Hej!

Ska i veckan förhoppningsvis hämta hem karossen som jag ska bygga på under vintern och förmodligen hela nästa år också. Kommer kanske en projekttråd om bygget under hösten/vintern.

Karossen är en Saab 900-kaross av årsm. -95.

Nu är det så att jag har funderat lite på hur seriöst man ska gå in för att styva upp karossen. Och därför börjar jag med den lösa karossen och vad som kan göras med den.
Jag kommer därför börja med sömsvetsning.

Har läst trådarna här på forumet och kikat runt lite här och där.

Jag har kommit fram till att intermittenssvetsa hela karossen med ung. 25-50mm sömmar verkar vettigast.


Men ska man göra ett sånt här omfattande arbete måste jag ju veta om det gjort nytta. Och hur mycket nytta isåfall.
Så som Göran Malmberg önskade i en tidigare tråd så tänkte jag mäta uppp styvheten ... men hur går man till väga då?

//Martin

[novisvarning]
Borde det inte kunna gå att sätta fyra pallbockar i de punkter där hjulupphängningarna tar sin mesta kraft och sedan mäta hur mycket man måste lyfta VF för att VB skall lätta. Sen gör man samma på de andra tre (mät lyftet som krävs till den "vickar"). Med dessa fyra värden före och efter sömsvetsandet borde det väl gå att få fram nåt vettigt.

Med stålrör som stöddämparersättning så kan man kanske kan använda hjulen (eller stumma ersättare). De fyra punkterna man utgår från bör lämpligtvis vara i våg (eller iaf i ett plan).

Det låter simplet men är säkert mycket svårare i praktiken (och det finns säkert nåt som är praktiskt bättre).
[/novisvarning]

Edit: Hmm, det fungerar ju bara på två ställen eftersom ingen bil har CG exakt i mitten (I vissa fall tippar den i sid led i andra i längsled). Skit också . Då är det väl bara att hålla emot andra axeln och mäta hur mycket man måste ta i för att vrida chassit en viss vinkel som återstår. Detta kräver ju nån bra våg av nåt slag (hängande våg och motorlyft?).

Göran Malmberg har en ganska utförlig beskrivning om vridtestning i sin även i andra avseenden utmärkta bok : "Väghållningsboken"

Tror att ämnet diskuterats här oxå, mao prova med sök...

Karl-
Jag ska köpa Görans bok. Jag kommer defenitivt behöva den... men har inte haft riktigt råd. Hoppas man får en slant över snart.


Niklas-
Tänkte göra nåt liknande det du pratar om.

2st fyrkantsrör bultade i golvet tvärs under bilen.
1 långt fram och 1 långt bak.
och helt enkelt kolla hur mycket den går att lyfta det bakre längst ut på sidan innan det främre lyfter.
och kanske mäta hur mycket kraft som krävs för att "vrida" karossen.



Får väl vänta på att sömsvetsa tills man köpt Väghållningsboken o kunnat testa på "rätt" sätt annars

//Martin

Jag är mycket ledsen att jag inte behandlar det praktiska tillvägagånssättet vid vridtestning i boken. Det finns ett exempel på hur man sätter upp bilen, så teorin är ok. Jag har ju mätt min egen bil och trots att det teoretiskt ät enkelt så är det många praktiska bekymmer. Det mest påtagliga är bindningar som blockerar, skall vi säga "renheten" i rörelsen, varför man får olika mätvärden vid olika försök. Bilens tyngd är för liten för att mäta tillförlitligt på, utan man får montera en lång balk av något slag under axlarna. Fyra rör eller fyrkants profiler går som sagts utärkt att ersätta coiloversarna med, och man kan sedan fästa balken i upprightsen eller på lämpligt ställe. Själv använde jag nedre bulten på coiloversen via ett beslag ned till balken. Jag använde en limträbalk på 45x250mm och 3meter längd, sedan kan man använda byggbeslag. Framänden av bilen hade balken ett stöd mot marken vid varje hjul sedan steck balken ut på sidan fastsatt mot en stolpe som gick mellan golv och tak. Den bakre balken hade ett stöd mitt under bilen. Men det spelar egenterligen ingen roll för man lyfter bilen helt från golvet vid testet i den änden. Om bilen väger som min 800 kg bak så ger 1 meter balkhävarm från mitten på bilen 800 kpm. sedan är det bara att anpassa längden till lyftstället för det moment man vill ha. Men vid 2000 kpm börjar det bli frågan om plasticering. Det gäller altså att lyftkraften i balken är lättflytande för att inte låsa vridningen, det blir snabbt 30% fel i siffrorna. Det bästa är ett spel hängande i taket.
Sedan krävs två vattenpass med gradskalor, ett fram och ett bak som sitter vilandes på de övre coiloverinfästningarna. Nolla speled via ett förlyft, för att där läsa utgångsläget på passen.


Nu har jag väl rört till det....det behövs bilder.

Göran Malmberg