Påbörjade idag, somliga kanske sett att jag kommit över en liten svarv och fräs.

Skön känsla att svarva av elförzinkningen innan svetsning
Det är ganska mycket rör som skall bytas här bak, men eftersom jag inte har ett svetsbord eller ramjigg (ännu) så får jag byta lite allt eftersom och jobba med gradpass och referensmått..



Tyvärr fick jag inte med pinnfräsar i 20-30mm dimensioner, hade varit fint att ha. Någon som har tips på prisvärda i denna diameter?



Skall ge mig på de 2 inre rören imorgon förhoppningsvis, sen måste jag bestämma hur mycket av de andra gamla rören jag skall byta innan jag ger mig på nya förstärkta upphängningen av diffen.

Har även beställt en ny MXM dash och fått leverans av en uppsättning nya Hankook slicks (som inte varit det lättaste efter fabriken brann ner för över ett år sedan)

Nya slicksen (och regndäcken) har större diameter än mina gamla diagonaldäck som jag byggde plangolvet efter, så jag ska göra en 2.0 av plangolvet innan jag gör helt nytt golv under hela bilen (eller hinner det bli en 3.0 innan med )

Diagonaldäcken kan nog ha varit en bidragande orsak till understyrningen runt GTR i somras, jag åker med Radial-hjulvinklar nu.

Bortskämd man blir med fräsen, och då är jag nybörjare som inte ens vet vad jag gör.

Mer pinnar iaf!



Dessa två, sitter lite snett och olika, det beror på att jag ville att dom skulle möta upp både ram och nedre diff-fäste.


Höger


Och vänster, nu sitter det alltså inte bara ett "öra" utan lasten går uppåt i ramen från nedre fästet, lite mer likt nya bilarna.


Som ni ser, så är fyrkantsröret diff-fästet möter upp emot riktigt risigt. Jag skall fixa material och byta ut dessa tänkte jag, mot 40x30mm fyrkantsrör, då passar mina fästplattor på in/utsida av röret till respektive fästen som är kvar att göra.

Har dock en annan fundering, visst skall utgående axel ur lådan och pinjongen ha samma vinkel? Tidigare diffade det ca 4°.. lådan sitter ju "snett"uppifrån men det gör diffen med.
När jag ändå kan vinkla om diffen så kanske det är lika bra att räta upp det.

För att förtydliga.sätter jag pinjong/klump på samma vinkel som lådan så skiljer det ca 10mm i höjd mellan centrumen, sedan så är kardanen vinklad i sidled (sett ovanifrån).

Mao blir kardanen inte en rak förlängning utan sned i sidled och höjdled.

Hej Alex,

Superkul att läsa om en Clubman här på rejsa!!

Nyckeln till ett lyckligt och vibrationsfritt liv med din Kardanaxel är "parallellitet". Det gäller såklart i alla riktningar, vågrätt som lodrätt. Om man googlar runt lite kan man lustigt nog hitta en miljon bilder på hur man ska fixa vinklarna i lodrätt led, vilket ju (tack vara gravitationen) är mycket enkelt att mäta exakt. Att mäta sig fram till att motor/låda/diff står parallellt i vågrätt led (alltså om du tittar på bilen rakt ovanifrån) tycker jag är mycket svårare. Jag använde ett laserpass och två lod.

Det låter som att du tänker helt rätt! Men för att vara extra tydlig: Om diffen står rakt i chassit måste motor/låda stå rakt i chassit. Om diffen är vinklad 2grader från chassit så måste motor/låda vara vinklat lika mycket, osv.



Det andra man måste överväga är hur stor vinkel man utsätter sina knutkors för och därmed kommer vi till förskjutningen i sidled. Vad som är ok där varierar stort beroende på vilka knutkors som används, vem man frågar och vad nöden kräver.

Om jag drar till och bara gissar på att din pyttelilla kardan är 300mm lång och du har flyttat motorn 10mm rakt upp, så får du en vinkel på 1.9grader. Helt ok.

Om du skjuter motorn rakt åt sidan 10mm får du exakt samma effekt: helt ok.

Om du skjuter motorn BÅDE 10mm rakt upp OCH 10mm rakt åt sidan har du totalt förskjutit motorn 14.1mm. Det betyder att vinkeln på knutkorsen blir 2.7grader, vilket också är en helt rimlig grad.

Allt beror såklart på exakt hur lång din kardan faktiskt är och vad för knutkors du använder.

Lycka till!

Tack för svaret, jag googlade fram samma bild tidigare, och tolkade samma sak.

Nu har jag punktat fast diffen, men matten är inte min starka sida.

Det skiljer 10mm i höjdled, och 30mm i sidled. Bägge sitter "lika snett" i bilen.
Tyvärr är ju Clubman extrema på alla sätt, och kardanen är 153mm cc mellan knutarna..



Blev några timmar idag började kapaur det gamla på ena sidan, det tog massa tid.. Chassit är även hårdlött, så man får slipa massor..


Med ett 25mm fyrkantsrör istället för 20 så passar mina "öron" till diffen helt perfekt.

Gamla diffen som satt i hade dom även gjort om med massa olika gängor kontra original Ford, nu är allt monterat så jag kan ta lös en diff från skroten och montera dit utan modifieringar.





Sedan blev det en liten "sidequest"
Jag sitter så lågt så botten på stolen står i princip på alugolvet, och jag vill gärna ha något som stagar upp golvet under arslet om jag skulle åka över något så inte min svanskota är det första som stryker i. Tyvärr har jag inte så mycket luft så jag kunde dra ett rör rakt under rumpan, men vi får se om det kanske tillkommer lite mer här.
Man vill ju även triangulera så det fyller lite mer funktion. Inte lätt som hobby-byggare.


Har fått massa dokumentation av Jan (Phantom guden! ) på hur dom byggde nyare chassin. Så jag tar lite inspiration.
Extra stag framåt så kunde jag även få fast stolen med en fästpunkt till, den har varit lite sladdrig på vänster sida tidigare.
Som vanligt popnuts.

Håller även på att byter ut alla veka bältesfästen, dom får m10 svetsmuttrar i öronen, måste dock hoppa ned i stolen imorgon och se om jag kan sätta örat såhär, justeringen är indragen max så jag är rädd att jag inte är fet nog för att få spännet centrerat ( lätt fixat med med julmat dock )




Ingenting är helsvetsat ännu, sparar det tråkiga till sist

Re:

Lindahl195 skrev:

Det skiljer 10mm i höjdled, och 30mm i sidled. Bägge sitter "lika snett" i bilen. Tyvärr är ju Clubman extrema på alla sätt, och kardanen är 153mm cc mellan knutarna..

Det går framåt! Bra jobbat! 👍

Så din diff sitter nu helt vågrätt i chassit, med 0 graders lutning? Det ser ut så, på din bild från tidigare.

Och det gör motor/låda också?

Om du svarar "Ja" på båda dessa frågor så är vinkeln på knutkorsen ganska exakt 12grader. Det är ganska mycket, men det verkar vara väldigt snålt med alternativ till placeringen. Om det är för mycket eller helt normalt med dessa knutkors/bilar vet jag inte. Jag hade dubbelkollat med Jan. Han borde kunna ge långt mer visdom och referenser. Hälsa honom från mig!

Meka på! Det är snart vår!

Re:

Torkel K skrev:

Lindahl195 skrev: Det skiljer 10mm i höjdled, och 30mm i sidled. Bägge sitter "lika snett" i bilen. Tyvärr är ju Clubman extrema på alla sätt, och kardanen är 153mm cc mellan knutarna.. Det går framåt! Bra jobbat! 👍 Så din diff sitter nu helt vågrätt i chassit, med 0 graders lutning? Det ser ut så, på din bild från tidigare. Och det gör motor/låda också?

Huruvida det sitter med 0 grader i förhållande till chassit vågar jag ej svara på, men bägge sitter lika.
Har inte utrustning för att justera in bilen i våg åt alla ledder, ännu.
När jag river hela bilen är tanken att bygga en jigg/svetsbänk som är spikrak att mäta ifrån.

12 grader it is, och alternativen är få.
Tänker att det blev garanterat inte sämre än när dom satt olika..

Tusen tack för supporten, hoppas vi ses på SPVM!

Helsvets, gud va tråkigt det är.

Resultatet sisådär.. smutsigt, lod kvar ibland, olika tjocklekar på rören och icke perfekta spalter. Men det får duga. Alla "pinnar" är i nu och jag har bränt ihop så mycket som tid fanns till.

Ska plocka ur diffen och svetsa mer härnäst, sedan få dit nya bältesöronen och lägga igen lite hål.

Behöver bestämma mig om jag ska bry mig om att penselmåla eller strunta i det för denna säsong också



Härnäst står byggnation av knivkrängare, nedre upphägning av diffusor och sedan nya vingfästen på tur.

Krigar på här, har mycket uppbokat efter årsskiftet så behöver komma i mål med så mycket som möjligt.

Lite krasslig idag dock så gjorde nåt "kul"

Brände ihop nya knivkrängaren, sellholm rekommenderade 25mm rör men gamla röret var 21.3 och jag hade 21.3 sömlöst liggande.


Som vanligt är jag allergisk mot att använda 2 verktyg, så jag körde dit svetsmuttrar till fästena, alufästena ska bytas mot plast så fort hydroscand får in dom.
Ni som byggt egna krängare, hur stor belastning i sidled blir det?
Brickorna som är "stoppet" sitter med 4 punkter, och jag skulle kunna triangulera röret mot knivhylsan om någon anser att det behövs..



Sedan körde jag dit fler nya bältesöron och rensade bort allt det gamla. centrerade gentemot stolen och enligt någorlunda rätt anvisning för grenremmarna.
Såhär med facit i hand skulle jag bytt det nedre/bakre 20mm fyrkantsröret men det får bli när jag river hela bilen, det har sett bättre dagar.

Bara höger sida att byta kvar nu.





Bakramen, behöver tyvärr vara löstagbar för att få ur diffen, men hade gärna försökt fått till denna stadigare på något vis.
Hade tänkt att göra nya vingstöttor men jag väntar leverans av en ny vinge innan jag kan ge mig på det.


Och en lite julklapp, mychronen fungerar sådär.

Tänkte koppla ignition och bränslepump ur MXM utgångarna, så "tändning på" blir när man startar dashen, då blir det endast 2 knappar, regnljus+startknappen.
Jag har en Lcu-one och vattentemp redan, så tänkte initialt komplettera med oljetemp/tryck och en bromstryck.

Re:

Lindahl195 skrev:

Ni som byggt egna krängare, hur stor belastning i sidled blir det? Brickorna som är "stoppet" sitter med 4 punkter, och jag skulle kunna triangulera röret mot knivhylsan om någon anser att det behövs..

Häftigt att få bygga "riktig" racerbil - ser mycket prydligt ut!

Jag byggde en enkel krängare med samma princip som du, med plasthållare. Bilen väger drygt 900 kg rejsklar med mig i, varav ca 330 kg bak där krängaren sitter. Jag har iofs framhjulsdrivet och en enkel stel axel m stöddigt panhardstag, men upplever ingen påtaglig belastning i sidled på krängaren. Den verkar inte flytta sig vid fästena öht. Det med r-däck (205) och inte alls så fort som du kommer köra..

Kom fram till att oavsett vilken utav vingarna jag skall använda, så ska jag göra nya vingfästen, så jag gav mig på nya bakramen idag.

Det är riktigt svårt när ingenting är rakt eller i vinkel, får se hur skevt det är när hon är nere på hjulen.
Har iaf mätt, kryssmätt, kollat grader och vinklar..


Gamla vinfästena var i någon slags foam och lite vingliga.

Min nya favoritmaskin har fått jobba!


Det flexar fortfarande mycket i ytterkanten av bakramen, detta pga att jag inte kan göra en vettig triangulering då det sitter en stötdämpare ivägen.
Nya öhlinarna har dessutom fast externbehållare men jag tror dom får plats, dom kommer sitta "uppochned".

Eftersom man måste kunna ta lös/vika upp bakramen för att få ur slutväxel så behöver denna vara löstagbar, överväger att köra dit dessa "stöttor" så långt ut det går för att hjälpa ta lasten från vingen, tankar?




Nu blir det 2 dagars spavila i Västerås, sen på't igen.

Kunde inte hålla mig borta idag

Det "coola" slutrörsmontaget jag byggde förra året blev inte så bra i verkligheten, så innan jag triangulerade bakramen smidade jag ihop ett nytt avgasrör (och jag hade alla delar liggandes, när hände det senast??)

Det är ju lite att ta hänsyn till:
Frigång drivaxel samt reaktionsstage.
Frigång stötdämpare/nitrogenbehållare.
Kunna få ut avgasröret "I ett" för att slippa skarvar.
Triangulering bakram
Etc etc..


Min första plan var att få ut det centrerat under regnljusen på förarsidan, men det hade blivit mer rör och vikten på förarsidan (tyvärr hann jag ju aldrig cornerweighta bilen, hade varit kul att veta exakt, men killgissar att bilen är tyngre på förarsidan) och eftersom den sidan av bakramen är "längst bort"från diffen är högra vingfästet vekast = ville ha plats för triangulering.

Med detta montage får jag ur röret helsvetsat, vikten på vänster sida, inget avgasrör som strålningsvärmer slutväxeln.

Just nu hänger det stumt i bakramen, jag skall även fixa ett fäste till ljuddämpare vid vbandsklamman med gummiupphägning, så blir montage/demontage lätt.

Jag jobbar ju med rör så att svetsa ihop muffade rör gör ont i själen, men jag intalatar mig att det är en gammal rejsbil och jag behöver bli klar snart..

Kämpar vidare med monologen här

Nya krängningshämmarfästen och svetsmuttrar till stötdämparna, väntar på delar sen ska jag bränna ihop droplinksen.


Blev ett fäste till ljuddämparen, detta är mest för att fixera ljuddämparen när man tar bort bakre delen.


Plockade sedan isär och brände dit sista bältesörat, helsvetsade ALLT på både bil och bakram, och lite mer triangulering.

Påbörjade sedan montaget av diffusor, skruven som håller wattlänken blir en fästpunkt för den, skall slipa ur vinkeljärnet för "propellern"

Imorgon ska jag köra dit fästen i framkant, sedan blir det fästen upp emot vingfästena i bakkant.

Tror jag får såga av diffusorn lite för att få korrekt rideheight sen. Wattlänken är ju en begränsande faktor för lutningen, så diffusorn lutar med ca 6° gentemot golvet, men bilen har ju rake också så verkliga vinkeln hoppas jag blir bra.

Idag var hon billig ett tag...

Fick med flera slutväxlar så jag tänkte använda en annan då den gamla var ombyggd på flera sätt somsagt.

Visade sig inte gå, utan befintliga behövde stoppas dit igen.

Dessa var ena fästpunkten ombyggd på, 2 ställen har dom stoppat dit en urborrad m12 bult med m8 gänga i, för att passa i bilen. Detta gick ju av när jag pajade ramen, och dom var inte så roliga att få ur, ena sidan gick "lätt"


Andra sidan fick bli borra ut och helicoil..


Sedan var det bara börja med återmontaget.
Stol/bälte
Bakaxel med temporära stötdämpare
Slutväxel
Kardan
Ny täckplåt till ramen och BTR monterad.



Bensintanken var fastspänd med 2 slangklämmor man "skruvade ihop".
Så kan vi inte ha det.
Rensade bort allt gammalt och tejpade ramen med "skumtejp" där tanken ligger emot, och gjorde ett nytt fäste som nyper fast tanken.


Börjar se ljuset I tunneln någonstans här..
Diffusor skall byggas om och monteras härnäst, sedan borde jag ge mig på sidepod-plangolvet.

Nu hänger allt tokstumt, bra mycket bättre än förra montaget.

Hur gjorde jag innan jag hade svarv/fräs? Vilken gamechanger för att göra smågrejer.

Bara vingfäste och droplinks kvar att bränna ihop, sen kan jag köra iväg grejer på pulverlack.

Ni som försökt köpa Hankook motorsport-däck i 13" dimension senaste året sen fabriken brann ned förstår att dessa är värda sin vikt i guld, lyckades nästla mig till ett set, all tillverkning är tydligen allokerade till deras egna serier


Kände för att leka med svarv och fräs idag så gav mig på växellänkaget. Det har inte varit lagrat tidigare och väldigt glappt, fått i 1an istället för 3an 2 ggr.

Borrade upp hålet i spaken, fräste till 6mm tjocklek.
Fräste sedan upp länkaget/gaffeln till 8mm bredd.
Svarvade därefter en bronsbussning med presspassning.

Gjorde samma sak i andra änden men glömde fota. Blev riktigt bra! Iaf när kag torrbröt förut

Jag slarvar med dom sista 20% finish för tillfället men att göra urtag såhär med fräsen. Tror jag är nykär

Gjort V1.2 idag av plangolvet, i förlängningen ska jag byta ut HELA golvet till alucomb. Då blir det en eller 2 skivor, nu är det lapptäcke
Men det blir när jag gör iordning hela chassiet från grunden.

Sågade ner bredden/längden tidigare och bytte ut plastlisterna till aluminum för att styva upp det hela lite bättre.


Övervägde att köpa gaffellänkar hit men eftersom det är v1.2 och inte v2 återanvände jag det som fanns



Rundade av karosshörnet för lite mer frigång när man byter hjul (nya bakhjulen/slicksen ligger på däckbolaget, dom har liite större diameter). Det är trångt framåt.. Hade gärna flyttat hela axeln bakåt litegrann, men jag tillverkade stagen lika långa som dom var tidigare.
Och vid hjulinställningen var bilen "sned" så jag fick skruva massor för att få bilen rak, detta resulterade i att jag inte vågar skruva ut stagen mer.

Till V2 gör jag nog lite längre reaktionsstag, lite beroende på vad cornerweighten säger framöver.


Näst på tur står elsystem och instrumentpanel, igen..

Vinge monterad.
Får se hur der blir, "shimsade" upp bilen på klossar för att simulera 25mm rake.

Vinkel på dubbelvinge är ju en djungel men nu har jag gjort en high/low setting, dom nedre hålen blir alldeles för aggressivt tror jag.

Vingen var i lite sämre skick än väntat, men jag får spackla och dribbla lite med stora vingbladet. Fungerar den bra blir det lackering av hela sen.
Fästena var flyttade och tyvärr var dom inte limmade utan fastspacklade
Lyckades skära lös dom, slipa ned spacklet och återanvända 3 fästhål.
Fick fräsa upp hålen som slitsar och sedan limmade jag fästena med sika221.

Flyttade även med och borrade nya hål i mina gamla endplates. Tillverkar helt nya sen om allt lirar som det ska.





Nya transpondern levererad me, osäker på om jag ska montera den på karossen =lätt att bekräfta att den sitter på plats, eller vid bromsvågen..

Kan ju vara bra att se om transpondern blinkar så man vet att den är igång, kör du batteri eller trådad?

För att ha god mottagning ska det väl egentligen vara öppet nedåt för transpondern. Och sedan brukar man sätta den så långt fram nan kan ...

Re:

Zoomzoom skrev:

För att ha god mottagning ska det väl egentligen vara öppet nedåt för transpondern. Och sedan brukar man sätta den så långt fram nan kan ...

Jo precis, men mycket längre fram vet jag inte om jag kan ha den, lättillgängligt.