Har en fråga ang, kräng, hämmare.
Har en bil med tydlig understyrning(Audi A4)!!!
För att om möjligt minska detta kan man montera en grövre hämmare i bak ?
Har hittat en som är 2 mm grövre,är det märkbart?
Eller finns det någon bättre lösning?
Passar även på att fråga om broms klossar, pagid har jag blivit rek, ska man ha gula då eller?
Har provat EBC röda men dom brann upp på Gotland ring!!!

Skulle Audi vara understyrad har jag aldrig hör talas om
Hmm nu skall va vara snälla

citat:
1. För att om möjligt minska detta kan man montera en grövre hämmare i bak ?
2. Har hittat en som är 2 mm grövre,är det märkbart?
3. Eller finns det någon bättre lösning?

1. Ja om inte redan inner bakhjul är i luften vid kraftig kurvtagning.
2. Jag skulle tro det
3. Inte "eller" utan OCH

Skulle gissa att du har ca 60% av vikten fram. A4 är väll framhjuldriven????
om ja, så skulle jag försöka gå upp i bredd på framdäcken.
Typ ca ca 20-30% bredd fram än bak för att balansera för 60/40 vikten.

fuling skrev:

Skulle Audi vara understyrad har jag aldrig hör talas om Hmm nu skall va vara snälla citat: 1. För att om möjligt minska detta kan man montera en grövre hämmare i bak ? 2. Har hittat en som är 2 mm grövre,är det märkbart? 3. Eller finns det någon bättre lösning? 1. Ja om inte redan inner bakhjul är i luften vid kraftig kurvtagning. 2. Jag skulle tro det 3. Inte "eller" utan OCH Skulle gissa att du har ca 60% av vikten fram. A4 är väll framhjuldriven???? om ja, så skulle jag försöka gå upp i bredd på framdäcken. Typ ca ca 20-30% bredd fram än bak för att balansera för 60/40 vikten.

Det är en guattro med ett club sport fabriks kittat chasie.
Bakhjulet är inte i luften ännu!!!
Har sett någon form av fjäder sked som hämmare, men verkar lite extremt.
Har ganska hyffsad ballans redan för att vara en Audi!!
Men vill med enkla medel få in nosen bättre.
hämmaren jag hittade sitter på en tyngre Audi och passar rakt på.
Frågan är om 2mm kommer att märkas?

Pga att vrid och böjstyvheten ökar med diametern upphöjt till 4 så borde det gör det.
Har du tillgång till den grövre är det ju bara att prova.

Annars får jag väll be om lite mått så kanske jag kan göra ett överslag.

fuling skrev:

Pga att vrid och böjstyvheten ökar med diametern upphöjt till 4 så borde det gör det. Har du tillgång till den grövre är det ju bara att prova. Annars får jag väll be om lite mått så kanske jag kan göra ett överslag.

Mått?
Menar du diametern på hämmaren då?
Den jag har på nu är 18mm, den ny är på 20mm.

En krängare ser i många fall ut så är

|________|

Rak spång med 2st armar

Jag behöver längden på den raka biten och armarna längd.

Provat att montera bort den främre k-hämmaren? Definitivt värt ett test tycker jag.

Daniel:
Klockrent förslag att jag inte tänkte på det

Genialt! Som någon expert sa vid nå't tillfälle: att ta bort saker är det bästa "trimmet".
Bilen blir lättare och det som är borttaget kan inte krångla eller gå sönder

För ett enkelt test kan det räcka att haka loss den på ena sidan. Om den har svårt att röra sig får man koppla loss på båda sidor. Att plocka bort den helt för ett test känns lite onödigt mycket jobb i depån.

fuling skrev:

En krängare ser i många fall ut så är |________| Rak spång med 2st armar Jag behöver längden på den raka biten och armarna längd.

Har varit under och kollat nu!

Den raka biten är ca. 90cm och armarna är ca. 20cm.
Iden att koppla bort främre hämmaren har jag fått tips om förut, tydligen vanligt på typ RS4 or.
Känns lite knepigt dock!
Vill inte ha mer krägning, bara lite mer överstyrning/turn in.

barth skrev:

Iden att koppla bort främre hämmaren har jag fått tips om förut, tydligen vanligt på typ RS4 or. Känns lite knepigt dock! Vill inte ha mer krägning, bara lite mer överstyrning/turn in.

Jag är ute på djup is här (korrigera gärna ) men en khämmare motarbetar hjulupphängingens rörelse för att få balans.
Vid turn in så lyfts (belastningen sänks) innerhjulet för att motverka kränging. Om detta sker oönskat mycket så får du minskat grepp. Om du hakar loss khämmaren så kommer det att kränga mer, visst, men du får samtidigt mer grepp.
om det kränger på tok för mycket så är det hårdare sättning du behöver.

Någon har skrivit tidigare att balans fixas först med fjädrar och dämpare, sen sätter man dit en khämmare i den ända som man vill minska greppet en aning (alt ha justeringsmöjlighet).

om du testar i lämplig kurva först med khämmaren på plats och sedan med den avhakad så kan du själv upptäcka skillnaden det ger. Ingen annan kan tala om för dig hur det känns för dig i din bil .

Själv tyckte jag att Miatan understyrde på tok för mycket när den var ny. Nya hjulvinklar och ett antal banmöten senare så upplevs balansen mycket bättre (fortfarande orginal chassi). Körstil och hjulvinklar spelar roll de med.

Provat lite toe-out fram? ofta en enkel väg till lite bättre turn-in..

citat:
Vill inte ha mer krägning, bara lite mer överstyrning/turn in.

Ja men att lossa den främre är bara för att prova vad som händer och om du är nöjd med beteändet.
Nästa grej är att man skall inte vara livrädd för att bilen kränger, den skall kränga. Ja ja , det finns gränser

Krängare har man för att ställa in i prinsip den statiska balansen i bilen och stötdämparna den dynamiska.
Stötdämpare har jag bara ett hum om men det finns en heldel redan skrivet i forumet vad man skall justera för att få fram ett vist beteände.

Edit:
Man behöver krängaren/arna för att rollstyvheten brukar vara mindre än pitct styvheten, med andra ord så blir fjädringen onödigt hård om det är endast fjädrana som skall ta upp krängningen.

om jag nu inte har räknat helt åt hel.... så är 22an ca 45% hårdare än runt 20, allså klart vaär att prova med.

om man nu tar 22an och förlänger hävarmen ca 40mm(240mm) så är den lika som runt 20, med andra ord man kan götra den justerbar om plats finns.

Scenario:
En kränghämmare på 20mm.
Ett rör med id 20mm och 2mm godstjocklek, delat på mitten.
Svetsa fast det delade röret på kränghämmaren (enbart på den raka delen).

Kan man då beräkna förstyvningen (och alltså det nya värdet) eller är det något man får känna sig fram till?

Eller ger det ingen effekt?

bobo skrev:

Svetsa fast det delade röret på kränghämmaren (enbart på den raka delen).

jag hade aktat mig för att svetsa i en krängningshämmare eller fjäder (som egentligen är 'samma' material dvs fjäderstål).. Nu är jag alldeles för trött för att komma ihåg sånt här, men fjäderstål har väl extremt hög kolhalt som gör det osvetsbart?

eller hur var det nu?

Anders Jeppsson skrev:

bobo skrev: Svetsa fast det delade röret på kränghämmaren (enbart på den raka delen). jag hade aktat mig för att svetsa i en krängningshämmare eller fjäder (som egentligen är 'samma' material dvs fjäderstål).. Nu är jag alldeles för trött för att komma ihåg sånt här, men fjäderstål har väl extremt hög kolhalt som gör det osvetsbart? eller hur var det nu?

Ett stål med mkt kål är ja i det närmaste osvetsbart och även ett ganska sprött material och inte särskilt bra heller.. se Titanic . Nog för att det var mer skit i det men ändå !

Sen en fråga i samma tråd då! Kan min 525:a få nått ut av att montera M5:s krängare fram och bak?

citat:
Sen en fråga i samma tråd då! Kan min 525:a få nått ut av att montera M5:s krängare fram och bak?

Du kanske kan tala om för mig om en 95a kränare passar på en 96a??? och om det är samma på 97an???

Stopp stopp stopp, innan det här spårar ur i något "oändligt mjuka fjädrar och inga krängare är oändligt bra" resonemang...

1. Kränghämmare minskar inget grepp. De "lyfter" heller inte det inre hjulet, utan bilen rollar mindre istället. Om man ökar krängstyvheten 100% fram och bak så kommer vertikallasten på hjulen fortfarande vara exakt samma som tidigare, men rollvinkeln blir hälften. Vertikallasten på hjulen bestämms av sidaccelerationen och FÖRDELNINGEN bestämms av krängarna och fjädrarna.

Eftersom vanliga bilar (kit hit och dit , sport bla-bla bla) är på tok för mjuka för bankörning (RS modellerna är ett steg i rätt riktning) så kommer den minskade rollvinkeln leda till att man får bättre camber på hjulen i kurvan, dvs. man kör mindre på däcktexten, dvs man får mer grepp. Enkelt som attan.

2. Att ta bort den främre krängaren på en Audi är som att be Bubka hoppa stav med en slalomstav och sedan bli förvånad över att han inte slog världsrekord.

Resultatet av att ta bort krängaren kan bara bli två saker, förutom att man teoretiskt sett kommer få bilen lite bättre i balans.

A. Man kör ännu mer på däcktexten (där bilen normalt är ganska förlåtande och därför lättkörd, så vissa uppfattar det som en förbättring...)

B. Med lågt däcktryck och i grunden standard chassie riskerar man att sätta fälgkanten i asfalten och göra en A-klasse.

Avslutningsvis måste jag säga att jag har svårt att fatta att folk inte kan skilja på komfort och handling. Kränghämmare och hårda fjädrar försämrar komforten eftersom egenfrekvensen vertikalt, i pitch och i roll ökar, men samtidigt ökar även de andra egenfrekvenserna och allt som allt leder det till en bil som är snabbar runt racerbanor, huvudskaligen för att rollvinkeln (och därmer cambervinkeln) minskar och att styrresponsen ökar.

Lessen över den irriterade tonen, men jag har lite bråttom.

/ Jonas Jarlmark

EDIT: Den "någon" som ursprungligen skrivit svammlet om att man bara ska ha EN krängare borde läsa ett par böcker i ämnet (som inte är från 50-talet), prova på en duktig förare i en väljusterad bil och dessutom slopa sin linjära livssyn. Påståendet är totalt missledande.

EDIT2: bobo: ditt slitsade rör kommer inte göra mer än öka vikten på bilen. Eftersom du lagt en slits i det (och gjort en öppen profil) har du sett till att det inte längre kan fungera som skjuvkraftsupptagare och därför blir krängstyvheten ca. 0.

Hmm då var det bara att krypa under sin sten igen

Men om Bubka bara har en tändsticka att hoppa med från början så blir han skitglad över en skidstav
Så allt är relativt.