Med ett leende i mungipan har jag läst hur Ni ryat i ett par veckor nu om något så väldigt enkelt.
Naturlagarna har varit likadana sedan långt innan Archimedes dagar.
Rätt formel står att läsa i boken "How to make Your car handle" som säljes för 350 kr.
Jag undrar bara varför man inte gör det enkelt för sig och frågar firman som inköpet ska göras på?
Dom är väl experter ifall de vunnit Ditt förtroende för sin bländande kunskap??
Dom står väl med en garanti för att Du blir nöjd och får rätt mastercylinder - och om inte byter de väl det som de levererat??
Trevlig Helg!!


PS: Ryser även då jag hörde förslagen om pump och regulator-Grejor som ratades av hundkojefolket redan på 70-talet. Skäms! Då det finns bra grejor nu för tiden

Cassius skrev:

OK. Så som jag förstått saken när jag läst på får man i alla fall se till den distans som beläggen ska förflytta sig. Har man då ett glidok och t ex 1mm frigång mellan belägg och skiva på var sida av skivan behöver ju kolven i så fall förflytta sig 2mm (extrema mått här nu ) Med ett ok som har kolvar på var sida behöver kolvarna förflytta sig 1mm vardera, totalt 2mm. I båda fall behöver alltså lika mycket bromsvätska flyttas. (Förutsatt att kolvarna i de båda oken är lika stora) Det är härledningen jag läst till varför man bara räknar den ena sidans kolvar i ett ok med kolvar på båda sidor om skivan. Är det någon som inte håller med om de här tänket? Om inte så bör de ju då också betyda att beräkningen ovan blir fel med annat än glidok.

Eftersom du inte ser vilka formler som används i uträkningarna..... så vet du ju inte om det är fel.

Men använd ett annat sätt att räkna. Jag behåller gärna dom trix jag provat och litar på.. för mej själv.

ButterflyRacing skrev:

Qaz skrev: Den där sidan verkar räkna med båda sidor av oket (med motstående kolvar), så deras siffra är 2x den effektiva arean, sen då för båda hjulen, så det blir ju 4x vad man brukar räkna med när man räknar bromsbalans. Menar du att huvudcylindern inte påverkar alla kolvar ? Jag har använt den till alla bilar vi haft de senaste 15 åren. Senast behövde jag inte röra bromsvågen förens jag skulle åka fortare än 1:11 på Karlskoga.

Eftersom kolvarna håller imot varandra istället för ett fast mothåll så blir presskraften bara ena kolvens area*hydraltryck.

Jag menar inte att sidan ger fel resultat, de har anpassar för det i resten av uträkningarna. Så länge man fyller i siffrorna som de har tänkt så blir det nog rätt. Det var mest riktat till Michael som en förklaring till varför arean var så hög. I sådanhär formulär använder man ju vad man tycker är smidigast.

Det som är en liten gotcha med deras sätt att räkna är ju att man måste dubbla arean man matar in för glidok, (det står också på deras bromsokssida, så bara man läser noga):

"Total area of front caliper pistons in case of FLOATING calipers: Do the calculation as described above, and multiply the result by two."

2QIK4U skrev:

Med ett leende i mungipan har jag läst hur Ni ryat i ett par veckor nu om något så väldigt enkelt. Naturlagarna har varit likadana sedan långt innan Archimedes dagar. Rätt formel står att läsa i boken "How to make Your car handle" som säljes för 350 kr. Jag undrar bara varför man inte gör det enkelt för sig och frågar firman som inköpet ska göras på? Dom är väl experter ifall de vunnit Ditt förtroende för sin bländande kunskap?? Dom står väl med en garanti för att Du blir nöjd och får rätt mastercylinder - och om inte byter de väl det som de levererat?? Trevlig Helg!! PS: Ryser även då jag hörde förslagen om pump och regulator-Grejor som ratades av hundkojefolket redan på 70-talet. Skäms! Då det finns bra grejor nu för tiden

Tillverkaren rekommenderar 25mm huvudcylinder samt reducerventil till bakhjulen men ha kvar bromsservo
Så de var väll lite där jag ville kunna räkna på vilken huvudcylinder som blir bäst utan bromsservo som jag vill köra.

Vad är det för nya bra pump och regulator du tycker man ska åka med?

Börjat fundera lite på oljetråg
Har tänkt bygga nått likt detta men vet att vissa byggt med gummi dörrar
Nån som har tankar och ider vad man bör tänka på när man bygger en bra våtsump

Gillar när det snickras på Datsun!!!
snickra på



En länk till en kille som tagit fram 4v topp!
http://datsunworks.com/

Visst fasen!
Jag kom just på att jag hade med mig lite bilder till Dig från USA, men glömde visst av det då det är mycket att stå i om man vart borta en 5 veckor.
De 2 första är från SEMA och motorbilden visar hur jag skrev Du borde dra slangarna. Den här kisen kör ändå en hel del race.
De 2 sista är från Optimas Street Challenge dit min gode vän Doug på Global West lurade mig ( då jag ändå var i krokarna) och visar en lite mer extrem 240
Enjoy!!

Nice Robert

Ja den där svarta är riktigt extrem.

Jag är precis som vanligt lite överallt och grejar med bilen för fullt
Ska uppdatera här så fort jag får nått klart nu är det mest skruva isär allt möjligt

Vad säger expertisen här ang länkarmar fram,
Kan jag bygga som en vän i USA som snabbt med åker 275or fram samt LSmotor
Han har använt en "tie rod" från en f150 som spindelled.
Har för mig jag läst att folk sagt att det är alldeles för klent och ej klarat de belastningar som blir där?





Eller bör jag bygga nått mer likt dessa med ett ledlager som spindelled?




Hur grova uniballs bör man använda till inre och caster staget?
Klarar man sig på 14mm eller bör man gå på 16mm

Ja, Tyrells svarta LS7 asbreda har man ju följt ett tag, och Kuhnhausens gråa..

Fasen vad vad 240z går att få häftiga!!

Förstår jag rätt så undrar du om det fungerar att a väl "tie rod" som spindelled? Tie rod = styrled?

Det beror väll på kvalitet och många andra faktorer. Men det är väll macpherson så det blir väll inte väldigt stor belastning på den?
Finns ju även andra som faktiskt är anpassade för att vara spindelled med liknande form som kanske oxå kan monteras liknande.

Är det däremot entusiastbil som inte Går året runt med salt å smuts, så fungerar säkert led lager bra, även om även dem finns i oändligt många olika kvaliteter.

Det fungerar säkert med M12 om du väljer bra kvalitet på dem inte. M14 borde absolut hålla. Väljer du någon billigare sort, eller inte vet exakt vilken belastning den får eller behöver hantera, så är det ju enklare att överdimensionera. Så vet man att de håller.


Personligen hade jag nog satt lämplig spindelled yttre å antagligen kört typ den bakre innre med led lager men valt en stöddig liten bussning främre inre så det har någon chans att ta brytningar utan att gå sönder. Då besparar du ju de andra två lederna oxå.

knotan skrev:

Förstår jag rätt så undrar du om det fungerar att a väl "tie rod" som spindelled? Tie rod = styrled? Det beror väll på kvalitet och många andra faktorer. Men det är väll macpherson så det blir väll inte väldigt stor belastning på den? Finns ju även andra som faktiskt är anpassade för att vara spindelled med liknande form som kanske oxå kan monteras liknande. Är det däremot entusiastbil som inte Går året runt med salt å smuts, så fungerar säkert led lager bra, även om även dem finns i oändligt många olika kvaliteter. Det fungerar säkert med M12 om du väljer bra kvalitet på dem inte. M14 borde absolut hålla. Väljer du någon billigare sort, eller inte vet exakt vilken belastning den får eller behöver hantera, så är det ju enklare att överdimensionera. Så vet man att de håller. Personligen hade jag nog satt lämplig spindelled yttre å antagligen kört typ den bakre innre med led lager men valt en stöddig liten bussning främre inre så det har någon chans att ta brytningar utan att gå sönder. Då besparar du ju de andra två lederna oxå.

gillar iden med stöddig bussning i inre främre för att ta upp brytningar men det är ju trevligt att slippa friktionen i en gummi bussning.

nån som har tips på bra stöddig gummi bussning till det och spindelled att använda?
det är kona ute i spindeln och 14mm bult den där F150 delen passade tydligt rakt i där men han fick sätta den i pressen för att få lite vinkel på den.

Har du gänga i lånkarmen nu eller måste du ändå bygga om för att fästa den nya leden??

De konade brukar passa mellan de flesta olika. Eventuellt olika mutter osv men den har ju bara som uppgift att hålla ihop delarna så det går ju oftast att lösa med någon bricka eller svarva någon distans etc.

Tar du hem biltema appen så sök bara på spindelled så kommer alla upp med en bild så kan du skriva nummer på dem du tror kanske passar åker till biltema eller någon annan bildelsbutik jag ber att få kolla närmare.

Bussning har jag kört Volvo 240 främre undre för bakre länkarm.

Den är så stum en gummibussning kan bli ungefär.

Finns oxå på biltema.

Den får du ju då dra först när bilen är upphissad och står i ridehight. Och som du säger så håller den ju emot lite vid längre in/ut fjädring.

Vill du komma ifrån det kan man ju alltid svarva ur centrumet av bussningen och hitta ett lämpligt rör att ha som innerhylsa med typ en tiondel glapp å fetta in ordentligt när man monterar så den kan vrida sig om du nu vill det.

https://www.youtube.com/watch?v=4VHW6FhepxU

LS motor....bah...

DEnna spindelled köpte jag till lotusen.

Jag drog den ett par ton i drag maskinen.


Verkar starkt och smidigt med stora konorna.

Borde vara lätt o demontera.

Funkar sån här?
Tror jag har en liggandes ...om den inte blev kastad senaste garagestädni gen.
Vill du ha å mäta å klämma på kan jag slänga in den till frugan din efter jobbet

Mina främre och bakre länkarmar och topplagringar var tillverkade av InfoDesign i Vittsjö. Kulleden fram Volvo 140 och länkhuvudet i framänden på det bakåtriktade staget M16. Styrarmarna korta Nismo och på dem 25 mm så kallade strut spacers. Bilen såldes till Norge för 20 år sedan och den sägs ha en RB sexa.


Omlackad för 10 år sedan i Aston Martin Tungsten metallic. Karossen är oförändrad sen jag ägde den. Hjulen med centrummutter också.

Med vänlig hälsning
Thomas

Intressant har du några bilder på hjulupphängningen

spjuvern skrev:

Intressant har du några bilder på hjulupphängningen

Gamla pappersfoton från 1988-89 scannade på fram och bak. Hittar inga fler bilder. De var gjorda för polyuretanbussningar i originalstorlek. Det bakåtriktade staget kunde bryta lite i karossfästet om det inte var i rätt läge men det funkade ändå. 10 mm länkhuvuden i ändarna på krängningshämmarna var för klena och byttes mot 12 mm. Det fanns några 240Z till som hade lika hjulupphängningar. Bl.a. en röd från Norge som var med i "Spoilernytt".






Med vänlig hälsning
Thomas

härliga gamla bilder

du får gärna scanna mer bilder den ser ju trevlig ut din fd bil

vad använde du för bromsar mm?
vad var det för motor i på din tid?

Ser ut som Ap lockhead "boxhandske" ok