Va någon som sa att allt som blivit tillverkat från första början, går såklart att laga eller renovera igen. (Vanligen även förbättra. )

Tiden kan vi inte backa i dagsläget, men eftersom det är människans påfund så kan vi nog det längre fram, renovera stötdämpare är nog mycket enklare i sammhanget ,men kostnaden för reparation är exponentiell över tid.

Bilen har nu varit på verkstad ett tag och en del grejer är fixade:

- vinkelväxel bytt till en renoverad med förstärkt hylsa.
- nytt expansionskärl
- samtliga vätskor bytta överallt
-nytt batteri
- nytt rostfritt avgas med sportkat från TME
- ny bakre lambdasond
-xp8 fram och stoptech belägg bak (från Pean)

Jag körde upp bilen till odb electronics i Märsta för felsökning av can bussen. Jag trodde själv att jag skulle behöva byta CEM modul, men den verkade ok. Däremot kommunicerade inte haldex enheten och när vi kollade närmare på den så såg man tydligt att den var skadad. Det såg ut som att det typ brunnit under bilen just vid enheten och delar av den var smält, inklusive kontakten. Sen har nån tidigare ägare bara täckt allt med eltejp. Alla ledare var helt öppna för vatten underifrån så inte så konstigt att bussen stängde ner ibland.

Frågan är nu, hur får jag tag på en ny elenhet med rätt program? Finns den nån firma som jobbar med dessa?

Sen var jag en sväng till Volvo-tunern MTE, som laddade upp steg 2 programvara i bilen. Detta var mest för att undvika felkoder på höga varv då original styrsystem tydligen tänder felkoder med denna katalysator. Nu har bilen c:a 350hk och motorn går faktiskt riktigt bra. Den låter fint också med det nya avgassystemet.

Väghållningen är dock som jag rapporterat tidigare under all kritik, men jag måste fixa alla andra grejer och få den genom besiktningen innan jag kan börja jobba vidare med detta.

Kul att det går framåt 👍 I alla fall med vissa punkter 😉 Beundrar din entusiasm! Vill se den när den är helt fixad sen 😊 Som sagt, en gammal drömbil av rang!

Haldex är ju fortfarande "lite" svenskt. De har kanske någon form av support du kan ta kontakt med för att få mer information.

Bör du inte kunna ta valfri haldexenhet från en V70 / S60 / XC70 AWD från samma årsmodell? Mjukvaran kanske missmatchar men frågan är hur mycket du kommer att märka av det?

Kolla på haldexen så bör du kunna se siffror på den. Dessa siffror söker du sedan på på tex bildelsbasen. Det verkar inte finnas så många olika om man kollar ungefär samma årsmodeller.

Många haldex-enheter verkar säljas utan elektronik på bildelsbasen, man kan ju gissa på att det beror på att elektroniken har blivit såld löst, =vanligt problem med trasig elektronik??

Sen är det antagligen svårt att kontrollera enheten utan att montera på bil och provköra, så lite chansning att köpa på bildelsbasen, men vad ska man göra??

https://www.haldexrepairs.co.uk kan Haldex och har vart mycket hjälpsam på mail.

Tack för tipsen om Haldex, jag kommer att undersöka detta vidare, under tiden har jag jobbat på att få färdigt allt så bilen går igenom besiktningen.

De flesta fel som fanns sedan förut har jag löst, men några nya grejer har uppkommit och den blev tyvärr underkänd på besiktningen igen.

1. Jag har tidigare haft felkod på "brake sensor 2" som sitter i huvudbromscylindern. Nummer 2 ska vara den främre sensors. När bilen var uppkopplad med VIDA och jag tryckte på bromspedalen så såg jag att sensor 2 visade en konstant offset på 20 bar, så om 1:an visade 0, så visade 2:an typ 20 bar, och om jag trampade så att 1:an visade 100 bar så visade 2:an 120 bar. Jag bestämde mig då för att bara köpa en ny sensor och byta. Så jag byte den igår, det var ju inte direkt jättelätt om vi säger så, men döm av min förvåning när jag nu har felkod på både "brake sensor 1" och "brake sensor 2". Nån som krånglat med detta nån gång tidigare och som har några tips?

2. Bilen blev underkänd på hög CO halt på förhöjd tomgång. På vanlig tomgång så var lambda något hög men godkänd, och CO varierade något upp och ned, men de godkände det. På förhöjd tomgång så varierade lambda en del upp och ned men var generellt hög, samt att CO oscillerade mellan 0 och långt över godkänt värde med några sekunders period. Jag har ny bakre lambdasond, men har ej bytt den främre (som är en bredbandslambda). De körde en extra vända för att värma upp min sportkat, men det hade ingen effekt. Någon som har tips på vad jag kan göra åt detta?

Ja men det låter som en bra början, det räcker nog långt

Gällade forum för NordicR har dem ju en hemsida och säkert en FB-sida med inte helt hundra. Dem har några träffar per år i alla fall vet jag.

Ska du köra fort med din R på bana eller stillastående får du stänga av hjälpsystemen helt med. Knappen man trycker på som ofta stänger av helt i andra bilar reducerar bara hjälpen du får. Står till och med "... Reducerad" i displayen tror jag. För att stämga av helt 100 ska du trycka in knappen 5 gånger i följ, en följd som volvo aldrig skrev i instruktionsboken eller gick ut med... Säkerhet antar jag
Går att söka på på youtube tror jag, du ska hålla inne knappt en sekund och sedan släppa knappen lika länge x5

Jag byggde mig en rökmaskin för att testa om jag hade nåt läckage någonstans, lyckades inte direkt hitta nåt med hjälp av maskinen, men jag hittade en spricka i röret mellan intercooler och insug. Jag har tidigare vetat om att map/iat-sensorn varit bonn-mekad på plats och nu tror jag att jag listat ut varför.



Det ser ut som att någon tidigare ägare monterat en vanlig T5 intercooler istället för den dubbla intercooler som ska sitta på S60R:en, i och med detta så kan man inte montera MAP-sensorn då T5 har 2 sensorer monterade i röret istället för 1 kombinerad i intercoolern. Därför var sensorn limmad på plats och säkrad med ett bundband, inte helt optimalt kanske.



Så jag bestämde mig för att köpa en ny intercooler och nytt rör från DO88 istället så jag kan vara säker på att allt blir tätt. Den nya intercoolern var lite tjockare men bara något, vi får hoppas att den kyler bättre. Byggkvaliteten var sådär bara, inte så fina svetsar och medioker finish. Den intercooler som jag monterade från PRL på min FK8 var ju ett mekaniskt mästerverk till skillnad från denna. Jag passade på att byta MAP/IAT sensor också just in case.

Konstiga lyftpunkter på en s60, jag fick sätta quick-jacken på tvären!

Pigges skrev:

Ja men det låter som en bra början, det räcker nog långt Gällade forum för NordicR har dem ju en hemsida och säkert en FB-sida med inte helt hundra. Dem har några träffar per år i alla fall vet jag. Ska du köra fort med din R på bana eller stillastående får du stänga av hjälpsystemen helt med. Knappen man trycker på som ofta stänger av helt i andra bilar reducerar bara hjälpen du får. Står till och med "... Reducerad" i displayen tror jag. För att stämga av helt 100 ska du trycka in knappen 5 gånger i följ, en följd som volvo aldrig skrev i instruktionsboken eller gick ut med... Säkerhet antar jag Går att söka på på youtube tror jag, du ska hålla inne knappt en sekund och sedan släppa knappen lika länge x5

Ok, tack för tipset! =)

Jag har fortfarande inte lyckats få bilen att gå igenom besiktningen. Jag får skumma avgasvärden där CO tycks oscillera mellan godkända värden och alldeles för höga värden.

Jag har nu helt ny IC, ny IAT/MAP sensor och ny IC rör.

Se video på hur det beter sig:

Vad kan vara fel här, vad är nästa grej att kolla?

Kan dålig vevhusventilation orsaka detta?

En hypotes har varit dålig LMM, men borde inte lambda värdet vara skumt då om LMM är dålig, och den går absolut inte dåligt när man gasar hårt.

Alla tips är välkomna!

Jag troe jag har ställt frågan innan, eller så blandar jag ihop det med ågot annat, hittar inte när jag sceolla igenom tidigare inlägg, men vad har du för OBD läs-verktyg.

Jag har en universal I-Car-read, (en billigare "profs" typ)
Den kunde jag läsa ut det allra mesta av givare och signaler ur volvo s60t6 systemet som sitter i min Celica projektbil.

Det känns som det borde vara något givarfel som ställer till det, vilket man isåfall borde kunna hitta om man läser ut alla givarvärden osv i realtid.

Lambdat ser ju ut att pendla mellan nära perdekt och lite för högt, det borde kunna ge följdfel på Co också.
Visst kan det vara Lmm, men det är inte riktigt "min grej" att byta saker utan att vara ganska säker först med hjälp av felsökning.

Hej knotan! Du har rätt, jag behöver läsa av signalerna i realtid för att kunna lösa detta. Har ingen bra läsare idag, men jag borde bara köpa en nu som klarar detta! Jag ska börja kolla på vad som finns på marknaden!

Jag är av den gammla skolan, gillar analogt och tillförlitligt, så jag köpte en helt "fristående" handdator med sladd och typ 5 knappar.
utan inblandning av blåtand, wifi, windows eller olika typer av appar.
Och efter att ha ägt den ungefär 4 år, så har den inte krånglat en enda gång

Jag har den förra CR Plus varianten.
Den har gått ned i pris och verkar ha fått in lite mer stöd för nya bilar i Cr PRO sedan dess så jag kommer nog köpa en sådan ny vartefter. (Inte för att det spelar någon roll för dig i detta fall)

https://www.prylteknik.se/icarsoft-cr-pro-flermarkes-felkodslasare-obd . . . .

Det finns en likadan men med lite djupare möjligheter för olika märken,

https://www.prylteknik.se/icarsoft-vol-v2.0-volvo-saab-felkodslasare-o . . . .

Men jag hade nog ändå tagit universallösning för att ha nytta av den till annat.

Jag köpte en ELM327 adapter idag och har loggat lite, MAF och lamda åker jo-jo, men jag är osäker på om detta är normalt eller inte? Har tagit isär MAF och rengjort, men ingen skillnad? Varvtalet är ju konstant, så luftmassan borde inte ändras allt för mycket, men den verkar ändå göra det? Men jag fattar ändå inte riktigt, säg då att MAF är dålig och ibland visar för höga värden, då borde ju motorn feta på för att behålla lambda, och i praktiken ska blandningen då blir för fet och lambda går ner. Men när MAF går upp så gör också lambda upp på video? Tänker jag fel här eller?

Styrsystemet reglerar sannolikt inte bränslemängden mha MAF, utan MAF hjälper sannolikt bara till att räta upp luftmängdsuppskattningen. I transienter har man ändå ingen nytta av MAF.

Testa ryck den och se hur lambda beter sig. Går det att läsa ut lambda adaptioner? Ger också en ledtråd.

Eindpeng skrev:

Styrsystemet reglerar sannolikt inte bränslemängden mha MAF, utan MAF hjälper sannolikt bara till att räta upp luftmängdsuppskattningen. I transienter har man ändå ingen nytta av MAF. Testa ryck den och se hur lambda beter sig. Går det att läsa ut lambda adaptioner? Ger också en ledtråd.

Bilen går rätt dåligt om jag plockar bort MAF, med sensorn inkopplad så går ju bilen bra, men avgasvärdena är dåliga. Men jag håller med om att den antagligen använder mapsensor och spjälläge för snabba förändringar.

Jag har mätt en del mer och jag börjar luta åt att min bredbandslambda är dålig. Fuel trims åker jo-jo när man ligger på konstant varvtal i closed loop, de ändrar sig baserat på värdet fån bredbandslambdan. Kolla på bilden nedan. Här mäter jag både på bredbandslambdan och smalbandslambdan efter katten vid tomgång. Om allt funkade så borde smalbandslambdan switcha från magert till fett aningens efter att vi mätt samma sak framför katten. Men istället ser vi att den switchar långt innan.

Jag tolkar detta som att systemet först läser av baserad på sensorn före katten att motorn går magert, den fetar då på kraftigt för att kompensera detta (short term fuel trim). Kompenseringen funkar också, det ser vi när smalbandslambdan switchar. Men när detta sker visar fortfarande bredbandslambdan mager blandning, den reagerar alltså långsammare än den borde och orsakar denna oscillation.

Jag har därför nu beställt en ny bredbandslambda så får vi se om detta kan lösa problemet.

Det går inte så bra med bilen, jag har bytt alla sensorer (MAP/IAT, MAF, lambda) och rengjort spridarna. Jag har också bytt hela PCV systemet. Jag har nu märkt att bilen drar kylarvätska och när jag startade den efter att ha låtit den stå ett tag så rök den kraftigt vitt.

Jag har antagligen de klassiska sprickorna i överkant på cylindrarna. Det verkar som att alla S60R drabbas av detta, även original. Typ varannan tråd på swedespeed handlar om detta problem. Jag antar att några repor med 1.2bars laddtryck (~350hk 480Nm) snabbade på processen en del

De på Volvo som godkände 83mm borr på dessa motorer borde få som straff att byta alla motorer som pajat!

Bilen behöver alltså ett nytt motorblock. Nu börjar jag dock bli rejält trött på bilen och jag är inte jättesugen på att sätta igång med detta jobb. Jag har aldrig bytt motor på en sådan här bil heller förut och jag förstår att det är lite halvjobbigt.

Teoretiskt kan man ta en s60 2.5T block (LTT), hoppas att det inte är för slitet och lämna in på honing, sedan monterar man över alla delar från originalmotorn med nya lager etc. Borra till OD går inte, cylinderväggarna är för tunna redan. Sedan får man shimsa mellan cylindrarna för att få det hålla lite längre.

Nu har jag bara ställt av bilen så får vi se om jag får tillbaka motivationen senare..

Kanske måste jag köpa mig en annan bil som tröst? Nu har jag ju en bil med rasad motor och en bil som inte har nån inredning efter att den blev länsad på min garageuppfart

Det blir inte några fler Volvos nu på att tag i alla fall! (Kanske inte någonsin? Är ju inte direkt imponerad över Volvos nyare bilar)

iqbad skrev:

Det går inte så bra med bilen, jag har bytt alla sensorer (MAP/IAT, MAF, lambda) och rengjort spridarna. Jag har också bytt hela PCV systemet. Jag har nu märkt att bilen drar kylarvätska och när jag startade den efter att ha låtit den stå ett tag så rök den kraftigt vitt. Jag har antagligen de klassiska sprickorna i överkant på cylindrarna. Det verkar som att alla S60R drabbas av detta, även original. Typ varannan tråd på swedespeed handlar om detta problem. Jag antar att några repor med 1.2bars laddtryck (~350hk 480Nm) snabbade på processen en del De på Volvo som godkände 83mm borr på dessa motorer borde få som straff att byta alla motorer som pajat! Bilen behöver alltså ett nytt motorblock. Nu börjar jag dock bli rejält trött på bilen och jag är inte jättesugen på att sätta igång med detta jobb. Jag har aldrig bytt motor på en sådan här bil heller förut och jag förstår att det är lite halvjobbigt. Teoretiskt kan man ta en s60 2.5T block (LTT), hoppas att det inte är för slitet och lämna in på honing, sedan monterar man över alla delar från originalmotorn med nya lager etc. Borra till OD går inte, cylinderväggarna är för tunna redan. Sedan får man shimsa mellan cylindrarna för att få det hålla lite längre. Nu har jag bara ställt av bilen så får vi se om jag får tillbaka motivationen senare..

Suck de klassiska sprickorna i cylindrarna ja.. Skulle absolut kunna vara detta du har råkat ut för med tanke på vad du skriver ovan. Tråkig i så fall :/

Precis som du säger att många original drabbas med. Bästa lösningen vad jag hört är att stoppa i en T5 maskin men så mycket kringutrustning från Ren som möjligt (turbo osv måste ju passa så kan du plocka lite mycket effekt). Just 2.4L T5 från jag tror det är 2005-2008 kommer med den smala borren och smidda stakar från fabrik. Många som kör över 500hk oöppnade på dessa, kanske är något att titta på om du bestämmer dig för att byta?