MGJones skrev:

https://www.youtube.com/watch?v=O5ca2ty0N7w Nu är spisen uppstartad. Verkar bra, inga läckage. Bara en insugstempgivare som inte visar helt rätt å sen ska den fintrimmas lite. Går rätt tyst, inget att skrämma barn med. På minussidan är att bromsen tar väl långt ner med servoverkan å en bakfälg som kastar. Finns nog en logisk orsak till dom småsakerna.[/youtube]

Filmen verkar vara privat enligt Youtube...

Grattis till uppstarten!

Grattis!

Men kan tyvärr inte se filmen

Man är ett pucko på såna här datortekniskt krafs. Nu begrep man hur man gör, åtminstone för tillfället. Nu ska det gå att se snutten från förra inlägget. Brum brum.

Grymt fint bygge!

Har du någon MGB-motor kvar.
Jag kom just ett helt galet bygge för RetroRacing... 🙄

Jo, jag har motorn som är från en 69-a. Den är dock troligen i behov av borrning å nya kolvar.

MGJones skrev:

Jo, jag har motorn som är från en 69-a. Den är dock troligen i behov av borrning å nya kolvar.

Vad kostar en sån ?

Jag måste fråga dom som kan allt om 240:s huvudcylinder å servo.....
Systemet är uppbyggt med 240 huvudcylinder med servo utan abs. Främre krets med 2-kolvs ok på främre utgång, bakre krets med 2-kolvs glidok på bakre utgång. Har utrett att det inte finns luft i systemet nånstans.

Problemet är att pedalen är svampig, rent mjuk. Bromsarna tar direkt på alla 4 hjulen å riktigt ordentligt dessutom. Pedalen går trycka i princip hela huvudcylinderns slag när servon får undertryck. När motorn inte går så finns en svampighet kvar men mer normalt om man trycker rejält hårt.

Jag har testat med att plugga en utgång från huvudcylindern i taget. När främre utgång är pluggad och bara bakre krets är i drift så är pedalen helt stum utan servoverkan och bara minimalt svampig med servo.
Med bakre pluggad och främre krets i drift så känns det också bra men en mindre svampighet finns, ungefär vad man kan förvänta sig.
Det är alltså när båda kretsarna är i drift som problemet finns.


Kan man ha skadat huvudcylindern eller servon när man testat lite innan utan olja i?
Är det i servon det fjädrar? I så fall hur lösa det?

Har du koll på pedalutväxlingen?
Jag hade inte det och min pedal var svampig som du beskriver.
Kolla i min mustangtråd där har jag en YouTube om pedalen.

Om det inte är pedalutväxlingen, vad har du för bromsslangar? Nya eller gamla?

Nu är jag inte alls någon expert på Volvo huvudcylinder och jag kan ju också ha missuppfattat dig....

Men.

Bakre bromskretsen skall oftast matas av huvudcylinderns främre kolv/utgång.
Den främre kretsen av den kolv/utgång som är närmast torpedväggen.
Har du det så?

Detta hänger ihop med två saker:
1. De flesta huvudcylindrar är stegade, dvs har olika kolvdiameter för fram o bak. Den med störst diameter som transporterar mest bromsvätska hamnar av naturliga skäl längst bak.
2. Eftersom det är två kolvar i tandem måste det finnas kompensering mellan dem. Detta sköts vanligen med fjädrar på kolvstången.

Tankeexperiment: Om cylindern med mest kapacitet (den mot torpedväggen) betjänar oken med minst vätskevolym (vilket oftast är bak) så kommer den att nå sitt tryckläge före den andra cylindern och oken med störst volym (fram) ens börjat att flytta på beläggen nämnvärt. Fjädern får nu ta upp ett stort spel när man fortsätter att trycka på pedalen.

OM du har det så här så är det nog inte konstigt om det blir svampigt.

Tack för alla tankegångar men jag tror att alla dom har passerat mina hjärnceller.
Har testat även att skifta utgångarna alltså främre utgång till bak och vice versa.
Pedalutväxlingen är satt så att pedalen går i durken precis innan huvudcylindern bottnar.
Slangar är helt nya runt om å jag har testat bilen lite så beläggen skulle slita till sig.

Har du provat med och utan reduceringsventil också, båda alternativen?

Hur passar oken ihop med h-cylidern ?
Jag har svampiga bromsar..... lång pedalrörelse... på racebilen.
Det beror på att mina ok skulle behöva över en tum i huvudcylinger.

Dock funkar det utmärkt i verkligheten, om man bestämmer sig för att det är ok med lång pedalrörelse.

Nej, har inte testat utan den. Det känns som att den inte är orsaken då bakre kretsen är som den ska med främre pluggad.
Vad den är inställd på verkar inte påverka pedalrörelsen.

Hmmm.

Att du inte märker någon skillnad när du skiftar fram mot bak är ju i sig kanske en ledtråd, du har ju en stegad huvudcylinder med olika volym i respektive så skillnad skall det bli.
Som Håkan skriver så behöver volymen i huvudcylinder matcha volymen i oken.

Man kan kanske misstänka internt läckage, men då borde du inte fått förbättring när du pluggade.

Reduceringsventilen är ju en flödesbegränsare och som sådan ändrar den hastigheten på flödet på den kretsen gentemot den andra.
Jag tror du får större chans att hitta vad som spökar om du tar bort den ur ekvationen.

Nu kan jag ha hittat problemet.
Tog isär huvudcylindern och den främre tätningens låsbricka var inte påtryckt ordentligt på kolven. Tätningen blir då snedställd å fjädern framför kolven har ju tryckt på den sneda brickan och tryckt kolven åt sidan.
Sen var stödringen till O-ringen mellan kolvarna inte rätt kapad så den hade en vass kant som tryckte på o-ringen. Nu bör det va tillrättat.
Man får vad man betalar för.

Sen upptäckte jag att cylindern är stegad. Jag har läst nånstans innan att dom här var raka. Ska därför byta å köra bakre ok på främre utgången. Man ska inte ta nåt för givet.

Nu har man bränt på lite å testat bromsarna. Dom tar ruskigt bra så det räcker för normalkörning. Bra känsla också så inget att klaga på. Däcken är begränsningen.
Problemet nu....
Kan konstatera att den låser upp bak först även om reduceringen är helt utskruvad vilket ska ge 60% reducering. Har testat även med reduceringen helt åt andra ändläget och märker bara en liten skillnad om nån. Man kan fråga sig om den gör riktigt vad den ska. Beläggen jag använder bak är helt standard som hansen säljer till camaro.
För att få den godkänd så måste jag nog få ner bromseffekten bak.
Ide 1. Kan man seriekoppla en ytterligare reducering med den jag har? Om nån har tips på nån enkel som inte är justerbar i så fall.
Ide 2. Kan man kapa bort lite av ändarna på friktionsmaterialet på klossarna för att reducera ytan som bromsar? Klossarna är rätt långa i förhållande till bredden.

Kan man få någon knuff i rätt riktning?

I övrigt så är det rena raketen jämfört med en standard MGB, även en sån rejält trimmad. Detta är dock ingen racer då utväxlingen är perfekt för landsväg. Vet fortfarande inte vad den väger, så behöver ordna nån testvägning.

Kul att det går åt rätt håll!!

Ett sätt som kanske känns lite jobbigt nu när du
meckat så mycket med 240-cylindern o reducerventil
är att gå på Gustavs tips tidigare i tråden om Nissan huvudcylinder med samma volym fram/bak.

Volymen i huvucylinder kontra bromsok fungerar enligt principen
hävstång. Dvs om du går upp i diameter på huvudcylinder
så minskar bromskraften på beläggen.

En rak Nissan huvudcylinder med samma diameter som du har på din framcylinder från 240 är nog ett bra tips.

En annat sätt är att gå upp i högre bromskoefficient på frambeläggen. Det är en MYCKET dyrare väg att gå.
Såga i bakbeläggen låter struligt och ger nog begränsad effekt.

Ja, mitt råd kvarstår, använd en rak huvudcylinder, det är enligt min erfarenhet enormt mycket enklare att få det att fungera som det ska.

Jag minns inte vad du har för ok fram respektive bak men det finns kombinationer som inte "går" att få vettig balans i med tandemcylinder, skillnaderna kan helt enkelt vara för stora.

Gustaf

Efter lång tid av tystnad.......
Först vill jag höra om det är nån här som kan hyra ut ett engelskt hjul i 2 veckor, eller kanske vet om nån som kan ha ett inom rimligt avstånd från Gislaved?? Meddela med pm i så fall.
Allt stannar av i perioder men bilen är i det närmaste färdig. Bromsarna gick att få ordning på utan några ytterligare förändringar. Ett test på bromsprovare bekräftade att det ser bra ut. Det räckte med en strypventil på bakre kretsen, den låser upp fram först.
Det som skall rullas till är en fram och bakspoiler i aluminium.
Snart vägning, slutbesiktning och regbesiktning.