Rollcenterkitt mm.
Se till att montera den konade delen och dra fast.
Sedan svetsa den mot spindeln så slipper du att det går av sen.

Om du vill gotta ner dig läser du Grupp-A Homologeringshandlingarna.
Du kan även kolla Kit Car Mk3 för de använder till stor del 4x100 Motorsportdelarna från Mk2.
Kolla även Seat Ibiza för asfalt rallysetup/racing och Toledo för Supertouring.

Tror jag har dem sparade nånstans om du inte hittar.

Jovani skrev:

Jovani skrev: Kommer inte ihåg nu vad det var för hårdhet på fjädrarna på benen, men enl. sellholm's så är det i gränslandet att den främre krängaren inte har ngn funktion p.g.a hårdheten. Hittade en minnesnotering ang märkning på fjädrarna: Fram: Övre 250-100 hjälpfjäder 80-20 Bak: Övre 220-40 hjälpfjäder 80-20 Några tankar om detta på en bil som troligen viktar in på 850-880kg..?

Fram låter bra. Bak kan va en aning mjukt. Nisse C körde 52n/m på sin mk2 som en referens.

Lillen skrev:

Du kan även kolla Kit Car Mk3 för de använder till stor del 4x100 Motorsportdelarna från Mk2. Kolla även Seat Ibiza för asfalt rallysetup/racing och Toledo för Supertouring. Tror jag har dem sparade nånstans om du inte hittar.

Saken är väll det att om inte delarna finns i MK2 handlingarna på 8v och årsmodellen är de inte OK att använda tyvärr.. Finns både 16v & G60 som har lite roliga grejer, men icke tyvärr.

(Sen har vi väll den inställningen till våra europeiska vänner när vi gästar på event att om det kvalas om plats i racet och kör man upp sig i rankingen, så startar vi ändå sist...
Enbart för att vi ej kör om pallplats eller pengar mot de andra som kör hela serien.
Kan låta konstigt, men att vara den som orsakar något annat team en crasch när de kör om stora pengar och många race och vi kommer dit för eventet och för skoj skull känns bara bra .
Skulle man klättra när det väl är race sedan är det bara att köra fullt! Tyskarna uppskattar detta ngt enormt då de vet att (MBn) var snabb och hade potential för främre delen av klungan.
Om golfen har samma gener får vi se )

Babbe skrev:

Bak kan va en aning mjukt. Nisse C körde 52n/m på sin mk2 som en referens.

Skall ta notis om detta

Babbe skrev:

Nisse C körde 52n/m på sin mk2 som en referens.

Eftersom Nisse har lämnat Rejsa så snor jag en fråga som jag noterade i hans tråd:

Nisse Classon skrev:

Innan den monteras så blir det byte av vevaxeltätningen och så ska jag låta korta av drivaxeln så att jag äntligen slipper de klassiska knutmassakrerna... Bevismaterial 1A:

uppstår detta pga att motorn kunde röra sig i sidled? Ser inga sådana tendenser på medbringarna mot diffen i min låda
Å vad menar nisse med att "korta drivaxlarna"?? Väldigt bra med bilder från 12år tillbaka

Som jag fattade beror det på sänkt bil med breda (R) däck som vid hård kurvbelastning ger trycklaster på ytterhjulets drivaxel som inte kan ta vägen nånstans utan gör att knutarna packar ihop. (Sänkningen gör att rörelsen för kompression av drivaxeln är förbrukad. Kortning av axeln återställer knutarnas normala rörelsevidd. )

Axly skrev:

dvorak skrev: Jovani skrev: Hahaha, de är bara rånkare som du som har sånna planscher i fritzelkällaren MEN om du hittar sånna så lovar jag att ha dom som transportfälgar på bilen när vi åker i Tyskland Schnabelkäse! It's ein deal psst.. finns i repro.. https://www.felgenwerks.com/felgenwerks-retro-bear-v2-15x8

Coolt! Lite för fräsiga med split dock

Mats Karlsson skrev:

Som jag fattade beror det på sänkt bil med breda (R) däck som vid hård kurvbelastning ger trycklaster på ytterhjulets drivaxel som inte kan ta vägen nånstans utan gör att knutarna packar ihop. (Sänkningen gör att rörelsen för kompression av drivaxeln är förbrukad. Kortning av axeln återställer knutarnas normala rörelsevidd. )

Då återstår ju frågan: hur kortas knut/axel?
Kan inte riktigt se hur detta går till, har som senast i vintras bytt innre å yttre knuten till nya diton.
Får nog oxå ta och fysiskt ta tag i axeln å känna om denna kan dra/puttas in/ut.

Jovani skrev:

Då återstår ju frågan: hur kortas knut/axel? Kan inte riktigt se hur detta går till, har som senast i vintras bytt innre å yttre knuten till nya diton. Får nog oxå ta och fysiskt ta tag i axeln å känna om denna kan dra/puttas in/ut.

Det beror ju vilken typ av låsning det är på axeln mot drivknutarna.
Plocka väck fjädern från fjäderbenet och kolla så att det finns rörelse i knuten
under hela fjädringsrörelsen.

Så här ser brembos skiva ut i centrumet.
Men kolla upp att det är de med ventilationshålen.

Jovani skrev:

Lillen skrev: Du kan även kolla Kit Car Mk3 för de använder till stor del 4x100 Motorsportdelarna från Mk2. Kolla även Seat Ibiza för asfalt rallysetup/racing och Toledo för Supertouring. Tror jag har dem sparade nånstans om du inte hittar. Saken är väll det att om inte delarna finns i MK2 handlingarna på 8v och årsmodellen är de inte OK att använda tyvärr.. Finns både 16v & G60 som har lite roliga grejer, men icke tyvärr. (Sen har vi väll den inställningen till våra europeiska vänner när vi gästar på event att om det kvalas om plats i racet och kör man upp sig i rankingen, så startar vi ändå sist... Enbart för att vi ej kör om pallplats eller pengar mot de andra som kör hela serien. Kan låta konstigt, men att vara den som orsakar något annat team en crasch när de kör om stora pengar och många race och vi kommer dit för eventet och för skoj skull känns bara bra . Skulle man klättra när det väl är race sedan är det bara att köra fullt! Tyskarna uppskattar detta ngt enormt då de vet att (MBn) var snabb och hade potential för främre delen av klungan. Om golfen har samma gener får vi se )

Många av grejerna från Vw/Seat Motorsport var de samma inom Grupp-A
Iaf det man kan direkt se i FIA Homologation för just GTi 8V.

Rent tekniskt får du inte göra rollcenterkorrigeringen själv heller.
Det skall ju finns att köpa för alla som åker grupp-A i så fall.
Så det är väl mer en "gentlemans agreement" att inte protestera OM grejerna motsvarar det som fanns.
Men jag bara tipsar om att kolla om du inte redan läser pappren, det finns många likheter som redan finns i handligarna. Ni byter ju redan till grejer som inte står med men är ungefär. Då blir det svar på en höft med.

Känner att det är ingen mening att tipsa när det ändå avfärdas.

Jovani skrev:

Eftersom Nisse har lämnat Rejsa så snor jag en fråga som jag noterade i hans tråd: Nisse Classon skrev: Innan den monteras så blir det byte av vevaxeltätningen och så ska jag låta korta av drivaxeln så att jag äntligen slipper de klassiska knutmassakrerna... Bevismaterial 1A: uppstår detta pga att motorn kunde röra sig i sidled? Ser inga sådana tendenser på medbringarna mot diffen i min låda Å vad menar nisse med att "korta drivaxlarna"?? Väldigt bra med bilder från 12år tillbaka

Det händer först pga motorn som rör sig.
När motorfästen mm är styvare så blir nästa problem länkarm och sänkning.
Gummit komprimeras och hela paketet rörs inåt mot medbringaren.
Sist gör ju sänkningen/rollcenterkorr att vägen mellan inner och ytter knut är som kortast vid drivaxel i våg.
Problemet vid max kompression så det bottnar gör att knuten går av i lagret i spindeln.
Även att muttern skruvar upp sig och andra problem kan uppstå.
VW limmade i vissa fall splinesen mellan knut och yttre medbringare.

Enkel lösning.
Ta bort plastkonan mellan axel och ytterknut.
Slipa av någon millimeter i drivaxelns ändar utanför låsring.
Går även att modifiera/platta till fjäderbrickan.
Det brukar räcka.

Om man har ambition så går det ju att flytta motorfästen så axel inte går rakt in mot knuten.

super7 skrev:

Jovani skrev: Då återstår ju frågan: hur kortas knut/axel? Kan inte riktigt se hur detta går till, har som senast i vintras bytt innre å yttre knuten till nya diton. Får nog oxå ta och fysiskt ta tag i axeln å känna om denna kan dra/puttas in/ut. Det beror ju vilken typ av låsning det är på axeln mot drivknutarna. Plocka väck fjädern från fjäderbenet och kolla så att det finns rörelse i knuten under hela fjädringsrörelsen.

Inåt låsring i spår som håller innerknut.
Utåt C-klips som låser från att glida ur knut.
Exakt samma du(Nisse) ser på stefans bilar OM det inte är utbutt.

Verkligen kul projekt Lite annan typ av utmaning när man bygger historiskt men det ser väldigt kul ut att få gräva lite efter information från förr (ser också ut som det kan bli väldigt frustrerande )

Spindel version Stål.
För jag gissar att ni inte tänker köra de i alu.

Där har du förstärkningen/svetsen mot spindeln som brukar göras så man slipper att tappen för rollcenter går av

Lillen skrev:

Känner att det är ingen mening att tipsa när det ändå avfärdas.

Så skall du inte alls känna! Inte heller min mening att framstå så.
Alla förslag är bra att ha i tanke och överväga, Å ja, 36år är en lång tid från när det begav sig och specifika delar fanns. Så vissa saker flyger nog under radarn om det skall granskas hårt.

Vilka delar tänker du på som inte går att köpa för alla? detta är nyttigt att veta OM frågan kommer upp.

Sen är det nog samma som med MBn att "känner" man ingen som ligger på motorsport grejer som kan tänkas sälja är de omöjliga att hitta skulle jag tro.

Lillen skrev:

Så här ser brembos skiva ut i centrumet. Men kolla upp att det är de med ventilationshålen.

Tror tyvärr även den skivan tar luften från fälgsidan, denna skiva var länge en kandidat då vent hålen runt hubben
fyller en bra funktion att inte föra över värme till hjulager/spindel. Men blev bortvald för en skiva som tog luft från baksidan.

Lillen skrev:

Det händer först pga motorn som rör sig. När motorfästen mm är styvare så blir nästa problem länkarm och sänkning. Gummit komprimeras och hela paketet rörs inåt mot medbringaren. Sist gör ju sänkningen/rollcenterkorr att vägen mellan inner och ytter knut är som kortast vid drivaxel i våg. Problemet vid max kompression så det bottnar gör att knuten går av i lagret i spindeln. Även att muttern skruvar upp sig och andra problem kan uppstå. VW limmade i vissa fall splinesen mellan knut och yttre medbringare. Enkel lösning. Ta bort plastkonan mellan axel och ytterknut. Slipa av någon millimeter i drivaxelns ändar utanför låsring. Går även att modifiera/platta till fjäderbrickan. Det brukar räcka. Om man har ambition så går det ju att flytta motorfästen så axel inte går rakt in mot knuten.

Just nu är motorn rätt fast i hullet efter att bakre/främre fästet nästan är stumt nu mer,
Noterade aldrig någon plastkona i de yttre knutarna när dessa byttes (Lörbro) ??? fanns ngn konad metalbit nr26 och 28 medskickad inkl. C-clips. Är det någon av dessa du menar?

Nr 26 & 33 är plåtfjäderbrickor för att hålla axeln från att bottna för stumt.
De ska liksom hålla det på plats i normalt bruk.

Nr 28 bör vara den koniska (ofta) i plast som sitter som distans.

Motor del 1:

Vintern 2019/2020
Som jag skrev innan så såg allt ut som att det skulle vara originaldelar, och efter som jag sökt mig fram till vad för
ungefärlig effekt som de körde runt 84-85-86 med 8v så sonderades blocket och marketplace efter en 8v-Gti motor som kunde byggas på..
Man skall komma ihåg att specifika GTi delar var lite letande efter MEN de kommer lite annonser här och där.
Fick se en anonns för en motor & en 020 låda för 2000.-


Hämtat å klart, å planerna var satta! Mot garaget!
Plockade isär motorn samma helg, med viss svårighet..
Visade sig att motorn satt fast...90° före OT, ej optimalt då alla kolvar satt i mitten av blocket mer eller mindre.
En fördel var att veven var bara att plocka ut, alla lager såg hyfsade ut, inga repor men de vanliga slitaget.

Kolvarna där imot... Fick använda övertalnings medoden: handslägga på 2kg och en bit träklamp samt wd-40!
Och vända på blocket 180° ca 50ggr för att snällt säga BANKA SKITEN ur kolvarna för att de skulle lossa!
Till min förvåning var det ytterst lite rost, men massor av tvättäkta KOKS som gjorde att de satt bom-fast!



En tanke som slog mig efter som jag tittat i bilens orginal motor med endoskop var att kolvarna såg anorlunda ut i bilen.. varför..

Bild på de olika kolvarna?
Är det hydraliska lyftare eller mekaniska i båda topparna?
Jag har inte full koll på om det skiljer i förbränningsrumen.
Men jag byggde en hybrid och det skiljde på kolvar pga om FB-rummen var i kolv eller topp.