Fredrik G skrev:

Uppdaterar igen angående Hjulinställning. Gick ej att få till så mycket camber som jag hade önskat. Vad kör ni andra med för värden på fwd?

hur mycket camber fram kan du få? fram kör du lite toe out

bak kan du ge den typ 2 grader. noll i toe

bilen är naturligt understyrd med tanke på krängar balans mm så börja där och sen kan du prova med mer toe out bak.

nästa steg är en grövre krängare bak. och/eller dropstops så bakhjulet inte kan fjädra ut så mycket.

Björn H skrev:

Fredrik G skrev: Uppdaterar igen angående Hjulinställning. Gick ej att få till så mycket camber som jag hade önskat. Vad kör ni andra med för värden på fwd? hur mycket camber fram kan du få? fram kör du lite toe out bak kan du ge den typ 2 grader. noll i toe bilen är naturligt understyrd med tanke på krängar balans mm så börja där och sen kan du prova med mer toe out bak. nästa steg är en grövre krängare bak. och/eller dropstops så bakhjulet inte kan fjädra ut så mycket.

Ok, tack för info!
Ska försöka bifoga protokollet.
Vad tror du om det?

Vi försökte vara så noga vi kunde men var ruskigt svårt att få helt exakta värden. De ändrades lite bara vi sänkte ner lyften.

Ingen som har lite synpunkter på vad som funkar på fwd?

Fredrik G skrev:

Ingen som har lite synpunkter på vad som funkar på fwd?

va är de som gör att du inte kan få mer camber fram?

Fredrik G skrev:

Ingen som har lite synpunkter på vad som funkar på fwd?

Det lilla jag kan bidra med från min egen minimala erfarenhet är att du borde minska ner cambern bak till ca -1 grad per sida max. Du behöver så att säga mindre grepp bak för att få mer grepp fram

Björn H skrev:

Fredrik G skrev: Ingen som har lite synpunkter på vad som funkar på fwd? va är de som gör att du inte kan få mer camber fram?

Gick inte ställa topplagringarna mer. Får försöka fräsa ut hålet mot spindeln så man kan justera mer där i så fall.
Eller får man bygga egen bärarm som flyttar ut lite mer.

Hubbbe skrev:

Fredrik G skrev: Ingen som har lite synpunkter på vad som funkar på fwd? Det lilla jag kan bidra med från min egen minimala erfarenhet är att du borde minska ner cambern bak till ca -1 grad per sida max. Du behöver så att säga mindre grepp bak för att få mer grepp fram

Ok så du tkr det är för mycket camber bak?
Om det går att bygga om till - 3 grader camber fram då?

Fredrik G skrev:

Hubbbe skrev: Fredrik G skrev: Ingen som har lite synpunkter på vad som funkar på fwd? Det lilla jag kan bidra med från min egen minimala erfarenhet är att du borde minska ner cambern bak till ca -1 grad per sida max. Du behöver så att säga mindre grepp bak för att få mer grepp fram Ok så du tkr det är för mycket camber bak? Om det går att bygga om till - 3 grader camber fram då?

Även med -3 grader fram ja, efter att ha testat lite olika inställningar på fwd. Råkar även vara vad Raeder/Manthey vill ställa

Du har väl samma bakvagn som vi har på vår Vectra C, toe och camber är ju ihopbyggt så det ena påverkar det andra, jag rätade ut övre länkarmen så att den blev 6 mm längre för att få "bruksbilscamber" vid 0 grader toe på vectran när jag monterade lägre fjädrar.
Tror det är -0,6 grader camber nu innan var det ungefär samma värden som du har, jag antar att du behöver göra nåt liknande på din för att räta upp hjulen.

Hej,
Ja de är identiska förutom att Toe-staget skiljer lite.
Går att köpa eftermarknad till Vectran som går att justera, detta passar tyvärr ej på ng9-3.

Så om jag tolkar er rätt så får jag för bra grepp bak just nu? kommer understyra?

Hur menar du att du rätade ut övre länkarmen? det är väl de "banan-stagen" du tänker på?

Ingmar Truedsson skrev:

Du har väl samma bakvagn som vi har på vår Vectra C, toe och camber är ju ihopbyggt så det ena påverkar det andra, jag rätade ut övre länkarmen så att den blev 6 mm längre för att få "bruksbilscamber" vid 0 grader toe på vectran när jag monterade lägre fjädrar. Tror det är -0,6 grader camber nu innan var det ungefär samma värden som du har, jag antar att du behöver göra nåt liknande på din för att räta upp hjulen.

Den är ju bananformad som du skriver, så jag gjorde ett snitt på insidan av "bananformen" med vinkelkapen och rätade den tills avståndet mellan fästhålen ökade 6 mm, sen fyllde jag igen snittet med svetsen. Skulle nog räcka med 3 mm för att kunna få bättre justermån för racing.

Lite test på Sturup Raceway i söndags.
Hade problem att den tryckte ut vätska från styrservon, märkte även att grenrörspackningen till turbon gick sönder när jag lastade av bilen hemma och den hunnit svalna lite.

Fortfarande lite understyrd, vet ej hur bra mina toyo r888 är. Märkte att min bil skrek mycket mer i kurvorna än andra bilar.

Sänk nivån i burken så försvinner problemet..
/Dunken

Dunken skrev:

Sänk nivån i burken så försvinner problemet.. /Dunken

Får ligga strax under min i så fall... Ska testa sänka nivån eller modifera locket lite.
Undra om det finns bättre olja till styrservon med högre kokpunkt

Misstänker att du redan kollat men NG 9-3orna är ökända för att skjuta packboxen mellan topp och servopump = fyller på motorolja i styrservon.

Marcus Erlandsson skrev:

Misstänker att du redan kollat men NG 9-3orna är ökända för att skjuta packboxen mellan topp och servopump = fyller på motorolja i styrservon.

Ja de är ju tyvärr det men den ska vara ok här

Upptäckte mer problem efter testet, ny packning mellan turbo och grenrör är nu monterat.
Sen märkte jag att däcken har tagit emot innerskärmen fram.
Har alltså inte tillräcklig fjädringsväg, bör man höja bilen då? Eller större bumpstopp på dämparen?

Hårdare fjäder?

Kadett4wd skrev:

Hårdare fjäder?

Köpte till hårdare fjädrar men var kanske inte tillräckligt då..

Nya problem.
Någon som haft problrm med drivaxeldamasker på bankörning?
Såhär ser mina ut efter några varv på Sturup.

Är det värme, övertryck, dåligt material, för mycket eller för lite fett osv?!