Fejlep skrev:

Victor. skrev: Kör på Torsen, jag tyckte min NB var både välbalanserad och kul samtidigt, och alltid bra grepp även ut ur tighta böjar utan att den kändes tråkigt understyrd (körde mycket konbana, där är det typ bara tighta böjar). Nöjesfaktorn är inte att underskatta, och enhjulning ut ur idioten är väldigt tråkigt 4,1:1 med torsen sitter på alla vanliga NB 1,8 utom de sista (kan det ha varit både årsmodellerna 04 och 05?) som har den där torsenvarianten med några lameller i. Och fundera noga vad det gäller att sälja, du kommer troligen sakna bilen och om du lägger en bråkdel av pengarna du behöver lägga emellan för en 996 eller M3 (och de ökade ägande/driftskostnaderna) på Miatan istället så får du troligen mer kul (för mindre pengar). Säger jag som bytte bort en Miata mot en Cayman, och den har jag ju haft mycket glädje av i många år nu, men ibland saknar jag något lättare (i kg) och mer mekvänligt (både när det gäller konstruktion/komplexitet och pris på delar). Bra input, tack! Nöjesfaktorn är som sagt mkt viktig... Upplevde du nåt problem med att torsendiffar beter sig som öppna diffar om ett hjul verkligheten tappar greppet (om jag förstått rätt)? Det kanske bara är ett teoretiskt problem? Väldigt vettig poäng om att lägga en bråkdel av summan på Miatan . Irriterande förnuftig Dock sant. För 20 lax eller 10% av en halvdan 996 bockar jag ju typ av allt jag vill ha till Miatan utom riktigt bra coilovers... Hmm...

Jag upplevde aldrig några problem med MX-5:an att den betedde sig "odiffat", det bara greppade hela tiden (eller släppte på båda bakhjulen om man provocerade fram det). Det gör jag dock ibland med Caymanen med Quaifediff (också torsen), gissningsvis p.g.a. annan chassisättning och mer kraft. Det märks dock bara genom varma bakbromsar eftersom den elektroniska fejkdiffbromsfunktionen går in och bromsar (men detta blir ju mer effektivt med torsen eftersom mer moment flyttas än med öppen diff), det skjuter på bra och spinner inte, men varmt blir det på tighta banor (typ Sturup, jag kokte bromsvätskan en gång på Sturup p.g.a. värme i bakbromsarna, Knutstorp funkar dock bra).

Torsen 1 eller 2 tror jag spelar väldigt lite roll i praktiken. Vilken sitter på vilka modeller? Den med några lameller kallas väl Fuji-nånting?

Jag tänker att "problemet" med enhjulande torsen är mer ett terräng/framkomlighetsproblem där ett hjul kan ha lite/inget grepp, d.v.s. en lite annan kategori av användningsområde/syfte med bromsad diff. Med låg effekt och hyfsat bra grepp (båda hjulen mer eller mindre i asfalten) så fungerar det bra. Jag provkörde en NB 1,6 innan jag köpte min 1,8 och där var det innerhjuls-svarvning direkt vid första lilla testet att svänga och gasa samtidigt på en vändplan, motsvarande manöver med NBn så blev det lätt ett par snygga ringar på asfalten istället.

Victor. skrev:

Fejlep skrev: Victor. skrev: Kör på Torsen, jag tyckte min NB var både välbalanserad och kul samtidigt, och alltid bra grepp även ut ur tighta böjar utan att den kändes tråkigt understyrd (körde mycket konbana, där är det typ bara tighta böjar). Nöjesfaktorn är inte att underskatta, och enhjulning ut ur idioten är väldigt tråkigt 4,1:1 med torsen sitter på alla vanliga NB 1,8 utom de sista (kan det ha varit både årsmodellerna 04 och 05?) som har den där torsenvarianten med några lameller i. Och fundera noga vad det gäller att sälja, du kommer troligen sakna bilen och om du lägger en bråkdel av pengarna du behöver lägga emellan för en 996 eller M3 (och de ökade ägande/driftskostnaderna) på Miatan istället så får du troligen mer kul (för mindre pengar). Säger jag som bytte bort en Miata mot en Cayman, och den har jag ju haft mycket glädje av i många år nu, men ibland saknar jag något lättare (i kg) och mer mekvänligt (både när det gäller konstruktion/komplexitet och pris på delar). Bra input, tack! Nöjesfaktorn är som sagt mkt viktig... Upplevde du nåt problem med att torsendiffar beter sig som öppna diffar om ett hjul verkligheten tappar greppet (om jag förstått rätt)? Det kanske bara är ett teoretiskt problem? Väldigt vettig poäng om att lägga en bråkdel av summan på Miatan . Irriterande förnuftig Dock sant. För 20 lax eller 10% av en halvdan 996 bockar jag ju typ av allt jag vill ha till Miatan utom riktigt bra coilovers... Hmm... Jag upplevde aldrig några problem med MX-5:an att den betedde sig "odiffat", det bara greppade hela tiden (eller släppte på båda bakhjulen om man provocerade fram det). Det gör jag dock ibland med Caymanen med Quaifediff (också torsen), gissningsvis p.g.a. annan chassisättning och mer kraft. Det märks dock bara genom varma bakbromsar eftersom den elektroniska fejkdiffbromsfunktionen går in och bromsar (men detta blir ju mer effektivt med torsen eftersom mer moment flyttas än med öppen diff), det skjuter på bra och spinner inte, men varmt blir det på tighta banor (typ Sturup, jag kokte bromsvätskan en gång på Sturup p.g.a. värme i bakbromsarna, Knutstorp funkar dock bra). Torsen 1 eller 2 tror jag spelar väldigt lite roll i praktiken. Vilken sitter på vilka modeller? Den med några lameller kallas väl Fuji-nånting? Jag tänker att "problemet" med enhjulande torsen är mer ett terräng/framkomlighetsproblem där ett hjul kan ha lite/inget grepp, d.v.s. en lite annan kategori av användningsområde/syfte med bromsad diff. Med låg effekt och hyfsat bra grepp (båda hjulen mer eller mindre i asfalten) så fungerar det bra. Jag provkörde en NB 1,6 innan jag köpte min 1,8 och där var det innerhjuls-svarvning direkt vid första lilla testet att svänga och gasa samtidigt på en vändplan, motsvarande manöver med NBn så blev det lätt ett par snygga ringar på asfalten istället.

Kanon, stort tack för uttömmande svar Låter som om jag skulle bli nöjd med den ändringen i beteende som du beskriver.

Då börjar jakten på en rimligt prissatt torsendiff

Jag har lite klipp på Vimeo: https://vimeo.com/user29395601
Dock verkar det som man måste vara inloggad för att se klippen, har inte grävt fram mitt inlogg och kollat om det funkar.

Victor. skrev:

Jag har lite klipp på Vimeo: https://vimeo.com/user29395601 Dock verkar det som man måste vara inloggad för att se klippen, har inte grävt fram mitt inlogg och kollat om det funkar.

Nice. Men... kan inte se heller.

Det blev en torsendiff i födelsedagspresent åt mig själv!

Den ska få ett lager färg på själva huset och nya tätningar samt bussningar. Notera hur skroten i Tyskland "demonterat" med vinkel-Harry...




Jag har ingen hydraulpress så det var ett litet helvete att få ur bussningarna...



Och där är vi just nu

Dom två 20 cm-skruvarna som håller diffen i PPF:n (alu-balken mellan låda och diff) brukar kunna sitta nåt överjävligt har jag hört. Väldigt nöjd blev jag när dom lossnade efter några få uggaduggas på mutterknacken.

Min -94:a har dom två-delade drivaxlarna med flänsar som skruvas mot utgående axlar ur diffen. Det påstås att jag ska kunna köra dem i torsendiffen utan att ändra nåt...



Ta-da



Just nu sitter "axelhubbarna" väldigt fast i diffen. Det "ska" bara vara att bända ut dem med bräckjärn... Men har inte lyckats ännu.

Hjälper inte att försöka vara organiserad...



... När man raskt knackar in axel-tätningarna för långt!
Tur att dom kostar en stor stark styck.

Var noggrann när du sätter packningarna, och var försiktig när du sätter i drivaxlarna.
Det är lätt att få läckage annars, då får man göra om allt igen...
Been there, done that. 🙈

TPR skrev:

Var noggrann när du sätter packningarna, och var försiktig när du sätter i drivaxlarna. Det är lätt att få läckage annars, då får man göra om allt igen... Been there, done that. 🙈

Ja, jag var inte försiktig nog första gången. Dom ska väl sitta kant-i-kant med huset? Knackade in dem för långt och antar att dom inte kommer täta ordentligt runt axeln då. Omgång nr 2 är på väg hem...

Kommer tyvärr inte ihåg, men det låter rimligt.

TPR skrev:

Kommer tyvärr inte ihåg, men det låter rimligt.

Nu har jag monterat omgång nr 2 noggrannt. Får la se om det håller tätt...

Tips om nån läser detta inför samma jobb: putsa kanten på huset mot packboxarnas "banor" försiktigt med smärgelduk om dom är ärgade. Då åker packboxen in med mindre våld. Smörj dem och ytorna med lämplig diffolja

Status på diffbyte:
Det har mest kommit en klassisk "ska bara lägga lite golv och måla lite" i vägen i nya lägenheten, vilket eskalerade saftigt till att lägga fiskbensparkett med mera, med mera .. ... Men idag smackade jag i drivaxel-stubbarna och hissade upp diffen. Ett litet steg framåt

Ny fundering
Borde jag ha justerbara droplänkar till mina krängare med tanke på min låga ride height (ca 60 mm under rambalkarna)? Tänker mig att originallänkarna jag kör nu hamnar under last redan vid stillastående/utan kurvtagning och att det helst inte borde vara så för att krängarna ska fungera optimalt? [/b]

Fejlep skrev:

Ny fundering Borde jag ha justerbara droplänkar till mina krängare med tanke på min låga ride height (ca 60 mm under rambalkarna)? Tänker mig att originallänkarna jag kör nu hamnar under last redan vid stillastående/utan kurvtagning och att det helst inte borde vara så för att krängarna ska fungera optimalt?

Är inte säker på att jag förstår dig rätt här... men i vilande läge skall en krängare helst inte
ha någon uppspänning alls eller i alla fall minimalt. Detta gäller ju inkl. droplänkar.
Om du har last på droplänkarna så får jag intryck av att något tar i eller på annat sätt ställer
till det?

Vinkeln på droplänkarna kan ju säkert dock vara mer eller mindre optimal. Då kan justerbart vara bra.
Det skall väl helst vara i närheten av lodrät vinkel på droplänken och vågrät vinkel på krängarstaget för att krängaren skall funka optimalt men å andra sidan krävs det nog jättefel vinklar för det skall märkas skillnad.
Krängaren är ju en fjäder som motverkar två motsatta rörelser...

Christian Jansson skrev:

Fejlep skrev: Ny fundering Borde jag ha justerbara droplänkar till mina krängare med tanke på min låga ride height (ca 60 mm under rambalkarna)? Tänker mig att originallänkarna jag kör nu hamnar under last redan vid stillastående/utan kurvtagning och att det helst inte borde vara så för att krängarna ska fungera optimalt? Är inte säker på att jag förstår dig rätt här... men i vilande läge skall en krängare helst inte ha någon uppspänning alls eller i alla fall minimalt. Detta gäller ju inkl. droplänkar. Om du har last på droplänkarna så får jag intryck av att något tar i eller på annat sätt ställer till det? Vinkeln på droplänkarna kan ju säkert dock vara mer eller mindre optimal. Då kan justerbart vara bra. Det skall väl helst vara i närheten av lodrät vinkel på droplänken och vågrät vinkel på krängarstaget för att krängaren skall funka optimalt men å andra sidan krävs det nog jättefel vinklar för det skall märkas skillnad. Krängaren är ju en fjäder som motverkar två motsatta rörelser...

Ja, just det... Delvis är det nog jag som tänkte lite fel, en tror även att det är nåt som inte står helt rätt till. Vinklarna på droplänkarna lutar ordentligt innåt mitten på bilen och powerflexussningarna som sitter i droplänkarna ser inte ut att vara designade för annat än lodräta vinklar. Ska inspektera en gång till när jag provkör nya diffen. Tack

Fejlep skrev:

Att-göra-listan i vinter - Förlängda undre spindelleder fram för mer camber - beställda - Nya racebelägg fram (Carbotech XP10) + skivor (Bosch). - Nya racebelägg bak (Carbotech XP8) - Bromskylningsscoops från Audi RS3 enligt tips tidigare i min tråd - lär inte funka, måste tänka om - Ny Motul RBF 600 - Montera originalkrängare fram + bak med nya bussningar. - Inspektera dämpare x 4 - Fixa hastighetsmätaren. Huvudmisstänkt: vajern. - Ny hjulinställning a.k.a. pyssel och klåp med snören - Vanlig oljeservice: motor, låda, diff. - ... och säkert en radda saker som dyker upp längs vägen... Helst vill jag ha en bromsad diff med... men ska fanskapen verkligen kosta ca 10k? .

Hur går det här då, egentligen? Ptja, det blev ju mest torsendiff och mek med den. Mest snack om allt det andra...

Lite erfarenheter ang att montera torsendiff som kanske kommer någon annan till gagn:
- Det verkar gå kalas att ta pre-95 delade drivaxlar och föra över till en torsendiff som hade "one-piece"-axlar från fabrik. Jag såg till att vara försiktig, dvs bara milt våldsam, när jag slog in dem i diffen.
- Märk knutkorset på kardanen och diffens fläns så du vet hur den sitter. Kardanen är tydligen balanserad så man ska återmontera det på samma sätt för att undvika obalans.
- Stötta både låda och diff med domkrafter när du ska få PPF:n att passa och giganto-skruvarna att gå i sina hål.
- Se till att muttrarna med splines som ska i diffhuset och PPFn ovanifrån faktiskt går i och inte snurrar innan du smackar på med mutterknacken.
- Var försiktig med packboxarna. Knackar man in dem för långt kan man råka skada dem när man ska ha ut dem igen för att kunna börja om.

Mind you, jag har inte provkört ännu så risken finns att jag klantat till nåt... Får återkomma om det.



Här har diffen hittat upp. Lite pyssligt att passa in den i pinnskruvarna upp i karossen.



Den fick en omgång med zinkprimer och underredsspray för att det är trevligare att montera då

Blev nya packningar och avgasupphängningar när jag ändå hade grejerna nere.




Förutom nya packboxar blev det Motul Translube 75W-90 GL5 snarare än nån riktigt lyxig superjuice i diffen, mest för att jag hade 1 liter på hyllan. Min påminnelsetejp blev inte så långlivad. Gamla oljan i diffen var mörk som synden så jag tänker att jag byter igen, till typ Redline, efter denna säsong




Frågan är vad jag kan klämma in för bromslufts-scoops/styrningar här? Dåligt med plats och styrstag i vägen ...

Jag lyxade till det med en helkväll i garaget så hör på en måndag, efter att ha jobbat över lite då... Men ändå!

Momentnyckel fick gå varm, många kli-klick blev det när jag muttrade ihop det sista, såsom bärarmar bak, bakbromsar, förstärkningar m.m.



Fjantade mig lite med att spraya förstärkningsstagen med zinkprimer och ny svart färg för det hade börjat ytrosta lite på dom ställen som får markkänning oftast

Felsökte även hastighetsmätaren. Att den lade av i slutet av förra säsongen hade möjligen nåt att göra med att den inte var inkopplad i instrumenthuset längre... Vi får låtsas att det är 1.5G i inbromsningarna efter rakan på Knutstorp som fått den att hoppa ur. Troligare är kanske att jag lyckats rycka i den när jag pillat med tempsensorer på motorns baksida...

Sen fick jag en jäkla feeling och provkörde bilskrället vid 23-snåret. Och vet ni vad? Den går exakt som innan, dvs jag har gjort rätt och inte försämrat nåt. Den här gången heller!!

Nån som vill köpa inre drivknutar?

Fejlep skrev:

Sen fick jag en jäkla feeling och provkörde bilskrället vid 23-snåret. Och vet ni vad? Den går exakt som innan, dvs jag har gjort rätt och inte försämrat nåt. Den här gången heller!

Testade du diff-funktionen?

Victor. skrev:

Fejlep skrev: Sen fick jag en jäkla feeling och provkörde bilskrället vid 23-snåret. Och vet ni vad? Den går exakt som innan, dvs jag har gjort rätt och inte försämrat nåt. Den här gången heller! Testade du diff-funktionen?

Inte ordentligt ... Men nästa gång!

ang. kylning till bromsarna så kolla med Claes Haglund här på Rejsa, jag köpte fina aluminiumprylar av honom

/C

carl.josefsson skrev:

ang. kylning till bromsarna så kolla med Claes Haglund här på Rejsa, jag köpte fina aluminiumprylar av honom /C

Det ska jag! Tack för tips

Potatisbild på ingredienserna till kvällens projekt I Brembolådan gömmer det sig Carbotech XP10/XP8 som ska åka på tillsammans med nya skivor. Förlängda undre spindelleder från Circuit Sports blir det med. Lite av en chansning när de flesta verkar köra Bauers - vi får se!

Nu börjar det bli dags att få ordning på allt inför premiären med GRC 6 april

Bromskylning får vänta till senare eller kanske nästa säsong... Att en gammal BMW (E46 Touring) också käkar pengar - för att inte tala om lägenhetsrenovering - chockar väl alla här inne Dock fått tips om Skidnations kit så det lär bli det.