans brickor/distanshylsor. Några andra förslag? Eller kan det till och med vara acceptabelt både ur utmattningssynpunkt och funktion/glapp?


Gamla fjädern 62,2 mm i diameter:


Nya fjädern som är större i diameter 65,4mm:



Fjäderskålen är 62.1mm:


Mest rädd att nedan oranga bricka ska utmattas eftersom trycket blir större på ytterkanterna. Känns inte riktigt bra med större fjäder i diameter och en tung V8 och hårdare fjädrar.


Nedre fjäderskål:

richo skrev:

Beställde tid hos Bilprovningen för slutkontroll nu i veckan som gick, och den gick igenom med blankt papper

Tjoho!

Bra jobbat, vet hur mycket du slitit och stångats med detta!

Blir det lite körning i år (när det väl lossnar framåt slutet av sommaren)?


Just det, ska fråga dig lite om den där demonterbara fronten du gjorde (men det tar jag via PM).
Själv så blir det en uppehållssäsong för mig - kommer tillbaka nästa säsong med min E30 M54B30.
Det kom en del emellan och sen kom den där pandemin som gjorde det svårt med en del saker,
så jag sköt på det hela en säsong.