fuling skrev:

Rätta mig nu om jag har fel, men det är väll skrubbradien vi spånade om den kan spöka. Att då anpassa spårvidden till något som står på nätet, verkstadshand bok, mm känns fel. Bra som riktmärke typ. Åkhöjden på bilen, dina sista siffror. Höjer vi bilen 50mm så åker stårvidden ca -15mm Sänker 50 ger ca +12mm Hmm nu kan jag håller mig lite väl mycket i teorin, men skall teori bli användbar så måste indatan vara någolunda korrekt. Lite tumme pekfinger så mäter man allt inom säg varje mått inom +-1mm så i slutsända borde spårvidden komma inom typ +-5mm Camber inom ett par 0,1-delar. Har du lusta att mäta upp övre fjädersätes läga i x och y led? Då kan vi kolla MR också. std sitter 140 ut på övre bärarmen, rätt? Borde gå flytta ut till 180, rätt? Har man sen en just modell så är det lätt göra ändring och se reslutatet, gör det lite eller mycket typ.

håller med om att indata är viktigt. skit in, skit ut. tyvärr svårt att ta alla mått med bra noggrannhet just nu. olämpligt att dra några slutsatser ang scrubb utan spindelgeometri eller spårvidd. Vilka program eller formulär använder du för att se hur det beter sig vid exempelvis bump och roll? casim strular lite vid simulering och animering. får samla bättre indata innan jag gör för stora ändringar på bilen.

svårt att mäta upp övre fjäderinfästningen nu då bilen står utan fjäder på pallbockar. mätte lutningen på stötdämparen i originalfästet och det blev då 14 grader (mätt med app i telefonen, bilen i rideheight). med utflyttad dämparinfästning visade det 22 grader. osäker på mina beräkningar av frekvensen dock... ser det ok ut?

se mina beräkningar nedan... först originalinfästningen med eftermarknads fjäder:



sedan utflyttad infästning och coilover med 550 lbs fjäder:



beställde coilover med 550lbs fjäder idag. hoppas att det funkar. 4 tums stroke blev det tillslut. fick pruta en halv tum på slaget för jag ville ha en tum mellan övre bussning och fjädersäte.

Citat:

håller med om att indata är viktigt. skit in, skit ut.

Bra, du bestämmer nivån på mitt peteri

Citat:

Vilka program eller formulär använder du för att se hur det beter sig vid exempelvis bump och roll?

Egen snickrat excel fil.
Har du titta på detta?
http://vsusp.com

Citat:

Osäker på mina beräkningar av frekvensen dock... ser det ok ut?

Jag får samma siffror.

Över bärarms längd?
240 eller 245?
Fjäderfäste
140 eller 145?
180 eller 185?
Igenligen ski... samma som överslag

Citat:

beställde coilover med 550lbs fjäder idag. hoppas att det funkar. 4 tums stroke blev det tillslut. fick pruta en halv tum på slaget för jag ville ha en tum mellan övre bussning och fjädersäte.

Jag hadde gått på hårdare fjäder, 800lbs/in. Ger ca 2Hz (inte hårt)
Mäst för att slippa förspänna fjädern för att få en just infjädring från åkföjden.
Iof kan du förspänna 550 fjäder ca 20mm och få vättig infjädring

Kollade på vsusp.com och den verkar kanon... Bortsett ifrån att den räknar på engelska.. vilket för visso är standard på min bil.

Får helt enkelt bygga en enkel konverteringstabell i det fantastiska Excel.


Ang fjäder så tog det emot att beställa så klent. Den den av Excelbladet som du inte ser räknar ut förspänning en m.m. för att hamna med rätt slaglängd. 1/3 urfjädring och 2/3 infjädring. Valde mellan den lösa fjädern för bilen har hittills aldrig körts på bana. Den kommer nog inte gå mycket på bana om jag ska vara ärlig emot mig själv. Även om det är målet. Den dagen kan man byta fjäder.

Noterar att bilen troligen är ganska klen i sin konstruktion. Ena stötdämpartornet är sprucket strax ovanför övre länkarmsinfästning och det finns ingen framvagnsbalk som man generellt har på bilar med dubbla a-armar. Finns en liten balk skruvad i underkant på längsgående ram strax bakom länkarsinfästningarna bara. Se bilden kan hittade på nätet.

https://www.thewestcoastclassics.com/galleria_images/824/824_p30_l.jpg . . . .

Ska fixa krängare fram med. Valet står mellan 29mm "Bolt on" för 2-3000 kr, eller färdiga knivar på hempulad stomme. Vart köper man knivar billigt och är det värt jobbet att pula ihop röret själv? Någon som har erfarenhet?

Det finns en beskrivning i manualen för racepreparering av boss 302 hur man bygger om "framvagnsbalken" så den tar upp krafterna från undre länkarmsinfästningen.

låter intressant Janne! har du denna manual tillgänglig månne?

Svar ja, i pappersform.

Citat:

Kollade på vsusp.com och den verkar kanon... Bortsett ifrån att den räknar på engelska.. vilket för visso är standard på min bil.

Titta under "Prefs" där kan man bli av med äckelmåtten och få mm

Citat:

Ang fjäder så tog det emot att beställa så klent. Den den av Excelbladet som du inte ser räknar ut förspänning en m.m. för att hamna med rätt slaglängd. 1/3 urfjädring och 2/3 infjädring. Valde mellan den lösa fjädern för bilen har hittills aldrig körts på bana. Den kommer nog inte gå mycket på bana om jag ska vara ärlig emot mig själv. Även om det är målet. Den dagen kan man byta fjäder.

800lbs/in är ingen banbilsättning enligt mig. Hårdare rigistert för en gat bil typ.
550 funkar det också

Citat:

Ska fixa krängare fram med. Valet står mellan 29mm "Bolt on" för 2-3000 kr, eller färdiga knivar på hempulad stomme. Vart köper man knivar billigt och är det värt jobbet att pula ihop röret själv? Någon som har erfarenhet?

De knivar jag har lite koll på är Sellholms, se
http://www.sellholmshop.se/chassiedelar-1/krangningshammare/krangarkni . . . .

Rör, antingen Sellholm eller ARIGO TEKNIK AB
http://www.arigoteknik.se/Products/Metal/tubes4130_SW.htm

Med rör från ARIGO TEKNIK AB har jag dimensionerat ett gäng krängare.
Då bara röret, inte armarna. Ifo även dimensionerat knivkängre med dessa rör också.

Fördelen med knivar är att armlängden är konstant.
Har man inte det bekymret så funkar det presis lika bra med ett antal justerhål för dropplänken.
Armarna kan man bygga av bondstål, plåttjärn, plåt typ.

Har du lite mått på 29mm "bult on" krängren så kan man räkna fram fjäderkontanen
se
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7043
Beräkning av fjäderkonstant för krängningshämmare

Menar du denna boken Janne?
http://www.mustangtek.com/Library2/BOSS302ChassisMod.html

Den var ny för mig även om jag läst om vissa av trixen tidigare.
Innehåller mycket intressanta grejer.

Tack för tipsen om krängarknivar Johan. Nu vet jag vad som finns att tillgå när lusten faller på angående detta. För tillfället så ser det ut som att en knivkrängare blir över budget, antingen ekonomiskt eller tidsmässigt. Jag antar att en uppgraderad originalmodell gör stor skillnad den med.

Kan ju mäta upp originalkrängaren på bilen vid tillfälle så får vi ju fram geometrin i alla fall.

Var ute i garaget innan och mätte upp hjulspindeln med original bromstrumma.
Kastade in måtten i Casim och fick följande scrub beräknad. Noggrannheten är ganska bra på mätningarna skulle jag säga. På millimetern ungefär. Läste på nätet att mustang ska ha ett SAI på 6 7/8 grader original, ganska nära det som Casim räknar fram: 6,36 grader.

Länkarmslängderna stämmer inte, inte heller hjulbas, rideheight m.m. (koordinaterna för länkarmarnas inre infästning är svåra att mäta.) Men om det bara handlar om scrub så borde bara spindel, och hjulet vara av intresse. Satte camber till noll för att få någon form av utgångsläge.



Scrubben är onekligen ganska stor.
Det kluriga är dock att med originalhjul, eller eftermarknadsfälgar som var enda amerikan använder, ligger runt ET0 till ET15. Dvs dom borde ha MERA scrubb än jag.
Dessa fälgar är dock ofta mindre än mina 19", om det nu har betydelse så länge rullomkretsen är samma.

hur kommer vi runt detta problem?
Lätta sättet: andra hjul, mera ET.
svåra sättet: Andra hjulspindlar med annan geometri. wilwood pro spindeln finns ju. Intressant men kräver mycket ombyggnationer. Mitt bromskitt för 8000:- blir oanvändbart m.m. Spindlar, bromsar, hjulnav måste inhandlas. Länkarmar och styrarmar behöver byggas om. När man ändå bygger nya styrarmar så känns det inte lönt att bygga för original styrsnäcka, utan då borde man bygga för styrväxel med servo.

Plötsligt så har vi ett projekt som är ganska omfattande.

Ja, spinden + ET och däcksdia. styr skrubb.
Skrubb=122-tan(6,34)*(650/2-70)-19
Skrubb=74,67 (74,58)
6,34=arctan((152-122)/(70+200)
(6,36)
Får lite desimal fel, men men det kan vi ski... i. Eller?

Högre ET men klarar hjulhuset det?
Och spårvidden blir mindre.
Åtgärd, längre bärarmar.
Vart typ ruta 1, rätt mycket ombyggdnad + delar.

Caster?
Vad är caster nu?
Hur mycket går att få till?
ca 10mm förflytting ger ca 2grd caster. (uppe eller nere)
Mer caster gör bilen riktings-stabilare.
Om det kommer hjälpa vet jag inte, men kanske värt att testa om det inte är jättekrånglig att få till.

Hur är guppstyrningen?
Mer caster så ändras läget på yttre styrleden som kan ge guppstyrning.

wilwood pro spindeln:
Mått?

Wilwood pro har några trevliga fördelar gissar jag.
Se ritning.
https://www.wilwood.com/PDF/flyers/fl193.pdf
2 tum "drop".
SAI 11 grader.
10mm kortare mellan övre och nedre spindelled.
Lösa styrarmar. Original är den designad för styrväxel framför framaxeln. Min bil har snäckan bakom.

Originalspindeln är väldigt hög. 270mm.
Det går att flytta ner och bak över länkarmsinfästning för att kompensera för den lägre spindeln och i samma stund öka caster.
Har ingen uppgift på caster idag.

Ritning

Är övre och undre kulbult lika?

Frågan blir också gör nya spindlar något åt skrubb mer än ändrar spindelvinken?
(spindelvinkel= SAI/KPI vid 0grd camber)
Har skivor och trummor samma mått från innre hjul-lagret till fäljens anliggningsyta?
Vad är måttet/måtten?

Sen ändar vi spindelvinkel så behövs övre eller/och undre länkaram kapas/förlängas för behålla camber.

fuling skrev:

Ritning Är övre och undre kulbult lika? Frågan blir också gör nya spindlar något åt skrubb mer än ändrar spindelvinken? (spindelvinkel= SAI/KPI vid 0grd camber) Har skivor och trummor samma mått från innre hjul-lagret till fäljens anliggningsyta? Vad är måttet/måtten? Sen ändar vi spindelvinkel så behövs övre eller/och undre länkaram kapas/förlängas för behålla camber.

Övre länkarmen skall modifieras ändå så det skulle inte nödvändigdvis innebära så mycket mer jobb.
Det finns olika nav att köpa vad gäller både mått och bultcirklar m.m. såg att det fanns ett nav med rätt bultcirkel och samma lagerläge som min originalspindel. se länk:
https://www.wilwood.com/PDF/DataSheets/ds719.pdf
jag inser redan nu att denna lösning är och lockande. Min erfarenhet säger att det blir för omfattande jämfört vad jag är beredd att satsa just nu. Dessutom så är inte lösningen helt klar vilket brukar innebära att problemen växer med kvadraten. känns som en grej att genomföra på längre sikt i så fall.

kollade på mitt skivbromskitt. då bromsskivan är integrerad med hjulnavet på denna modellen så tänkte jag borrat en ny bultcirkel i min nya skiva för att bli av med spacern. tyvärr gick det åt pipan när jag kom ut och såg att det finns gjutna förstärkningar radiellt på baksidan. ingen plan yta för skruven att landa på. förstärkningarna är jag inte sugen på att fräsa bort.

har också tittat på möjligheten att modifiera dit ett bmwnav ifrån en E46. denna lösningenhade varit intressant INNAN man investerat i ett annat bromskitt. rejäla bromsar får man på köpet.

En ide för att bara ändra scrub är att borra en ny bultcirkel i original trumbromsar, utan spacern får vi veta om 20mm mindre scrub gör skillnad. annars kan man ju byta inriktning. lösningen är billig, enkel och genomförbar utan att man behöver skaffa några grejer. dessutom lätt att återställa bortsett från dom extra ventilationshålen i trumman.... ska kolla på detta snart

Ett alternativ är ju att föröka modifiera lagerlägen för att få rotorn närmre spindeln. finns inte många millimeter att spela på här.

gjorde en modell av bilen som den är nu...
kolla länken:
67 mustang originalspindel, shelbysänkning

och en där jag monterat på wilwood pro spindlar inkl ett nav som bygger relativ lite. Jag har inte kompenserat för det högre SAI vilket medför en orimlig camber. får kompensera med länkarmsinfästningar eller längder om det ska funka.

67 mustang wilwood pro spindel, shelbysänkning

shelbysänkning:
Har du några mått på den?

Testen med bromstrummorna är bra.

Går det öka caster med små medel?

fuling skrev:

shelbysänkning: Har du några mått på den? Testen med bromstrummorna är bra. Går det öka caster med små medel?

Det finns mera justermån på stagen för caster. Problemet har varit att hjulen tar i skärmkanterna om jag ökar caster mer på det sättet. Alternativet är att se på möjligheterna att flytta bak övre länkarm och på det sättet få mera caster i utgångsläget. Jag ska ändra vinkeln på övre spindelled för att kunna flytta ner övre länkarmsinfästningen lite till. Då kan man fixa mera caster samtidigt.

Jag kollade mina originalspindlar. Det finns väldigt mycket gods kring spindellederna. Om man har rätt grejer skulle det kunna gå att lägga igen original infästningen och borra nya hål. SAI skulle öka från 6.8 till max 10 grader. Reducerar scrub med ca 30mm. Får se vad som kunniga anser om att svetsa i spindlarna.

Det lilla jag har snappat upp angående länkarmsgeometri så vill man ha rollcentrum en bit ovanför marken och man vill att den ligger kvar så mycket som möjligt i höjdled. Vad händer när man flyttar ner övre länkarm?
Man flyttar in skärningspunkten (IC) och höjer rc i mitt fall. Dessutom kommer höger och vänster IC att ligga mer centrerat i bilen vilket ser ut att skapa ett rc som ligger mera stabilt vid krängning. Jag antar att man får mera cambergain vid fjädring pga den skarpa vinkeln på övre länkarm.

Vilka är de största baksidorna med skarp vinkel på övre länkaren?
Nedre länkarm bör vara parallel med marken om jag fattar rätt.

Med dyra dropspindlar kommer ju nedre länkarm att luta nedåt igen. Mera lik original.
Vad är fördelen med detta? Högre rc i allmänhet i kombination med lägre tyngdpunkt?

Dubbelpost

Hur mycket går det med små medel flytta övre länkarmen bakåt?
En annan variant är att vrida övre länkarmen bakåt.
Jag gissar du chimsrar övre länkarmen för camber, rätt?

Sen mer om geometrin, just nu har jag bara ett flumig bilder hur det ser ut.
Vill inte komma med kommentaren än.

Vilket vertyg tycker du är bäst?
casin eller vsusp?

fuling skrev:

Hur mycket går det med små medel flytta övre länkarmen bakåt? En annan variant är att vrida övre länkarmen bakåt. Jag gissar du chimsrar övre länkarmen för camber, rätt?

övre länkarmen går att flytta lite bakåt om man tar bort smörjnippeln för smörjning av bussningen. Vrida den går också om man skulle vilja. Jag antar att det ökar caster vid infjädring. camber justeras med shims på övre länkarmen på äldre modeller. på min justeras det med en excentrisk bussning i nedre länkarmsinfästning. designen av övre länkarm är lik de gamla modellerna så det är möjligt att justera även på övre länkarmen om man vill.

Citat:

Sen mer om geometrin, just nu har jag bara ett flumig bilder hur det ser ut. Vill inte komma med kommentaren än.

det är svårt att ge en vettig bild. jag skulle kunna gå ut och knäppa nåra bilder på härligheten. det blir ett stort inlägg men det kanske underlättar? måtten på framvagnen mäts upp efter hand. det tar tid att få till allt med vettig noggrannhet när bilen inte rivs totalt.

Citat:

Vilket verktyg tycker du är bäst? casin eller vsusp?

Tyvärr har jag inte fått ordning på simuleringar och animeringarna i casim. det laggar när jag kör det på min dator med windows 10. första fliken funkar fint med själva skissen på framvagnen. Det är knepigt att man inte kan knappa in längden på länkarmen i casim. den är en konsekvens av övriga mått vilket känns lite ologiskt.

vsusp tycker jag funkar bäst och är mest logiskt vad gäller indata och den är lite tydligre. jag har inte kollat så mycket på diagrammen ännu.

vissa grejer har jag bestämt mig för att göra under våren:
- coiloverkonvertering
- ändra vinkel på övre spindelled i länkarmen samt flytta ut fjäderinfästningen.

OM vi kan vara säkra på att min scrubradie (73-75mm) är ett problem för min oroliga styrning så är ju willwoodspindlarna en lättillgänglig lösning. det kommer att ge betydligt mindre scrub. Nu ca 73mm minskar till runt 50mm pga mer SAI grovt räknat. om jag har tur kan jag köpa eller göra nav till dessa med rätt bultmönster för fälgen, då kan jag slänga bort ytterligare 20mm spacer. plötsligt är vi nere påca 30mm scrub.

för att dessa spindlar ska funka måste styrarmarna fixas med. dessa stämmer inte alls med original. dom är dock skruvade så det borde gå att bygga något i värsta fall.

bromsar måste också fixas om jag byter spindlar. Jag ser bmw E46 skivor som en tänkbar lösning. egna okhållare till lämpligt bromsok.

Citat:

Övre länkarmen går att flytta lite bakåt om man tar bort smörjnippeln för smörjning av bussningen. Vrida den går också om man skulle vilja. Jag antar att det ökar caster vid infjädring. Camber justeras med shims på övre länkarmen på äldre modeller. På min justeras det med en excentrisk bussning i nedre länkarmsinfästning. Designen av övre länkarm är lik de gamla modellerna så det är möjligt att justera även på övre länkarmen om man vill.

Hur mycket är flytta lite bakåt?
Jag gjorde en räkne koll för ett tag sen.
Typ vinkal övre länkarm 10grd ger så lite casterökning vid fjädring man kan ski... i det.

Citat:

Det är svårt att ge en vettig bild. Jag skulle kunna gå ut och knäppa nåra bilder på härligheten. Det blir ett stort inlägg men det kanske underlättar? Måtten på framvagnen mäts upp efter hand. Det tar tid att få till allt med vettig noggrannhet när bilen inte rivs totalt.

Bilder underlättar
Bra med bättre mått eftersom.

Citat:

Tyvärr har jag inte fått ordning på simuleringar och animeringarna i casim. Det laggar när jag kör det på min dator med windows 10. Första fliken funkar fint med själva skissen på framvagnen. Det är knepigt att man inte kan knappa in längden på länkarmen i casim. den är en konsekvens av övriga mått vilket känns lite ologiskt. vsusp tycker jag funkar bäst och är mest logiskt vad gäller indata och den är lite tydligre. Jag har inte kollat så mycket på diagrammen ännu.

Kör då med vsusp

Citat:

Vissa grejer har jag bestämt mig för att göra under våren: - coiloverkonvertering - ändra vinkel på övre spindelled i länkarmen samt flytta ut fjäderinfästningen.

Bra början

Citat:

OM vi kan vara säkra på att min scrubradie (73-75mm) är ett problem för min oroliga styrning så är ju willwoodspindlarna en lättillgänglig lösning. Det kommer att ge betydligt mindre scrub. Nu ca 73mm minskar till runt 50mm pga mer SAI grovt räknat. Om jag har tur kan jag köpa eller göra nav till dessa med rätt bultmönster för fälgen, då kan jag slänga bort ytterligare 20mm spacer. Plötsligt är vi nere påca 30mm scrub. För att dessa spindlar ska funka måste styrarmarna fixas med. Dessa stämmer inte alls med original. Dom är dock skruvade så det borde gå att bygga något i värsta fall. Bromsar måste också fixas om jag byter spindlar. Jag ser bmw E46 skivor som en tänkbar lösning. Egna okhållare till lämpligt bromsok.

Jag tänker inte ta gift på att det bara är skrubben som gör kåt ål av din bil.
Men 70-75 känns mycket, 50 ok och 30

Hmm ja, byter en sak så måste man fixa massa andra saker.

En sak jag är nyfiken på, din caster nu.
Som ett riält överlag, tumme pekfinger, så skall caster vara 75% av spindelvinken.

Framifrån

Övre länkarmsinfästning. Översta hålen är original.
Skulle gå att göra ytterligare längre ner men det blir lite knöligt att flytta bak länkarmen utan att svetsa på extra material i innerskärmen. infästningen kommer då utanför de bärande plåtarna som ska bära med. Det skulle kunna gå att flytta bak länkarmen 10 mm max men då behöver svetsen fram. Det ska den oavsett för innerskärmen är sprucken.

Övre länkarmen med fjäder m.m. med coiloversen så kommer infästningen att hamna ca 4,5cm längre ut.

Styrsnäcka bakom framaxeln. Tydligen ingår bumpsteer. Har inte kollat på detta ännu. Konstaterade att Opel Corsa B har exakt samma mått mellan inre styrleder som jag har mellan mina nedre länkarmsinfästningar. Styrväxel bakom axeln med. Med Servo så har den nog ca 2,8 varv på ratten. Frågan är om den klarar att hålla styr på järn V8 och breda stora hjul.


Har svårt att uttala mig om caster just nu. Finns som sagt mer caster att ge på stagen men då tar hjulet i skärmen. Måste lösa det problemet först. Ett sätt är ju att försöka öka caster igenom att flytta bak övre länkarmen. Då får jag flyttat bak hjulet marginellt och löst problemet med att däcket tar i framskärmen i framkant på samma gång. Jag tvingas nog ta ut motorn på bilen om jag ska göra såna ingrepp. Ett annat sätt är ju att höja bilen. Inte lockande alls men vad gör man inte för vetenskapen.