Grunderna i de gamla Opel framvagnarna anses av många vara bra och jag tyckte aldrig Mantan jag hade kändes direkt instabil, men det beror kanske på hastighet med?

Kör du med krängaren och bussning som bakåt stag för nedre bärarm fortfarande?

Hur mycket caster och camber?

Allmänt instabil eller mer vid broms eller sväng?

Nej har ett justerbart casterstag med uniballs. Krängaren sitter i kylarbalken framför hjulen. Finns en bild på hjulinställningen bara nått inlägg innan.

Cassius skrev:

Grunderna i de gamla Opel framvagnarna anses av många vara bra och jag tyckte aldrig Mantan jag hade kändes direkt instabil, men det beror kanske på hastighet med? Kör du med krängaren och bussning som bakåt stag för nedre bärarm fortfarande? Hur mycket caster och camber? Allmänt instabil eller mer vid broms eller sväng?

Caster ligger på ca 3,5 och Camber runt 2,5. En tanke är ju att skruva på Caster ordentligt och se vad som händer. Tänker även mäta upp hjulvinklarna i rörelse. Tycker inte det ser så tokigt ut på bilden framifrån med bärarmarna vinkel kontra styrstaget.

Tycker det låter som att du har onödigt mycke camber jag..

På Kadetten min hade jag tänkt lägga mig på -1 grader camber och 5-7 grader caster som utgångspunkt då det är den uppfattning jag fått från mitt läsande borde vara en bra start med tanke på spindelvinkeln på 7-8 grader som dessa bilar har.

Dvs hälften och dubbelt mot vad du har Framförallt camber tycker jag inte du ska behöva så mycket då du har en del cambergain i framvagnen redan, -2,5 grader låter mer som en Mcp inställning? Spårar den och känns nervös vid allmän körning kanske mindre camber kan vara en bra start. Är det snarare att den är inkonsekvent vet jag inte riktigt om det är här problemet ligger..

Justerbart stag är bra då det styvar upp framvagnen rejält, ibland kan det behövas en avstyvning mellan bakre bärarmsinfästningar då med. Tittar man på t ex Manta/Ascona B så har dom samma grundframvagn men med A arm istället för krängaren som agerar del av A'et. Infästningarna i ramen är snarlika med, men där sitter en extra förstärkning mellan framvagnsbalken och bakre, nedre, bärarmsinfästning. Skulle det vara här det strular för dig borde dock det främst vara vid hård inbromsning.

Andra saker som balansering av hjul, raka fälgar förutsätter jag är kontrollerat?

Edit: Kikade på hjulinställningarna igen. Jag vet inte om det påverkar men du har ett bakhjul med negativ camber, och ett med positiv? Sen skiljer det 0,75 grader i camber mellan sidorna fram. Jag hade först och främst provat justera cambern fram som sagt. Men det kan nog hjälpa om du utvecklar lite mer vad som känns "instabilt" Mantan jag hade tyckte jag kändes instabil också, i 180+ kmh, men det får man nog kanske ta med den typen av bil.. (Den var inte mer förfinad chassimässigt än en noname sänksats och GAZ justerbara dämpare samt 50 år gamla originalbussningar)

Tack så mkt för info. Precis vad jag var ute efter. Lite teori blandat med erfarenhet som jag kan förstå oxå😅. Så camber ökar vid fjädring? Då känns det helt rätt att ställa mindre camber och sen öka Caster lite.

Jag har lite svårt att utvärdera bilen och hur det känns. Den är liksom spårkänslig och orolig vid normal till lite busigare körning. Väldigt känslig på rattrörelser typ. Och den vinglar till lite vid gupp. Kan ju vara cambervinkeln som ställer tills det där isf. Att hjulen vinklar in och spårar åt alla håll🙄

Som parentes kan nämnas att min förra Ascona gick att köra 285 blås med en hand utan större problem på bra väg, men det beror mycket på hur spårig vägen är också.

Ja med det i åtanke blev jag lite fundersam över beteendet. Du hade rätt bred spårvidd med spacers osv. Du upplevde inget konstigt beteende med det? Mätte du scrub nån gång? Det ser ju mkt bättre ut med spacer monterat....😅

erikjakan skrev:

Som parentes kan nämnas att min förra Ascona gick att köra 285 blås med en hand utan större problem på bra väg, men det beror mycket på hur spårig vägen är också.

Björnsitsen skrev:

Ja med det i åtanke blev jag lite fundersam över beteendet. Du hade rätt bred spårvidd med spacers osv. Du upplevde inget konstigt beteende med det? Mätte du scrub nån gång? Det ser ju mkt bättre ut med spacer monterat....😅 erikjakan skrev: Som parentes kan nämnas att min förra Ascona gick att köra 285 blås med en hand utan större problem på bra väg, men det beror mycket på hur spårig vägen är också.

Ja jag körde 245 breda framdäck, med mycket lågt et och breda fälgar + spacers , Scrub var säkert 70mm

Du kommer inte ihåg vilka vinklar du åkte med Erik?

erikjakan skrev:

Björnsitsen skrev: Ja med det i åtanke blev jag lite fundersam över beteendet. Du hade rätt bred spårvidd med spacers osv. Du upplevde inget konstigt beteende med det? Mätte du scrub nån gång? Det ser ju mkt bättre ut med spacer monterat....😅 erikjakan skrev: Som parentes kan nämnas att min förra Ascona gick att köra 285 blås med en hand utan större problem på bra väg, men det beror mycket på hur spårig vägen är också. Ja jag körde 245 breda framdäck, med mycket lågt et och breda fälgar + spacers , Scrub var säkert 70mm

ca 3 grader camber och toeout fram, toe in bak med skränkt volvoaxel.

Caster?

erikjakan skrev:

ca 3 grader camber och toeout fram, toe in bak med skränkt volvoaxel.

Björnsitsen skrev:

Caster? erikjakan skrev: ca 3 grader camber och toeout fram, toe in bak med skränkt volvoaxel.

Kommer inte ihåg faktiskt, men det som man får med originalgeometri, kanske att jag försköt övre bärarmen bakåt något med brickor.

Tänk på att denna geometrin är gjord för utan servo, därav lite caster org tror jag.

MVH Eri

Skrev du någonstans vad det är för däck du kör på, har för mig att erikjakan frågade tidigare i tråden.

Jag upplever att toe blir mer känsligt ju mer camber man har, jag hade provat med 0 i toe som ett test.

Det sitter några gamla Hakka black eller nått sånt. 205/55-16. Har inte hunnit eller prioriterat nya däck sen den blev besiktad🙄🙄. Det är i det närmaste 0 i toevinkel i nuläget.

0 I toe är inte bra, ställ in eller out.

Jag har oxå hört det för att framvagnen växlar mellan in och ut beroende på broms osv. Men hur mkt på vardera sida ska man ställa då? In eller ut🙄. Vinklarna i nuläget ställde däcksgubben efter hur han trodde det skulle bli bra.

Lite bumpsteer har dessa original redan. Original har dom också ganska lite camber, väldigt lite caster (2-3 grader) och en del toe in.

Det vore kanske en bra startpunkt för utvärdering men som jag tolkar det är det inte en bekväm A-B bil du vill sätta upp

Jannes erfarenhet är det många andra som har också (känsligare på toe justeringen beroende på hur mycket camber du har) och just toe out brukar ofta ge ett mer nervöst intryck. Olika däckstryck/ej samma camber/caster sida till sida är andra sådana saker som kan ge ett nervöst intryck.

Mer caster bör göra bilen mer kursstabil, med mer caster minskar också behovet av camber. Cambern vill du ju egentligen bara ha när du svänger och har du enkelt förklarat lika mycke caster som du har spindelvinkel (KPI, i detta fall runt 7-8 grader) så får du negativ camber på ytterhjulet och positiv camber på innerhjulet när du svänger. Teoretiskt och grovt förenklat ska caster = kpi samt 0 camber ge en framvagn som "alltid" har plan kontaktyta mot marken. Som sagt, teoretiskt och grovt förenklat. Det är inte heller alltid man Vill ha plan kontaktyta mot marken, cambergain och hur mycke roll bilen har spelar också in så man får räkna på helheten för att hitta vilken caster som ger lagom utfall vid sväng.

Det är med den teorin jag påstår att lite mindre camber och mer caster + samma vinklar på båda sidor borde vara en bra utgångspunkt Men detta är som sagt mina egna teorier som jag tyvärr inte hunnit testa ännu... Kadett Cityn hade 5.5-6 grader caster teoretiskt i somras, runt -1 grad camber, toe ställde jag väldigt grovt bara på känn med tumstock så att jag skulle ha någon mm toe in. ET27 på fälgarna och en 5mm spacer så scrub runt 30-35 någonstans. Jag upplevde den inte som instabil ö.h.t, detta med std bussningar också. Då har jag en kort styrväxel med och den blev väl med det nästan lite tungstyrd stillastående men inte alls farlig när man är i rull (mer caster brukar ge en tyngre styrning också)

Jag kan ju flika in lite gällande däck.

Mina erfarenheter är att gamla och torkade däck kan
vara hemska på spårkänslighet och rent allmänt oroliga.
Har haft flera bilar som jag renoverat upp men inte prioriterat däckskifte det första jag gjort - de blev helt andra bilar (i positiv mening) med färskt gummi...

Tack för alla tips! Ska jobba vidare och se vad som händer med förändringar. Barmark vore bra för att kunna prova.... Men bara några månader kvar nu😁

Har grunnat lite och lyssnat runt. Kommer försöka lägga mig på 1,5 grader Camber och mot 6grader Caster. Tror det kommer förbättra vägegenskaperna rejält.

Har haft bromsar på "att göra listan" över tid. Nu tog jag tag i det. Funderat mkt på vilka skivor osv. Nu blev det Volvo 740 287x22 ventilerade skivor som borrades om för att passa mot navet.






Fick hjälp av en kompis att borra. Stort tack för det!

Tänkte länge använda Volvo 240 4 kolvs ok och hade samlat på mig några olika ok. Men kolvarna satt fast och jag tröttnade på att krångla. Så köpte en uppsättning Saab 900 ng ok som bara gått 4000 mil på skroten. Samma bultdelning och som det ser ut behlver jag bara schimsa oket 1mm för att det ska centrera.


Ska slipa rent och måla lite innan det skruvas dit för gott. Funderar på att tillverka ny bromssköld med uttag för bromskylning. Den gamla hade gjort sitt om man säger så.... Får se hur det blir. Tankar på detta? Värt att lägga jobbet eller funkar det ok utan bromssköld?

Jag hoppas att det fungerar hjälpligt så länge med original huvudcylinder. På sikt ska jag byta till Volvo bakaxel och då tänkte jag även byta huvudcylinder. Några förslag på HC som passar org servo som är runt 22-23mm? Har läst lite om Nissan men tror det inte passar bult on....Har inte lust att montera bromsvåg än iaf....

Nissan King Cabs huvudcylinder med 23,8 eller 25,4 mm diameter skall vara bolt-on på
ditt 240-servo.
Edit: Eller hade du inte 240-servo utan original Opel....?

Huvudcylinder med den regionen på diametrar passar bra mycket bättre med de Saab-oken
du skaffat också (57 mm diameter på kolv). Volvo 240 huvudcylinder är väl i regionen 22 mm diameter
för främre kretsen och det är för lite volym för att ge tillräcklig förflyttning av så stora kolvar.
Det kan vara så att du nu blir "tvungen" att byta oken bak också... det kan vara svårt att
hitta lämplig stegad cylinder som passar mot det du har idag (har inte koll på det, slarvigt läst av mig).

Här har du ett tips där du kan botanisera bland Ate:s huvudcylindrar:
http://partfinder.ate-classic.de/eng/start#Master-Cylinder/Tandem-master-cylinder/search